Як би натякаючи на рукожопость німецьких інженерів ... Ні, не так ... Почну здалеку ... Во! Ось!
Почну здалеку! Якщо відкрити google Яндекс (переходимо на імпортозаміщення) і ввести "опресовування ВКГ" або щось подібне, то відразу виникне асоціативний ряд, який мій друг, що допомагає мені в переборі ВКГ (ЧАСТИНА 1: розібратися і ЧАСТИНА 2: ЗІБРАЛИ), позначив в двох словах як "гребанний ВАГ!", і знаєте, мабуть він мав рацію ... =))
Так, все, вистачить нам ліричних відступів, я ж обіцяв, що з моєї літньої перебирання движка буде багато звітів? - ну так продовжуємо! Після приведення в порядок всієї системи вентиляції картерних газів (ВКГ), логічним продовженням була опресовування всього і вся, так що продовжую свій звіт)
Отже, опресовування впускного тракту і системи ВКГ потрібна для визначення витоків або підсосів повітря, по-замовчуванню дана система повинна бути герметична, в іншому випадку мізки (на основі показань від ДМРВ) будуть неправильно розраховувати кількість поступаемого повітря, що не в кращу сторону позначиться на сумішоутворення і машина:
а) Чи буде їхати не на всі 100;
б) При перебогащенной суміші (витоку повітря після турбокомпресора) буде витрачати зайву кількість палива;
в) При збідненої суміші (підсосі повітря після ДМРВ, але до турбіни) буде отримувати по нирках детонацію, що як би, зі зрозумілих причин, "не їсти good";
Робити опресовування слід:
1) Якщо по логам є проблеми з наддувом і смесеобразованием (114-115 групи вимірювань двигуна: це розрахункові та фактичні свідчення наддуву, 32 група-аддітів і мультиплікат: поля, що показують на скільки сильно Лямба-регулювання втручається в смесеобразование, ідеально 0, якщо +/- 3, то не критично, якщо більше, то є привід почати шукати причину ... якщо регулювання в плюсі, це означає, що лямбда бачить бідну суміш і намагається її багатими (однією з причин може бути як раз підсмоктування повітря), якщо в мінусі, то відповідно навпаки);
Знавці, поправте мене, якщо я десь неправий, які ще групи можуть вказати на проблему?
2) Якщо ви знімали / розбирали що-небудь з системи ВКГ або впуску, краще перестрахуватися і перевірити, чи добре затягнуті всі хомути;
3) Просто періодично, чисто для профілактики))
Знімаємо зайвий пластик
2) Беремо паливний фільтр потрібного розміру. Особисто мені він дістався ще при покупці авто від попередніх власників, мовляв купили, але не встигли поставити, насправді ж фільтр був від монопривода, але нарешті придався)) Так ось, беремо паливний фільтр і запихає його у впускний патрубок (гусеницю ) так, щоб він продувався в сторону турбіни, для впевненості затягуємо все це справа хомутом;
Далі 2 варіанти:
3а) На сосок паливного фільтра натягуємо шланг, для впевненості так само затягуємо його хомутом, з іншого боку хомутом закріплюємо ніпель колісного диска, як показано в інструкції у diesel38. далі підключаємо до даної системи звичайний насос і накачуємо систему до 1-1,5 бару, потім вимикаємо насос / перестаємо качати, слухаємо і стежимо за тиском, воно повинно триматися.
Даний метод дозволяє швидко накачати систему і "зловити" великі діри, якщо ж є дрібні витоку (це видно по утриманню тиску), то слід переходити до методу №2, так як через шумності насоса їх вловити набагато складніше.
Метод №1, фото спер у diesel38, сподіваюся не проти?
3б) На сосок паливного фільтра натягуємо шланг від насоса, для впевненості так само затягуємо його хомутом. З іншого боку шланга у нас виходить наконечник, який надягає на ніпель запаски. Запаску накачуємо до 1-1,5 бару і вже потім встромляє в неї шланг з наконечником від насоса.
Даний метод не дуже ефективний при наявності великих дірок, так як тиск виходить швидше, ніж встигаєте виявити витік (буквально 20-30 сек.), Але зате набагато зручніше у випадку з дрібними, так як він абсолютно безшумний і це дозволяє почути дрібне травлення повітря .
Ну ось і вся опресовування, далі знаходимо проблемні місця, затягуємо хомути, міняємо патрубки, прокладки або клапана і повторюємо процедуру до тих пір, поки все не стане "норм" =))
Додам, що в одного проводити дану процедуру вкрай незручно, удвох все це робиться набагато легше.
Від себе можу порадити кілька методів по знаходженню витоків:
1) Перше і найкрутіше - димогенератор, ось тільки де його дістати?)
2) Мокрі руки - намочили, і давай пальцями патрубки перебирати, "на мокру" вода від повітря починає сохнути і по холодку від "подувів вітру" відчуття набагато чіткіше) Особисто я так і робив;
3) Використовувати при "прослушку" фонендоскоп або шланг в ролі фанендоскопа, я використовував шланг, виглядає безглуздо, але це працює;
3) Кажуть, що можна використовувати що-небудь тліюче, типу гілочки від віника, аромо-палички і т.д. але особисто я до цього поставився скептично і нічого путнього так і не знайшов.
Усе. З інструкцією покінчено, сподіваюся кому-небудь стане в нагоді. Тепер конкретно про моїй машині, у мене при опрессовке були знайдені такі косяки:
1) трави з під нижнього патрубка интеркуллера - був недотягнутого хомут;
2) трави з під направляючої масляного щупа - була не до кінця замикатися знизу. (Її номер, до речі, 06B 103 663 G);
3) трави з під прокладки впускного колектора - була замінена прокладка, номер оригіналу: 058 129 717 D. я взяв Victor Reinz 70-31986-00. все норм ;
4) Так же може труїти з під прокладки дросельної заслінки, у мене було все норм, але про всяк випадок даю номер: 06B 133 073 B;
5) Головною проблемою була прокладка натяжителя ланцюга / регулятора фаз газорозподілу, її номер 058 198 217 і на форумах було багато холівара "за" і "проти" на тему чи можна її змінювати без зняття валів. Так як офіціали мені "викотили" за роботу зі зняттям валів цінник в районі 8 т.р. а інші не наважилися братися, я вирішив ризикнути і спробувати поміняти прокладку самостійно, так ось, поміняти прокладку без зняття валів можна. вартість самої прокладки всього 500 руб. за оригінал, я брав Victor Reinz 15-34364-01 за 250 руб. і відповідно комплект прокладок клапанної кришки Victor Reinz 15-31946-01 за 650 руб. (Номер оригіналу 058 198 025 A);
Труїло ось звідти
Дякую всім за увагу, you know what you should to do;)