Мінусова температура негативно позначається на гідратації бетонної суміші. У даній статті ми розглянемо нескладні прийоми, що дозволяють проводити бетонні роботи в зимовий період.
Географічне положення нашої країни диктує свої правила і технології на всі види будівельних робіт, що проводяться в холодну пору року. З підвищенням негативних температур, бетонні роботи можливі лише на тих майданчиках, де заздалегідь закладена технічна можливість електропрогрева або іншого виду прогріву бетонної суміші. Як ви вже здогадалися, мова йде про великих будівельних майданчиках, де незалежно від погодних умов бетон повинен литися в строго визначені терміни.
Мінусова температура негативно позначається на гідратації (термін набору міцності) бетонної суміші. Давайте згадаємо, з чого вона складається: цемент, пісок, вода і щебінь. Вода - це каталізатор для хімічної реакції процесу схоплювання бетону. При мінусовій температурі відбувається вимерзання вологи, яка вкрай необхідна для процесу набору міцності, втрата міцності бетону ставить під загрозу всі подальші види робіт. Основне завдання зимового бетонування - це збереження вологи і підтримка потрібного температурного режиму для оптимального схоплювання бетону. Якщо волога в бетонної суміші закристалізуватися, то цей бетон вже не врятувати, і не варто чекати відлиги - цей процес незворотній.
Рекомендовані нормативи зимового бетонування:
· Оптимальна температура для схоплювання бетону + 10 ... + 20 ° C.
· При температурі -20 ... + 10 ° C необхідно вживати заходів для нормальної гідратації бетону.
· При опусканні температури нижче позначки -20 ° C всі види бетонних робіт заборонені.
Способи прогріву бетону в домашніх умовах
При температурі 0 ... + 10 ° C допускається робота з бетоном за умови додавання присадок пластифікаторів, які не дають суміші втратити потрібний набір міцності. Залежно від температури навколишнього середовища присадка розлучається строго в пропорції, зазначеної в інструкції, що додається. Купити антиморозні присадку можна в будь-якому будівельному магазині.
Недолік пластифікаторів - це уповільнений набір міцності, якщо при +17 ° C бетон набирає свою марочну міцність за 7 днів, то при +7 ° С з використанням пластифікаторів процес може затягнутися до 30 днів. Для того щоб прискорити схоплювання бетону, після заливання його необхідно утеплити підручними засобами, які ви легко знайдете в своєму господарстві. Якщо заливається бетонна плита, бажано засипати її тирсою, що скоротить процес гідратації майже вдвічі.
Як утеплювач прекрасно підходить пінопласт і пінофлекс, але купувати його для однієї заливки не дуже рентабельно. Набагато дешевше купити пенопластовую крихту і засипати їй плиту, для того, щоб легку крихту НЕ здувало вітром, її необхідно накрити клейонкою або брезентом, притиснувши його по периметру заливається плити.
Колони і стіни захищені опалубкою, але все ж не буде зайвим накрити відкриті ділянки бетону тієї ж клейонкою або брезентом. Під час набору міцності бетону відбувається хімічна реакція, завдяки якій сама бетонна суміш виділяє деяку кількість тепла, яке необхідно зберегти додатковими утеплювачами.
Якщо стовпчик термометра опустився нижче нуля, то тепла, що виділяється вже недостатньо. На промислових будовах для прогріву бетону при мінусових температурах використовують спеціальні трансформатори, за допомогою яких гріють бетон нагрівальними проводами.
Купувати спеціальний трансформатор для того, щоб залити в мороз пару кубів бетону, затія не дуже хороша. В якості такого трансформатора цілком реально використовувати звичайний зварювальний трансформатор на 150-200 А. Нижче наведено список матеріалів, необхідних для прогріву невеликий плити зварювальним апаратом:
· Зварювальний апарат 150-200 ампер.
· Провід ПНСВ 1,5 мм.
· Одинарний алюмінієвий дріт АВВГ 1x2,5мм.
· Ізолента ХБ (чорна).
Підготовка до прогріванню
Гріє провід ПНСВ необхідно розрізати на шматки завдовжки в 17-18 метрів. Отримані відрізки (петлі) рівномірно укладаємо і підв'язуємо по всьому арматурному каркасу заливається конструкції. Закладаємо петлі таким чином, щоб після заливки вони знаходилися трохи вище середини плити, якщо заливається колона або стіна, шар бетону над петлями повинен бути не менше 4 см. Підв'язувати гріє провід найкраще ізольованим алюмінієвим дротом. Він повинен йти не в натяжку, в ідеалі його потрібно розташувати в хвилеподібне порядку. Відстань між петлями, в залежності від температури повітря, коливається від 10 до 40 см. Чим нижче мінусова температура, тим менше відстань між петлями. Кількість прогревочних петель залежить від потужності зварювального апарату. Одна петля споживає 17-25 ампер, значить 6-8 прогревочних петель - це максимум, що витягне зварювальний апарат на 250 ампер.
При укладанні петель важливо маркувати кінці, як варіант, на один кінець кожної петлі наметовому смужку ізоляційної стрічки, а другий кінець залишаємо вільним.
Після того як петлі укладені і підв'язані, потрібно наростити на них алюмінієві кінці, які потім підключаються до апарату. Довжина холодних кінців визначається місцем розташування самого зварювального апарату, але не більше 8 метрів. Зрощувати петлю і холодний кінець за допомогою скручування довжиною в 4-5 см. Ретельно ізолюємо скрутку ХБ ізолентою і укладаємо її з таким розрахунком, щоб після заливки вона залишилася в бетоні, так як на повітрі скручування згорить. Маркування ізолентою потрібно перенести на приєднується холодний кінець петлі.
Підключення і прогрів
Після заливки все холодні кінці потрібно підключити до зварювального апарата, кінці з маркуванням і без садимо на різні полюси апарату. Після того як все підключено, перевіряємо всю схему прогріву і включаємо апарат на мінімальному навантаженні регулятора потужності. Струмовими кліщами міряємо кожну петлю окремо, норма 12-14 ампер. Через годину додаємо половину запасу потужності апарату, через дві години викручуємо регулятор повністю. Дуже важливо рівномірно додавати ампер на прогревочние петлі, на кожній петлі має показувати не більше 25 ампер. При температурі -10 ° C 20 ампер на петлі забезпечують нормальну температуру, необхідну для схоплювання бетону. У міру схоплювання бетону ампераж петлі падає, що дає можливість поступово його збільшувати на зварювальному апараті. Перед тим як збільшити, дивимося, впало чи ні значення на самих петлях. Якщо ампераж не змінився з останньої перевірки, то чекаємо, коли він впаде хоча б на 10%, і лише після цього підвищуємо струм.
Час прогріву залежить від обсягу заливки і температури навколишнього повітря. Так само як і в бетонуванні з присадками, додатково утеплюємо що заливається конструкцію. При морозі до 10 градусів досить 48 годин для нормальної гідратації бетону. Після того як прогревочние петлі відключені, додаткові утеплювачі залишаються ще мінімум 7 днів. Не варто занадто нагрівати бетон, так як це може призвести до зайвим випаровуванням вологи, що надалі приведе до утворення тріщин і втрати міцності бетону. Плита під утеплювачем повинна бути трохи теплою і не більше того. Прогрів бетону зварювальним апаратом в домашніх умовах вимагає підвищених заходів електробезпеки і повинен виконуватися лише за наявності необхідного запасу знань електротехніки та професійних навичок роботи зі зварювальним апаратом.
При відсутності зварювального апарату можна використовувати старий спосіб прогріву - «теплової намет». При заливці невеликих конструкцій над ними зводиться намет з брезенту або фанери, повітря в якій гріється за допомогою теплових гармат або газових обігрівачів. Добре зарекомендували себе при такому методі обігріву «Чудо-печі», що працюють на дизельному паливі. При економічному споживанні палива (2 л на 12 годин) одна піч прогріває 10-15 кубів повітря теплового шатра до потрібної температури гідратації бетону.
Олександр Біржін, рмнт.ру