Теги: корпус, палуба
Історично склалися два методу виконання зовнішньої обшивки судна:
1. Клінкерна (clinker) або внакрой, при якому дошки накладаються один на одного, причому завжди верхня дошка перекриває нижню ( 'сходинка вниз'). Ця система з'явилася в північних країнах. Суду вікінгів, середньовічні суду північноєвропейських країн, деякі сучасні суднові шлюпки обшиваються з використанням цього методу. Слід зазначити, що поряд з підвищенням міцності судна, обшитого за цим методом, за рахунок виконання поздовжніх смуг подвійної товщини в місцях контакту дощок обшивки, суду, обшиті таким способом втрачають в швидкості за рахунок збільшення площі змоченої (підводного) частини.
2. вгладь (carvel). В цьому випадку всі дошки обшивки стикаються між собою тільки торцевими гранями. Спосіб цей з'явився в Середземномор'ї і, практично протягом 14 століття став домінуючим способом обшивки великих суден.
Подвійна обшивка.
На даний момент в моделюванні прищепився дуже практичний і простий метод обшивки - подвійна обшивка. З одного боку, цей спосіб вимагає виконання обшивки два рази, але з іншого - саме він допомагає виконати обшивку елегантно і акуратно.
Перший етап цього процесу полягає в накладенні на весь підготовлений каркас корпусу моделі шару з відносно товстих (близько 2 мм завтовшки) планок, шириною 4-8 мм. Для цього може бути використано дерево, що не представляє художньої цінності, наприклад липа. Планки для цього шару обшивки можуть бути обрані на всю довжину моделі і пов'язувати всі шпангоути, так як на цьому етапі моделісту немає необхідності турбується про імітацію стиків торцевих з'єднань дощок в поздовжніх поясах. Для підвищення жорсткості корпусу до виготовлення цього шару можна вклеїти додаткові вставки між шпангоутами моделі. Крутовигнуті планки, наприклад в носовій частині корпусу, слід попередньо пропарити і висушити з наданням їм відповідної (або близькою) форми. Багато виробників пропонують до продажу пропарювальні пристосування, однак робота з ними представляється незручною внаслідок високої ймовірності отримання опіку. Як найкращий, рекомендується метод, який застосовувався і при будівництві справжніх судів - 'вода і вогонь': вимочені планки згинаються і висушуються над полум'ям свічки.
Після накладення планок на весь корпус і попереднього їх шліфування, наноситься заповнювач дерева (wood filler - це не шпаклівка. Прим.) З подальшим повторним шліфуванням. Цей процес повторюється до тих пір, поки не зникнуть всі нерівності: подряпини і провали стиків між планками, поглиблення і виступи на них, одним словом - поки корпус не буде гладким і без різких перепадів на його поверхні. В цьому і полягає приємна особливість виконуваного способу подвійного обшивки - на першому етапі можна і потрібно підготувати підстави з будь-яким, прийнятним і необхідним самим моделістів рівнем якості.
Другою приємною особливістю цього методу є те, що на підготовленому першому шарі обшивки дуже просто і зручно нанести чистову розкладку планок. Для цього треба спочатку розбити утворить корпусу в районі мидель-шпангоута на відрізки, рівні ширини наявних у моделіста планок. Підраховується загальна кількість необхідних планок і на корпус в районі кожного шпангоута наносяться відрізки цього ж кількості і відповідної ширини. А ось тепер дуже просто, з використанням гнучкої лінійки, з'єднати всі зазначені кінці відрізків і отримати абсолютно точну форму кожної планочки чистової обшивки корпусу. Слід врахувати, що розмір планки на її кінцях повинен знаходиться в межах від 0,5 до 1,5 ширини планки на міделі. В іншому випадку, слід виконувати клиновидні вставки.
1. Шпангоути. 2. Верхня перемичка. 3. Нижня перемичка. 4. Обшивка. 5. Вибірка 'в чверть'
На повністю обшили моделі виконання портів може бути значно спрощено шляхом склеювання рамок гарматних портів окремо і приклеюванні їх за місцем до обшивки моделі. При цьому треба обов'язково перевірити і виконати ці рамки за формою, що відповідає кривизні і вигину поверхні обшивки. Найкраще врізку портів виробляти в процесі обшивки корпусу судна.
Гарматний порт може бути відтворений з використанням 2-3мм дерева і розташовуватися врівень з обшивкою. У всіх випадках перемички повинні бути паралельні палубі.
Розмір гарматних портів залежав від розміру і типу застосовуваних гармат. Для корронади, наприклад, отвір був приблизно в півтора рази більше, ніж для гармати на колісному верстаті. Реальний же розмір гарматних портів для моделі знімається з креслень.
З часів Середньовіччя і до середини 16 століття в конструкції корпусу судів застосовувалися вертикальні дерев'яні бруси по поверхні обшивки. Така деталь називалася кранец (fender) і служили вони як для підвищення міцності і жорсткості корпусу судна, так і для захисту обшивки під час поширених тоді контактних військових сутичок. З середини 16 століття таких корінців встановлювалося не більше 2-3 і розташовувалися вони в створі головного люка судна для запобігання від пошкодження різьблених бортових огороджень шлюпками або вантажем, що зберігаються на палубі судна і переміщуються на головному вантажному поліспасті.
На континентальних судах кранці почали зникати в другій половині 18, а в Великобританії - на початку 19 століття.
Установка палуб на моделі не представляє великої технічної труднощі, проте надзвичайне значення являє собою список деталей, які встановлюються в корпусі до вклеювання в нього палуби. Серед деталей, які повинні бути в цьому списку і про яких дуже часто забувають - гармати на нижчих палубах, рамки гарматних портів, кнехти, Такела-блоки, конопляні і ланцюгові проводки і т.д. Необхідно дуже уважно вивчити креслення і розібратися з окремими речами судна, щоб уникнути неприємних сюрпризів у процесі побудови моделі.
Підстава палуби.
Перший етап будівництва палуби моделі полягає в виготовленні основи або підкладки для кожної палуби з дерева товщиною 0,8-1 мм і підгонці її в корпусі. Виконання такої підкладки під палубою має, щонайменше, дві позитивні сторони: полегшення виконання настилу палуб і забезпечення опори планок настилу в проміжках між бімсами (шпангоутами) моделі.
Для виготовлення такої основи найзручніше з тонкого листового матеріалу вирізати шаблон, підігнати його за місцем, а потім вже перенести контур на заготовку основи палуби і вирізати її. Між іншим, необхідно відзначити, що виготовлення шаблонів складних за формою деталей з простих, дешевих і легкообрабативаемих матеріалів завжди допоможе моделісту зберегти час, гроші і зусилля.
У підставах палуб необхідно прорізати отвори і вікна під щогли, люки, решітки та сходи.
Палубний настил.
Дошки палуби, зазвичай, були досить світлими, тому рекомендується для планок чистового настилу палуби моделі використовувати планки з самшиту або клена. Для виконання настилу нижніх, невидимих палуб можна використовувати більш дешевий матеріал - ялинові планки.
Ширина дощок палубного настилу постійно змінювалася з плином часу. До початку 16 століття ширина дощок коливалася між 30 і 45 см, в 17 столітті - 25-40 см, в 18-му - 20-35 см, в першій половині 19-го століття - 15-20 см і в другій половині 19- го століття близько 15 см.
Товщина дощок настилу дещо змінювалася від палуби до палуби: на нижніх палубах до 10 і на верхніх - до 8 см.
Схема розкладки дощок палубного настилу (зверху вниз):
в три дошки;
в три дошки, континентальний варіант;
в чотири дошки;
в п'ять дощок, французький варіант
В процесі укладання настилу, між дошками оставлялся зазор в 1 см для забезпечення можливості роботи конопаткою. Саме конопачення стиків палуби вироблялося клоччям з подальшою заливкою смолою.
Гвоздеваніе в місці врізки в ватервейс (joggling)
Цвяхи і нагелі.
Правила вибору розміру цвяхів і нагелів для кріплення дощок настилу палуб були ті ж, що і для кріплення обшивки корпусу судна.
Примітка. Елементи кріплення дощок палубного настилу судів з металевим каркасом (після 1850 р роки) невидимі, за винятком дерев'яних пробок, що закривають отвори болтів, що кріплять дошки до каркасу, які повинні бути трохи темніше основного кольору палуби завдяки тому, що вони вирізалися поперек, а не уздовж волокон .