Привіт всім!
Все почалося з того, як приблизно тиждень назад час від часу початку загаратся конт-індикатор зарядки АКБ на панелі приладів. А пару днів назад взагалі весь час цей індикатор дуууже тьмяно світився (при заведеному двигуні і включеної зовнішньої оптиці). Перевіряв напруга на клемах АКБ - і справді, йде розрядка (
12.09V) при працюючому двигуні (далі "РД")! Ранше, коли все було ОК, при РД напруга на клемах АКБ було 13,90V, тобто генератор робить свою справу - заряджає, а тепер - Ніні. Дані АКБ: Futura, 95Ah, 900A.
В Опель Омега Б мануале дізнався, що, якщо АКБ без навантаження, то 12,60V це відмінно, 12,40 це норма, а 12,30 і нижче - АКБ в поганому станів і такий лутще замінити, якщо немає бажання "раптом" незавестісь з ранку Тут мова йде (біжить, летить) про вимкненому двигуні і справним генератором при РД. Заміряти напругу слід якийсь час після заглушки движка, радять приблизно почекайте 2 години як мінімум.
А тепер назад до головної теми топіка. Довго не роздумуючи, зняв генератор (а складно то як. Добратися, зняти і витягти) для цього треба було зняти АКВ, пластмасові захисту радіатора і обеех фар, освабадіть ремінь (для цього атжімаем "циліндро-пружинно-подібний" напряжітель ременя з помощю великий викрутки або тітаногово воротка і знімаємо ремінь з шківа генератора, знімаємо всі контакти з задньої частини генератора, ну кароче все що прикручено і прікреплкнно до німу, і отсаедіняем 2 болта, які держут цей французький чудопребор (один зверху і один є з низу, добратися до нього буде т складно, темболее відкрутити ..). Так, ша проблема як цю іграшку витягти. Місце то мало навколо його! А, во, придумав - відгинаємо "Паддон" АКБ вгору. І якось, по немногу, не поспішаючи, витягуємо генератор через створену " діру "
Коли розібрав т.зв. "Шоколадку", як і припускав, "вуглинки" були полностю спрацьовані (в мануалі сказанно - мінімум виступати зі своєї "шахти" вони повинні 5mm, а у мене тільки
4mm ..). І кільця на роторі генератора теж досить спрацьовані. У першого з боку шківа - виробок першого
0.4mm. Незрозуміло, чому така різниця вироблення, вед' обидва вуглинки приблизно однакової довжини (як уже казав 4mm при "повній свободі" - "шоколадка" знята з ротора). Тепер буду протачивать на верстаті роторні кільця (щоб ізщезла "різниця висоти ям", які створили ці вуглинки) і купувати нові вуглинки окремо (якщо знайду) або вже готовий комплект з усією "шоколадкою". Як недавно дізнавався а магазині - ціна в "худщем" Случ 35 LVL, в лутщем - 15. Сподіваюся кілька років генератор ще "протягне".
Новий купувати дорогувато та й знайти в Латвій несмог (шукав в інеті). У Росій за новий "VALEO" беруть приблизно 35000 RUR, тобто десь 600 LVL. А в шроті за 50 можна знайти, але хз наскоком такої вистачить. Якщо хто, що то може посаветовать з цією проблемою (зміна-ремонт генератора) буду дуже радий почути Вашу думку або рада. Поки генератор тільки зняв, в течій тижні сподіваюся повернути Омегу в світ руху
В добавок - як і двигун (6 циліндрів, 2.5TD). генератор теж бамбуковскій (BMW), на наклейці на корпусі знятого генератора емблема видно. Може варто пошукати генератор в прайс-листів як "для BMW".
Кілька корисних порад щодо несправної роботи генераторів
Процедура визначення несправності:
Правило 1 якщо у вас загорілася або початку слабо горіти лампочка на приладовій панелі з зображенням акумулятора (звичайно тільки на заведеному двигуні), прийміть заходи негайно. Якщо цього не зробити можна стихнути в самому несподіваному місці. Крім того, експлуатація генератора при наявності в ньому несправностей здатна погіршити становище.
Правило 2 якщо ви не відчуваєте себе компетентним в даній області, у вас немає необхідних інструментів і запчастин не намагайтеся лагодити генератор самостійно.
Правило 3 не варто перевіряти наявність зарядки відключенням акумулятора при працюючому двигуні. Це шкідливе заняття, причому такий спосіб може вивести з ладу і генератор і блок управління уприскуванням і інші електронні компоненти.
Правило 4 Не варто довіряти чужих порад в справі ремонту. Поради типу - поміняй то чи це у мене так було, можуть сильно нашкодити. Перш ніж змінювати все підряд краще грамотно перевірити всі деталі і замінити лише необхідні.
Правило 5 якщо робити - то добре, з використанням гідних запчастин і заміною всіх невідповідних деталей.
Правило 6 перед тим як розбиратися з недозаряд АКБ або низьким бортовою напругою, уважно перевірте "масу" генератора.
Варіант 1 лампа зарядки (вона ж порушення, вона ж індикатор зарядки) не світиться ні при включенні запалювання ні при заведеному двигуні. Можливі причини - згоріла лампа, провід збудження не з'єднаний з генератором (обірваний, немає контакту в роз'ємі, просто від'єднався), немає харчування у приладовій панелі, щітки вийшли з ладу повністю, вийшов з ладу якір, вийшов з ладу регулятор напруги (інші причини) .
Перевірка при включеному запалюванні, перевірити наявність напруги живлення (= напрузі АКБ або трохи нижче) на дроті збудження відключеному від генератора (як правило тонкий провід, синій з білою смугою перетин 0.75 - 1.0) щодо маси. Якщо є, можна додатково переконатися в працездатності всьому ланцюгу підключивши провід збудження до маси (лампа запалиться) звичайно тільки відключивши цей провід від генератора, якщо при такій перевірці використовувати корпус генератора в якості маси можна перевірити наявність такої на генераторі.
Якщо всі ці перевірки підтвердили працездатність відповідних елементів перевіряти генератор (зняти, розібрати, перевірити).
Варіант 2 лампа зарядки загоряється при включеному запалюванні, після заведення НЕ гасне на збільшення оборотів теж не реагує. Єдина надія уникнути розбирання генератора - порваний ремінь або ремінь доведений до останньої стадії стирання або ослаблений практично повністю. Вкрай малоймовірно торкання оголеним проводом збудження маси.
Варіант 3 лампа загоряється, після заведення гасне, потім починає горіти ледве ледве (особливо помітно вночі) яскравіше в міру зростання навантаження. Найбільш ймовірно що причина криється в генераторі в щітковому вузлі. Можливою причиною є і ремінь.
Варіант 4 лампа загоряється, гасне при заведенні (або не гасне) потім починає горіти то яскравіше то слабше причому є залежність від оборотів і навантаження, може мимоволі згаснути (назавжди). Знімати і перевіряти генератор. Вкрай малоймовірно торкання маси проводом збудження.
Варіант 5 лампа веде себе абсолютно нормально ніщо не віщує неприємностей проте акумулятор постійно розряджений а при їзді вночі можна зіткнутися з ситуацією коли при численних включених споживачах машина раптом глухне і завести її неможливо так як акумулятор повністю розряджений.
Це випадок дуже поширений але не завжди проявляється так яскраво. Суть справи в тому що генератор дає зарядку але в разі підключення досить великих навантажень напруга зарядки падає і іноді дуже значно і як результат акумулятор постійно недозаряжен.
У разі виявлення подібних явищ необхідно перед тим як перевіряти генератор зробити наступну перевірку.
Перевірка напруги зарядки.
Часто, так звані майстри, перевіряють наявність зарядки виключно диким на мій погляд способом - знімання клеми з акумулятора на працюючому двигуні. Спосіб неприпустимий, і зовсім неінформативне.
Ті хто щось розуміє, використовують тестер або мультиметр або навіть окремий вольтметр. При цьому дуже часто повіряти здійснюють ряд однакових стандартних помилок:
1 наявність збільшення напруги після заведення на клемах акумулятора вважається достатнім і подальші перевірки не проводяться.
2 визначивши напругу на акумуляторі, перевіряючий не завжди обізнаний про відповідність його нормам для даного генератора.
3 наявність напруги меншого ніж норма сприймається як безумовний дефект генератора.
4 навантажувальні тести не проводяться.
5 тести при підвищених обертах не проводяться
Як слід проводити перевірку.
1) завести двигун і перевірити за допомогою цифрового мультиметра напруга на клемах АКБ (споживачі відключені, холостий хід).
2) перевірити відповідність специфікаціям для даного генератора. Загалом нормою можна вважати напругу вище 13.8 - 13.9 Вольт і нижче 15 Вольт для сучасних генераторів або 14.5 для генераторів старше 10 років (приблизно).
3) якщо напруга в нормі, перевірити при підключенні максимальної кількості споживачів (фари, обігрів заднього скла, вентилятор пічки). Падіння напруги не більше ніж на 0.5 Вольт можна вважати нормальним навіть якщо для забезпечення цієї умови потрібно збільшити обороти до 1300-1500.
4) перевірити на збільшення напруги при підвищенні оборотів (не повинно перевищити 15 Вольт або згідно конкретної специфікації).
5) якщо спочатку напруга на АКБ нижче норми, перевірити яку напругу безпосередньо на генераторі Різниця в напружених на АКБ і на клемах самого генератора має бути щодня понад 0.1 Вольт без навантажень і більш ніж 0.3 Вольт при наявності найбільш потужних споживачів.
Якщо різниця виходить за ці рамки необхідно обчислити точку падіння напруги. Для цього потрібно заміряти падіння напруги безпосередньо в ланцюзі маси генератора і в ланцюзі плюса. Необхідно виміряти напругу між клемою плюса на генераторі і клемою АКБ і між корпусом генератора і клемою мінуса АКБ. Необхідно врахувати що в залежності від різних факторів точок, де відбувається падіння напруги, може бути багато. Після виявлення падіння напруги в ланцюзі наприклад маси, точка падіння обчислюється таким чином:
5.1 потрібно включити все навантаження і виміряти падіння. Припустимо падіння 1 Вольт потім від відправної точки, наприклад корпусу генератора, потрібно скорочувати число ланок ланцюга і спостерігати за зміною значення падіння напруги. Ланцюг маси складається з наступних елементів:
5.1.1 клема АКБ-маса кузова
5.1.2 маса кузова - двигун
5.1.3 двигун - генератор.
5.2 Ланцюг плюса можна розбити детальніше:
5.2.1 резьбовая клема генератора - клема дроти
5.2.2 клема дроти - провід на стартер
5.2.3 провід - клема стартера
5.2.4 клема стартера - провід на АКБ
5.2.4 провід на АКБ - клема АКБ.
Це найбільш типові ланцюжка і не слід дивуватися таким подробиць. З досвіду зустрічався випадок падіння в 0.15 Вольт між головкою блоку і блоком. Звичайно на різних моделях і різних двигунах ланцюжка можуть бути довший або коротший.
З досвіду, найбільш проблемними місцями є маса від двигуна на генератор і точка з'єднання тонкого дроту від генераторного плюса з товстим проводом на харчування стартера в клеми стартера. Як правило замінити плюсової провід стартера-генератора важкувато і легше кинути додатковий провід безпосередньо від АКБ на генератор.
Метод визначення точки падіння напруги може бути набагато простіше при заведеному двигуні і включених потужних споживачів навпомацки знайти в проводці нагріте місце.
Підвищена напруга, сильно залежить від оборотів двигуна, може бути викликано дефектом регулятора, виходом з ладу діодного моста або акумуляторною батареєю з обсипаними пластинами і як наслідок вкрай низьким зарядним струмом.