Збірка пластикової каналізації своїми руками досить проста в порівнянні з установкою пластикового водопроводу і зажадає менших зусиль, ніж демонтаж старої чавунної каналізації. При дотриманні декількох простих правил вона не викличе труднощів. Перерахуємо ці правила:
1. Намагаючись робити мінімум поворотів і стиків при прокладанні трубопроводу, ви забезпечите більшу надійність роботи системи.
Стики і повороти потенційно є слабкими місцями системи, які в разі неякісної стикування приведуть до протікання каналізації та створення додаткового опору для рідких, а тим більше твердих відходів.
2. Напрямок розтрубів і горизонтальних, і вертикальних труб - назустріч стічних вод.
Це дозволить зменшити ризик каналізаційних протікання. До того ж вибрати інше положення горизонтальних труб навряд чи вийде. Винятком може стати ситуація, коли для ремонту труби каналізації встановлюють сполучні (насувні) муфти, одним з патрубків спрямовані уздовж руху каналізаційних вод. Проте краще не використовувати муфти для скріплення в єдине ціле неправильно відрізаних труб, а придбати нову потрібної вам довжини.
3. Різати і вкорочувати фасонні частини (розтруби) заборонено. Неприпустимо використання для монтажу:
- будь-яких труб, патрубків та фасонних частин з тріщинами, сколами або надрізами;
- фасонних частин, що мають на місці внутрішнього зламу гострі кромки;
- гумових кілець і манжет з розривами, раковинами і не віддаленій випрессовкі, а також кілець, в яких немає передбачених конструкцією пластмасових розпірних вкладишів;
- металевих кріплень з елементами, що мають задирки і гострі грані в тих місцях, де передбачається їх з'єднання з трубами або фасонними частинами.
4. Діаметр труб буде залежати від ухилу і від того, скільки санітарних приладів необхідно підключити.
Він може бути обчислений за спеціальними формулами, але в повсякденній практиці установки каналізації такі розрахунки використовуються рідко.
Зазвичай для стояків і ділянок, в яких стояк підключається до колодязя, використовують труби, діаметр яких становить 100 і 150 мм. На місце чавунної 200-міліметрової труби знадобиться нова пластикова труба того ж діаметру. Однак такий діаметр знаходить застосування вкрай рідко, тому що він потрібен лише в тих випадках, коли підключають дуже багато санітарних приладів - понад 1200.
Різні варіанти зустрічаються в старих приватних будинках, що пов'язано в першу чергу з тим, що раніше каналізаційна система часто збиралася з доступних, в тому числі підручних матеріалів, без урахування необхідних технічних характеристик.
Для внутрішньої горизонтальної розводки зазвичай підбирають труби з діаметром 40 або 50 мм. Для підключення унітазу до стояка ставлять діаметр труби повинен складати 100 мм.
При найскладніших варіантах розводки і якщо ви не знаєте, чи вистачить для нормальної роботи каналізаційної системи 50-міліметрового діаметра труб, скористайтеся гідравлічним розрахунком трубопроводів. Для того щоб розбиратися у всіх тонкощах руху по трубі каналізаційних вод і твердих відходів, часом недостатньо мати тільки вищу технічну освіту.
5. Горизонтально розташовані труби каналізації при прокладанні повинні мати ухил до стояка.
Найменший можливий ухил труби при цьому буде i = 0,02, де під i мається на увазі співвідношення між перепадом висоти центру діаметра труби і довжиною труби. Простіше кажучи, при довжині каналізаційної труби, що дорівнює 1 м, коли нижній край одного з її зрізів впирається в підлогу, нижній край другого буде перебувати на 2 см вище рівня підлоги. При цьому підлога повинна бути повністю горизонтальним. У розрахунок приймається також те, що на розтрубі для стикування труб діаметр більше.
При мінімальній кількості стоків найменший ухил труби i = 0,03.
При підключенні до каналізації лише однієї раковини і великій довжині труби - близько 10-20 м, щоб уникнути замулювання і засмічення труб з низьким рівнем стоків, тобто коли наповнення труби не перевищує 0,3, щоб швидкість потоку збільшилася, потрібно зробити більший ухил труб.
Максимально допустимий ухил для каналізаційних труб в горизонтальному положенні i = 0,15.
Якщо ухили дуже великі, то і швидкість потоку теж сильно збільшиться, однак це не призведе до самоочищення труб каналізації. Незважаючи на всю умовність даного обмеження, зробити такий ухил для 10-метрової труби практично неможливо (без урахування зовнішніх робіт). Якщо довжина труби складає менше 1,5 м, таких обмежень немає.
Оптимальний ухил каналізаційних труб i = 0,04-0,07.
Помилки у визначенні за рівнем підлоги ухилу каналізаційних труб можуть бути пов'язані з тим, що стать не завжди буває горизонтальним, фундамент будинку іноді просідає, приводячи до зміни ухилу труб. Для попередження проблем в роботі каналізації робиться ухил від 4 до 7 см на 1 м.
6. Щоб каналізація працювала добре, труби кріпляться до підлоги або до стіни, так як пластик, з якого виготовлені труби, може легко деформуватися.
А якщо не закріплені довгі ділянки, які вони можуть просісти, а внаслідок цього зміниться ухил. Уникнути цього можна, якщо прикріпити труби до підлоги або до стіни за допомогою спеціальних кріплень, які можна придбати в тих же магазинах, де продаються ці труби. Вони кріпляться через кожні 0,5-1 м (це буде залежати від діаметра труби).
7. Фанова вентиляція.
Призначення вентиляційної труби, що виходить на горище або на дах будівлі, - вирівнювати повітряний тиск в трубах зливу. Це тиск може різко впасти, коли обсяг води, що скидається по стояку, занадто великий, наприклад, при зливі з унітазу. При різкому зниженні тиску в стояку вода з сифонів витягується, прибираючи водяний затвор. В результаті каналізаційні гази, що мають дуже неприємні запахи, вільно надходять в квартиру, що може привести до небезпечних захворювань.
Тому в переважній більшості багатоповерхових будинків і в багатьох двоповерхових будівлях передбачена фанова вентиляція. При необхідності перепланування, в тому числі зміни траси стояка, в квартирах, розташованих на останніх поверхах, потрібно враховувати, що отримати офіційний дозвіл на демонтаж труби, що веде на дах, буде досить складним, і найчастіше такі питання мешканці вирішують неофіційно.
Каналізаційний стояк без вентиляції, тобто без виведення його на дах або горище, допустимо використовувати в тих випадках, коли обсяг каналізаційних вод невеликий. Тоді в тому місці, де горизонтальна розводка підключається до стояка (відповідно до будівельних норм і правил), слід провести прочищення, після якої ставиться заглушка, щоб запобігти витіканню стічних вод. Для більшої надійності добре б не обмежуватися прочищенням, а ще й зробити вертикальний відвід. Це забезпечить Вам значну економію грошей, часу і сил в майбутньому. До слова, зворотний повітряний клапан, діаметр якого 100-110 мм, обійдеться Вам близько 5-10 $, проте найбільш якісні, фірмові зворотні клапани коштують близько 100 $.
Зворотний клапан для пластикової труби (діаметр 100-110 мм)
У приватних будинках установка зворотного клапана на сам стояк іноді буває неможливою з різних причин. В цьому випадку можна встановити 50-міліметровий зворотний клапан на горизонтальній трубі - на будь-якому її ділянці на ваш розсуд, головне, щоб зворотний клапан при цьому перебував на висоті 0,3-0,5 м над віссю каналізаційної труби. Отже, як можна встановити зворотний повітряний клапан. Наведемо основні варіанти в залежності від місця, в якому необхідна така установка.
Варіанти монтажу зворотного клапана
Найбільш правильний варіант - а. Наступний варіант - b - підходить для заміського будинку, дачі, як і третій варіант - з, однак останній зазвичай застосовують там, де неможлива установка зворотного повітряного клапана на стояк, і тоді можна поставити зворотний клапан, діаметр якого становить 50 мм.
Основне призначення зворотного клапана полягає в тому, щоб пропускати повітря лише в напрямку каналізації. При спуску води в унітазі відбувається зниження повітряного тиску в каналізаційній трубі (як на ділянці біля унітазу, так і в стояку) і відкриття клапана. Якщо повітряний тиск в трубі дорівнює тиску в приміщенні або навіть більше за нього, повітряний клапан буде закритий, а отже, запобігатиме надходження каналізаційних газів в приміщення.
Якщо ви вирішите поставити зворотний повітряний клапан на каналізаційну трубу після унітазу, не дивуйтеся потім його нормальній роботі. Унітаз як сантехнічний прилад влаштований таким чином, щоб створювати потужний стік вод, тому під час спуску води в унітазі в трубі каналізації після унітазу тиск повітря буде високою. Зворотний клапан, високо розташований по відношенню до осі труби каналізації, зводить до мінімуму можливість засмічень клапана вмістом каналізації в разі засмічення, що робить варіант а найкращим.
8. Існує кілька точок, в яких повинна бути передбачена "прочищення", - в першу чергу це повороти і місця, де змінюється кут нахилу і до каналізаційної труби підключаються санітарні прилади.
У колишні часи, при установці чавунної каналізації, це правило дотримувалися обов'язково, що видно за станом труб в деяких старих будинках - наприклад, під раковиною може перебувати відросток каналізаційної труби, з якого сантиметрів на 20 стирчить дерев'яний чоп. Однак при установці сучасної пластикової каналізації сантехніки зазвичай не встановлюють "прочищення", на що є ряд причин. Перш за все це естетичні міркування, за якими господарі нерідко зашивають каналізаційні труби. Друга причина пов'язана вигідним перевагою перед чавунної каналізацією, а саме, з легкістю і зручністю демонтажу пластикової каналізації в разі потреби. Для цього буде достатньо від'єднання лише якогось санітарного приладу (раковини або пральної машини), щоб потім через отвір, що відкрився ввести трос і прочистити засмічення.
9. Ревізійна, або оглядового, люк встановлюють на відстані, що не перевищує 15 метрів.
Раніше в п'ятиповерхівках такі ревізії встановлювали тільки на 1-му і 5-му поверхах, - такі собі залізні пластини, прикручені великими болтами і розташовані на каналізаційному стояку на рівні близько 1 м від підлоги. Пластикова каналізація має набагато більш естетичну ревізію.
Ревізійний люк пластикової каналізації
Тому, зашиваючи стояк, для отримання доступу до ревізії передбачте оглядовий люк.
10. Можлива стикування пластикових каналізаційних і чавунних труб.
Необов'язково міняти знаходиться в хорошому стані чавун на пластик, зокрема, чавунний стояк. Це нелегко фізично і морально, адже знадобиться домовитися з сусідами, попередити їх, щоб не користувалися каналізацією протягом кілька годин (і, звичайно, є ймовірність того, що хтось забуде про сказане). Однак навіть у разі повної заміни чавунного стояка пластиковим, доводиться робити стиковку пластикових труб своєї квартири з чавунним трубопроводом всього будинку.
11. Неприпустимо робити відвід 90 про в тому місці, де стояк з'єднується з горизонтальним трубопроводом.
Для переходу правильніше буде застосувати не один, а 2 відводу по45 о. або 3 відведення в 30 про кожен, або навіть 4 по 22,5 о.
Завдяки дотриманню цього гарного правила знизиться турбулентність потоку каналізаційних вод, і таким чином можна буде запобігти часті каналізаційні засмічення. Дуже часто причиною постійних засмічень в багатоповерхівках стає порушення цього правила при монтажі каналізації будівельниками - перевірити це припущення можна, спустившись у підвал будинку.
Зрозуміло, це правило не відноситься до каналізації приватного будинку, де до трубопроводу підключають всього кілька сантехнічних приладів, зазвичай не більше 5-6.
12. Якщо додаткові зовнішні навантаження відсутні, цілком допустимо укладати труби з пластика в землю.
13. Відстань між оглядовими колодязями не повинні перевищувати 50 метрів. Також оглядові колодязі потрібно встановити там, де робляться повороти, змінюється кут нахилу і є перепад висот каналізаційного трубопроводу.
Наостанок ще кілька додаткових рекомендацій:
1. Буває так, що при покупці гумових ущільнювачів (прокладок) окремо від пластикових труб в подальшому ніяк не вдається щільно зістикувати труби під час монтажу.
Тому, купуючи труби і прокладки, необхідно вставити одну з прокладок в розтруб і спробувати стикувати труби: занадто легке входження однієї труби в розтруб другої означає, що потрібно підібрати іншу прокладку, тут же поміняв її у продавця або знайшовши підходящу в інших будівельних магазинах.
2. Щоб полегшити монтаж пластикових труб, використовуйте мастило.
Для по-справжньому якісної стикування необхідно дуже щільне входження однієї труби в розтруб другої, тому для полегшення процесу стикування можна використовувати підручні засоби, такі як шампунь або рідке мило.
3. Правильна стиковка труб передбачає входження труби діаметром 47 мм в розтруб труби, діаметр якої становить 100 мм, або 36 і 50 мм відповідно.
4. Для монтажу пластикової каналізації слід використовувати труби, стандартні по довжині, а якщо потрібно вкоротити трубу, намагайтеся обрізати її якомога акуратніше і рівніше, щоб зріз не відрізнявся від заводського за якістю.
5. При підключенні сантехнічні прилади за допомогою гнучких шлангів, слід скористатися ущільнювачів гумовими манжетами з відповідним їм діаметром вхідних отворів.
З повагою, [email protected]