Варіанти оформлення дверного отвору
У типових квартирах товщина стін може бути різною, так частина з них - капітальні стіни (близько 20 см), інші - міжкімнатні перегородки (близько 8 см) і, нарешті, стіни санвузла, які ще тонше (4-5см). У той же час основна маса дверей на нашому ринку продається в комплекті з коробками шириною не більше 8-9 см. Про те, як встановлювати двері в санвузлі і що при цьому робити з широкими коробками, вже говорилося вище. А зараз розглянемо ситуацію, коли товщина стіни, в отвір якої встановлюється двері, як мінімум, в 1,5-2 рази перевищують ширину дверної коробки.
У подібних випадках поступають таким чином - дверний блок поєднують з тієї поверхнею стіни, яка вважається лицьовій. Як правило, це коридор, куди виходять всі двері. Тоді на цій стороні дверей можна використовувати той же наличник, що і на інших. Правда, з іншого боку прибити такий же лиштва вже не вдасться через недостатньої ширини цього отвору. У кращому випадку, з вивороту шов закривають вузької розкладкою. (Ріс.5.1В.) Це найпростіше, недороге, тому найпоширеніше рішення, однак і не найкраще, тому що по-перше, розкладка абсолютно не поєднується з лиштвами інших дверей квартири, якщо подивитися з глибини кімнати в коридор, це відразу видно, по-друге, отвір може і не мати необхідної прямокутної форми, отже, двері встановлена вертикально буде тільки підкреслювати його Кособоков. І по-третє, кути цього отвору, оброблені також як і стіни кімнати - фарба або шпалери, будуть самими ушкоджується місцями.
Більш раціональним представляється варіант із застосуванням доборов (розширювальних планок). З їх допомогою можна як-би збільшити дверну коробку, тобто зробити її ширину, що дорівнює товщині стіни. (Див. Рис.) Тоді і з боку кімнати можна використовувати ті ж лиштви, що і на лицьовій стороні.
Однак цю планку потрібно до чогось кріпити. Значить необхідно рівну основу. Тому косяків прорізу потрібно надати прямокутну форму, тобто щоб їх контур повторював контур дверного блоку, а внутрішня поверхня укосу була перпендикулярна зовнішньої. Як правило, для цього укоси штукатурять (ріс.5.1A.). При цьому завжди існує ризик пошкодження декоративного покриття коробки нових дверей. Крім того, дерево може увібрати вологу, що міститься в штукатурної суміші, і тоді її майже напевно поведе, а двері взагалі перестануть закриватися. Мокрих процесів можна уникнути і скористатися запропонованими варіантами розширення дверної коробки.
Якщо ширина отвору перевищує ширину дверного блоку як мінімум на 5-10 см, то можна застосувати варіант 1.
Для його реалізації можна використовувати товсту фанеру або ДСП. З листа обраного матеріалу випилюється панель, ширина якої дорівнює товщині стіни. Ще до початку установки двері цей шматок шурупами прикріплюється до виворітного частини стійок і верхньої частини дверної коробки. Далі установка дверей вже з "розширеної по стіні" дверною коробкою відбувається звичайним порядком. Звичайно, установка такої широкої коробки значно ускладнюється, а значить, збільшується і вартість цієї операції, яка зростає майже вдвічі, але результат цілком виправдовує високу ціну.
Після установки розширеної таким чином коробки виходить проріз необхідної прямокутної форми. Залишається тільки закрити щілини між панелями і стіною, і після закінчення малярних робіт можна прибивати і приклеювати до їх поверхні будь-які декоративні планки і прибивати лиштви (рис.5.2.). Якщо ж використовувати для панелей фанеровані матеріал, покритий шпоном тієї ж породи, що і двері, можна обійтися і без "добірних" планок. (Рис. 5.3.)
Дверна коробка може бути закріплена скраю панелі або посередині. Однак, якщо необхідно, щоб двері відчинялися повністю, тоді край коробки з петлями повинен знаходитися в площині стіни. Цей спосіб дозволяє оформити дверний проріз глибиною до 25 см. Якщо ж розміри отвору не дозволяють скористатися першим варіантом, то робити нічого, доведеться штукатурити укоси отвору, на які потім кріпляться розширювальні планки, за допомогою клею або тонких цвяхів без капелюшків.
Для недорогих дверей, які комплектуються строганнимі, нетонированних коробками, підійде варіант 2 (див. Рис.5.4.).
На коробку встановлених дверей прибивається брусок, який потім забарвлюється або тонується разом з коробкою. Брусок можна прибити і врівень з поверхнею коробки (ріс.5.4В) або з відступом близько одного сантиметра (рис.5.4). Прибивається він, як правило, з боку, протилежній до петель. Хоча в деяких складних випадках доводиться "нарощувати" коробку з двох сторін - наприклад, якщо стіна або перегородка має спочатку нахил в одну сторону, а від якоїсь точки він змінюється на протилежний. Таке трапляється, як правило, з перегородками з цегли, гіпсових блоків або навіть в панельних будинках, наприклад, якщо будівельники поставили надламаний панель. У подібних випадках доводиться "нарощувати" коробку не по всій довжині, а тільки її частину, поступово зводячи товщину "доборного" бруска "нанівець".
Роблять це в такий спосіб - брусок змащують клеєм (ПВА), потім прибивають або пригвинчують до коробки, а після того, як клей схопиться, цвяхи або шурупи виймають і його зістругують "по стіні". З боку петель "доборний" брусок доведеться кріпити з відступом від краю коробки. Тоді він буде виглядати, як продовження наличника. Однак в цьому випадку двері вже не можна буде відчинити повністю - на 180 о.
"Канадські двері" колись дуже популярні в нашій країні через свою низьку ціну подарували ще одну ідею оформлення дверного отвору (варіант 3) (рис.5.5.). До цього звична коробка, що представляє собою брусок з чвертю, сприймалася у нас, як єдино можливий варіант. "Канадська" коробка складається з двох частин: широка дошка товщиною близько 20 мм і обмежувальна рейка розмірами - 10х20-30мм. Дошка відпилюється в потрібний розмір "по стіні", і далі двері встановлюється найбільш універсальним способом - за допомогою шурупів. Причому, можна не турбуватися про те, що кріпильні отвори будуть видні, тому що обмежувальна рейка, прибивається на останньому етапі установки, закриє їх повністю. Недорогі вітчизняні дверні блоки, нерідко володіючи полотнами досить пристойної якості, часто комплектуються сирими, сучкуватими і нешліфовані коробками. Чим витрачати гроші і сили на доведення цих виробів до пристойного стану або на "розширення", наприклад, за варіантом 2, іноді має сенс відправити "рідні" коробки відразу на смітник і купити розбірну канадського типу.
Не біда, якщо ви не знайшли потрібного комплекту. Практично на будь-якому ринку можна знайти суху стругану соснову дошку потрібної ширини і товщини і поруч же купити обмежувальну рейку потрібного розміру. До недоліків цього варіанту можна віднести те, що двері, що відкриваються всередину кімнати, буде встановлена в глибині отвору. Тільки для стін товщиною 10-15 см такий варіант зазвичай не викликає заперечень.
Перераховані вище варіанти оформлення дверного отвору стосуються в основному тих дверей, коробки яких не мають пазів для лиштви або добірних планок, а таже тих блоків, расшірірітельние планки яких не мають достатньої жорсткості. Такими коробками комплектуються, в основному, фінські, іспанські і деякі вітчизняні двері.
Для італійських блоків і частини вітчизняних дверей, які забезпечені коробкою з досить глибокими пазами для розширювальної планки, є можливість, використовуючи клеющие властивості полеуретановие піни, обійтися без небезпечних для дверей штукатурних робіт.
Після установки двері расшіретельная планка вставляється в паз коробки і висувається таким чином, щоб її зовнішній край збігався з площиною стіни. Потім вона фіксується розпірками і клинами в потрібному положенні, і відстань між стіною і планкою заповнюється піною. Щоб виключити викривлення додаткової планки, між розпірками і розширювачем вставляють строганую дошку. Виходить свого роду кондуктор, до якого рашіряющаяся піна притискає декоративні планки. (Рис.5.6)
Однак, незважаючи на простоту цього способу, для його реалізації потрібно теж чимало часу, більша частина якого витрачається на фіксацію розширювача в потрібному положенні.
При установці дверей, в сучасній квартирі або котеджі намагаються дотримуватися негласного правила: якщо в те чи інше приміщення виходить кілька дверей, а зазвичай це коридор, то саме ця сторона вважається лицьовій у всіх дверей і з цього боку все двері повинні виглядати однаково. Звідси випливає, що добори на двері потрібно встановлювати тільки з протилежного, внутрішньої сторони дверного блоку. Однак, в наших квартирах міжкімнатні двері, як правило, відкриваються всередину кімнати. Установка ж доборов на внутрішню сторону дверного блоку (сторона з петлями) істотно обмежить кут відкривання дверей. Так, двері з широким доборо, як правило, розкривається не більше ніж на 90 о (див. Рис). Ця обставина не має значення, коли дверний отвір знаходиться в кутку кімнати, і двері відкриваються на стіну розташовану перпендикулярно до площини дверей. В інших же випадках замовнику разом майстром слід визначитися з пріоритетами, що важливіше - одноманітність зовнішнього вигляду всіх дверей виходять в коридор / вітальню або можливість деяких дверей розчинятися на 180 о.