Опалубка для вимощення виставляється, як правило, перед самою заливкою - вимощення розташовується по периметру всієї будівлі, де ходять люди і їздять автомобілі, тому досить великий ризик її ушкодження. Тому немає потреби встановлювати опалубку заздалегідь - можливо, її доведеться ще й ремонтувати. Особливо у випадках, коли ви ведете роботи в громадських будівлях: школах, ПТУ, навколо магазинів або різних установ.
З якої дошки робити опалубку
Яка дошка для опалубки фундаменту найбільш оптимальна. Ми завжди використовували будівельну дошку товщиною 2,5 см. ( «Дюймовку») - вона відрізняється невисокою вартістю, відповідної міцністю і за всіма параметрами підходить для спорудження опалубки стандартної конструкції. Даний тип дошки відрізняється як гнучкістю, так і необхідної твердістю, вона коштує відносно недорого і може бути застосована для абсолютної більшості найрізноманітніших конструкцій - від будівельних лісів до опалубки. При необхідності з таких дощок можна навіть побудувати сарай або навіс для будь-якої техніки, використовуючи в якості опорних стійок бруси 50 х 50 або 100 х 100, залежно від тяжкості конструкції.
Ми планували використовувати дошки для опалубки багаторазово - через низку особливостей (головним чином, фінансових особливостей кошторисної документації) залити бетоном відразу весь периметр було не можна. Притому ми думали застосувати потім ці дошки для пристрою полиць в гаражі, щоб не купувати нові. Тому було прийнято рішення просочити їх антисептиком, щоб запобігти розвитку цвілі. У звичайному випадку просочувати дошки для опалубки антисептиками не обов'язково, т. К. Ніякої технічної ролі це не грає.
Оскільки в даному випадку у нас навіть не фундамент, а бетонне вимощення, то опалубка буде досить примітивного виду, без укосин і інших силових елементів. Важливо ще ось що: правильно вибирайте сорт дошки. Це не повинна бути високосортна дошка, але і не зовсім погана, що не горбиль, так як кромки її будуть інакше нерівними (великий обзел). У нашому випадку ми застосуємо досить високоякісне дерево т. Н. «Ділового сорти» (дошка ділова 1-3 сорту 25 х 100 х 6000 обрізні, ГОСТ 8486-86). Цей матеріал відрізняється високою практичністю, майже не має обзола і придатний для багаторазового використання (ми використовували одні й ті ж дошки для опалубки тричі, після чого вони пішли на виготовлення технічних стелажів).
Розрахунок дошки на опалубку
1. Розрахунок дошки на опалубку для вимощення простий: беремо периметр вимощення, ділимо на шість (число А). Це буде кількість цільних дощок власне опалубки. Далі беремо це число, множимо на 0,2 метра і знову ділимо на шість - стільки цільних дощок знадобиться для з'єднання фрагментів опалубки між собою (число В).
Нарешті, беремо число А і множимо на п'ять - це буде загальне число кілочків. З однієї цільної дошки вийде 40 - 45 довгих кілочків для грунту, або 60 - 70 коротких кілочків для асфальтобетону. Відповідно, ділимо загальне число кілочків на число кілочків в одній дошці і отримуємо число С - кількість цільних дощок для кілочків. Складаємо числа А, В і С, отримуємо кількість цільних шестиметрових дощок. Потрібно додати ще по дошці або рейці на кожні 10 метрів опалубки - між цими дошками ми натягнемо поліетиленову плівку і приб'ємо її скобами для захисту заливки від дощу і снігу. Для цього можна використовувати будь-яке дерево, найдешевше (горбиль, наприклад).
2. Далі число дощок множимо на 10 - отримаємо кількість основних саморізів для монтажу. Можна скоротити цю кількість, тому що не в усі кілочки обов'язково вкручувати по два самореза.
3. Щоб порахувати кількість поліетиленової плівки для укривши стяжки, обчислимо площу вимощення і розділимо її на кількість квадратних метрів плівки в одній упаковці (вважаючи поділ «рукава» надвоє).
Якщо ви заливаєте вимощення не відразу, а по шматках, то, відповідно, потрібно зробити розрахунок для одного такого шматка і трохи додати (10%, скажімо - адже частина дощок буде вже не можна використовувати, т. К. Ми їх попив). На цьому розрахунок опалубки закінчений.
Розмітка під установку опалубки
Розмітка досить примітивна - виставляємо на кутах кілочки-мітки, за якими буде протягнуть капронову шнур. Необхідно глибоко забивати кілочки в грунт - їх середня висота повинна бути не менше 30 - 40 см. З яких половина буде в землі. Їх легко нарізати електролобзиком, але необхідно пам'ятати, що при поздовжньому пилянні його двигун відчуває досить великі навантаження. Тому, якщо лобзику не давати відпочити, він дуже швидко загнеться.
Для установки кілочком в асфальтобетоні потрібно пробурити перфоратором отвори завглибшки до 5 см. І діаметром 18 - 20 мм. і забити кілочки в них, попередньо обстругав їх сокирою. Відразу використовувати тонкі кілочки діаметром з отвору не варто, так вони можуть зламатися. Свердлити ж отвори великого діаметру занадто довго і дорого, тому обійдемося даними способом:
Кілочки повинні убиватися з інтервалом не більше 3 метрів в грунті і не більше 2 метрів в асфальтобетоні. Природно, на кожному стику дощок ми ставимо за два кілочка, і на кожному розі - теж по два. Шнур натягуємо тільки по розмічальних кілків, а решта просто вбиваємо по ньому. Візьміть до уваги, що дошка для опалубки має власну товщину, яку необхідно врахувати при вбивання розмічальних кілочків. Якщо наша вимощення буде шириною 100 см. То кілочки необхідно забивати на відстані 102,5 см. Додаючи цей припуск в усі розміри, де це потрібно.
Після того, як вбиті кілочки (а забивати їх треба акуратно, але сильно - щоб не перекосилися), можна приступати до подальшого монтажу.
Установка опалубки під заливання вимощення
Використовуємо шестиметрові дошки - для швидкості і зручності. Доставляємо їх до котловану вручну (одна людина може без перешкод тягти дві дошки), і розкладаємо вздовж майбутньої опалубки. Так буде швидше, ніж кожен раз брати дошку, тягти її, прикручувати і бігти за новою. Установка опалубки ведеться бригадою з трьох осіб: двоє ставлять і прикручують дошки (один міряє і пиляє, інший крутить), третій бігає за новими дошками і розкладає їх. Можна обійтися і двома людьми при необхідності. Особлива кваліфікація не потрібна - робота на рівні уроку праці за дев'ятий клас.
Люки та інші подібні елементи потрібно обійти опалубкою, причому обійти так, щоб їх можна було б потім відкрити. Просто додаємо ще кілочків навколо - і проблема вирішена.
Для оброблення дощок можна використовувати електролобзик, паркетку, бензопилу або просту ножівку. Краще вести монтаж опалубки від кутів, так як пряма ділянка між кутами легше потім зашити, але можна і просто тягнути периметр поспіль. Встановивши кілька дощок, відійдіть і подивіться, чи не скривилася чи кромка, що буває досить часто. Поправте опалубку, переставивши кілочки, або встановіть додаткові. Дрібні виступи (пілястри, напівколони, неглибокі ніші і т. Д.) Опалубкою не залишаємо. просто тягнемо прямий периметр, як і раніше. Обходимо тільки кути, фасади, ганку і інші суттєві елементи.
Кути опалубки під вимощення зав'язуються просто: прокручуємо дошки саморізами, не забуваючи, що вони повинні бути з доступною нам боку, щоб можна було їх відкрутити. Можна посилити кути сталевими кріпильними куточками або обрізками дощок. Там, де опалубка примикає до стін (на обрізах ґанків і т. Д.) Можна додатково покласти зовні неї булижники і шматки бетону від старої вимощення, щоб дошки не розповзалися при заливці.
Отмостка, як відомо, не осідає рівномірно. Щоб запобігти тріщини і руйнування її, потрібно виконати так звані відсічення: перегородки в опалубці, які будуть ділити периметр на кілька фрагментів. Відсічення ставляться на всіх кутах, як зовнішніх, так і внутрішніх, а також і на лінійних ділянках з інтервалом 10 - 15 метрів. Виготовити їх можна з тієї ж дошки, що призначена для влаштування опалубки, і прикрутити саморізами:
Тепер трохи про відсічення. Деякі фахівці вважають, що використання отсечек при влаштуванні вимощення з бетону неефективно, тому що саме навколо них як раз і починається руйнування відмостки. Погоджуся і не погоджуся.
Справа в тому, що зазвичай відсічення роблять з дощок, залишаючи їх усередині опалубки, а потім і всередині вимощення. А оскільки дерево володіє і гігроскопічністю, і здатністю жолобитися під дією навколишнього середовища, то воно дійсно викликає навколо себе руйнування бетону. Дошки мочить дощ, потім вони сохнуть при +30 ° С, потім замерзають при - 25 ° С, і так без кінця. Крім того, вони не мають належної пружності, і тому при деформації мощення не дають амортизації, і бетон кришиться.
Однак не робити відсічення - теж не вихід. На грунтах вимощення «попливе». Правильна відсічення для правильної вимощення повинна бути виготовлена так: дошки не залишаються всередині бетону, а обережно виймаються. Замість них заливаємо рідку гуму або мастику, яка володіє достатньою сжимаемостью, і все буде нормально. Витягати дошки потрібно до того, як вимощення набере початкову міцність, а заливати гуму - після того. У цьому прикладі ми залишили відсічення в опалубці за наполяганням технагляду, та й грошей на пристрій «правильних» отсечек просто не було. У кошторисі не було навіть самих відміток.