Окосячка в зрубі - робимо віконний і дверний отвір в стіні - легка справа

Окосячка в зрубі - робимо віконний і дверний отвір в стіні

Окосячка або обсада - що це таке, для чого її роблять, які види з'єднань при цьому застосовуються, як оформити віконний і дверний отвір в стіні зі зрубу? Ці питання часто виникають у багатьох власників земельних ділянок, які вирішили побудувати баню або іншу дерев'яну споруду своїми руками.

Навіщо потрібна окосячка прорізів в дерев'яних стінах зрубу

Окосячка або обсада (обсадна коробка), що один і той же, являє собою збірну дерев'яну раму, що вставляється в отвір дерев'яної стіни для її жорсткого кріплення, і подальшої установки дверей або вікон у укріплений отвір.

Звичайно, це спрощене тлумачення властивостей окосячкі. Насправді, вона несе в собі ряд таких основних конструктивних функцій, які не дозволяють дерев'яних стін. вікнах і дверях деформуватися в процесі експлуатації. До них можна віднести наступні властивості:

1. Створення міцного з'єднання в отворі обрізаних вінців зрубу.
2. Забезпечення зазору між віконною (або дверний) рамою і верхнім суміжних колодою, який необхідний для компенсації опади зрубу.
3. Створення змінного з'єднання обсадної коробки з торцями обрізаних колод. Це властивість оберігає від деформації встановлені вікна і двері при осіданні зрубу, а також при зміні їх габаритних розмірів під впливом атмосферних явищ, наприклад, при підвищеній вологості - збільшення, а при підвищеній температурі - зменшення, і навпаки.
4. Надійне кріплення в обсадної коробці вікон і дверей.

Варіанти з'єднань обсад в отворах дерев'яних стін

Залежно від способу обробки колод. можуть застосовуватися такі види з'єднання обсадної коробки:

Монолітне з'єднання «в шип»

Береться брус 100x150 (або 100x200) мм і вибираються з двох сторін поздовжні пази так, щоб його поперечний переріз було в вигляді літери «T». Потім в отворі по зрізах колод бензопилою випилюється відповідний симетричний вертикальний паз.

Підготовлені косяки вставляються Т-образними шипами в бічні пази і розпирає спочатку нижній поперечної дошкою (порогом або підвіконням), а потім верхній, званої «Вершик». Для виготовлення нижньої і верхньої частин окосячкі можна взяти дошку товщиною 50 мм і шириною 150 або 200 мм, в залежності від діаметру колоди.

З'єднання «в колоду»

При цьому виді з'єднання все робиться в дзеркальному відображенні - в колодах обробляється шип, а в одвірках - паз. Збірка окосячкі проводиться в тому ж порядку.

З'єднання «чистової» обсадної коробки

За способом обробки матеріалів окосячка може бути двох видів: «чорновий» або «чистової».

Чорновий варіант обсадної коробки застосовують тоді, коли при обробці лазні стіни будуть обшивати декоративними будівельними матеріалами (вагонкою, сайдингом і т.п.). У цьому випадку все грубо оброблені колоди і сама окосячка повинні бути закриті оздоблювальними матеріалами.

Другий варіант передбачає, що вона буде встановлена ​​в отвір без подальшої обробки і буде виконувати, крім основної функції, ще й декоративну. Наприклад, якщо стіни зрубу складені з оциліндрованих колод або профільованого бруса і хочеться, щоб інтер'єр лазні був якомога більше наближений до свого початкового вигляду.

Чистова обсадная коробка встановлюється з використанням заставних брусків перетином 50x50 мм, які вставляються в відповідні вертикальні пази під ці бруски. Косяки, виготовлені у вигляді чверті (літери «Г»), встановлюються в отвір, закріплюються до закладних брусків і розпирає нижньої і верхньої дошкою. Чверть розташовується із зовнішнього боку зрубу, і буде служити опорою для віконних або дверних рам.

Для герметизації стиків використовується прошитий льноватін. Всі нерівності і пошкоджені ділянки обсадної коробки закриваються наличниками з зовнішньої і внутрішньої сторони зрубу. Нагорі обсад обов'язково залишається зазор до верхнього вінця в межах 6-10 см для компенсації осідання зрубу, і заповнюється теплоізоляційним матеріалом, наприклад, базальтової ватою, джгутом, мохом і т.п.

Як робиться окосячка віконних і дверних прорізів

Прорізи для дверей і вікон вирізують або після того, коли зруб буде повністю зібраний, або в процесі його будівництва. Якщо будова планується експлуатувати після остаточної опади, тоді кращим варіантом буде вирізання отвору після всіх будівельних робіт. В іншому випадку, можливий спосіб вибірки отвору безпосередньо в процесі зведення дерев'яних стін.

При будь-якому способі для запобігання видавлювання колод над прорізами треба забивати або розмічати місця під нагелі (по 2 штуки на отвір). Інакше, під вагою верхньої частини зрубу, може статися деформація колод, обсадної коробки, віконних і дверних рам. Важливо передбачити правильне розташування нагелів з тим, щоб при вирубці отвору вони не були видалені разом з обрізками колод.

Для того щоб було легше орієнтуватися, можна зробити позначки габаритів прорізів або при зведенні стін один вінець зробити з отвором, що повторює ширину отвору. Якщо отвір в стіні роблять в процесі будівництва, то його габаритні розміри зменшують з гарантованим допуском на подальшу чистову обробку.

Одним з варіантів установки обсадної коробки після зведення зрубу може бути представлений нижче технологічний процес:

• За допомогою схилу, рівня і рулетки відзначається розташування отвору в відповідно до проектних даних лазні.
• Бензо- або електропилкою випилюється отвір з допуском на чистову обробку, а потім кожна його сторона доводиться до габаритних розмірів обсадної коробки.
• На кожній вертикальній стороні прорізу бензопилою вибираються пази з зовнішньої і внутрішньої сторони зрубу таким чином, щоб вийшов симетричний шип для з'єднання з обсадити.
  
• В обох одвірках обсадної коробки вибирається відповідний паз під раніше виготовлений шип.
• Обидва косяка своїми пазами заводяться на шипи і розпирає горизонтальними поперечинами спочатку знизу, а потім зверху отвору. При цьому над верхньою кромкою обсад і вищерозміщеним колодою повинен бути зазор в межах 6-10 см. Можна брати в розрахунок і такі значення верхнього зазору, виходячи з наступного співвідношення: 5-6% від висоти двері або вікна. Також слід пам'ятати, що повне осідання зрубу може скласти як мінімум 5-6% від його висоти, наприклад, при початковій висоті стіни в 3 метри, її висота після повної усадки буде на 15-18 см менше.
  
• Не допускається жорстке кріплення окосячкі до стінним отворів. Вона не повинна перешкоджати вільній осаді зрубу, а повинна бути вільно ковзає по стикувальним з'єднанням типу «шип-в-паз».
• Стики, щілини і зазори в стикувальних з'єднаннях дерев'яних деталей закладаються льноватином або іншим ущільнювальним матеріалом. Таким же матеріалом закладається і верхній усадковий зазор, причому ущільнення повинно вільно стискатися, коли лазня буде давати осадку.
• Після того, коли обсадная коробка остаточно займе своє місце, приступають до оформлення отвору лиштвами як зсередини, так і зовні стіни. Закриваються всі зазори, в тому числі і верхній. Важливо виконати одну умову - лиштви закріплювати тільки до обсадної рамі, інакше вони будуть заважати зрубу вільно давати осадку.
• І останнє, що треба не забути зробити - це ретельно обробити кращим антисептиком всі поверхні як самого отвору, так і його окосячкі.

Ще корисно подивитися ось це. яке доповнить цю статтю:

Отже, всі роботи з оформлення прорізів у стіні виконані. Тепер можна приступати до монтажу дверей і вікон. Правда, зазвичай це роблять після того, коли будуть зведені перекриття по дерев'яних балках і сама дах. Проте, встановлена ​​окосячка дозволить нам вже зараз перейти до наступного етапу будівництва російської лазні.

Ще статті на тему, як побудувати лазню: