армувати бажано. якщо будинок побудований недавно і навколо були розкопки під комунікації - при черговій зрушення грунту може просісти.
я теж буду робити вимощення цього літа. вирівняти, зроблю уклонічік від будинку, підсиплю пісочку кілька сантимів. а потім в шар бетону 5 см просто утоплю кладочную сітку.
5 см це дуже мало для вимощення, вона у вас трісне, робити її треба 10-15 см завтовшки і підсипка повинна бути 10-15. Якщо хочете можна покласти по краю вимощення трубу на половину глибини, потім буде слив з вимощення в одну сторону
Не в мережі
4 years 24 weeks
в ідеалі треба ставити ттак уздовж фундаменту, щоб мороз до будинку не проходив, а добре залитий бетон воду і так не пропускає, без руберойду. якщо є можливість можна і те й інше прокласти, але 5 см точно порве бетон, вже у багатьох бачив біля будинків
Для захисту фундаменту від поверхневих вод по всьому периметру будівлі влаштовують вимощення. Якщо навколо вашого будинку на смузі шириною до 1 м просто залишений дерен або проходить слабо утрамбована доріжка, то дощова вода просочується до фундаменту, проникає в підпілля, підвал або льох, а потім по капілярах піднімається вгору по стінах, повільно, але вірно руйнуючи будинок. Щоб відвести її в бік, вам необхідно зробити вимощення, яка буде захисним гідроізоляційним покриттям фундаменту. Конструкції її бувають різними. Отмостку роблять з постелістих природних каменів, бетонних плит або заливають бетоном (монолітна вимощення). За своїм функціональним призначенням вимощення і цоколь, в общем-то, є єдиним цілим. Але все ж виконуються вони кожен раз неодночасно, в залежності від тих чи інших умов.
Перше, що роблять при появі води в підпіллі або льосі, - це влаштовують або зміцнюють вимощення. Спочатку дивляться, з якого боку до стіни тече вода, а уточнивши її напрямок, відразу ж приступають до пристрою дренажної канави, яка і відводить цю воду в сторону від фундаменту. За тим часом приступають до зміцнення самої вимощення, так як дренажна канава не дає повного порятунку від атмосферної води, що стікає і з покрівлі будинку.
Найбільш поширені вимощення - Бутова, асфальтова, грунтова і щебенева. Всі вони вимагають пристрою на даху водостоку або водозбору. Верхнє покриття вимощення може бути виконано з щебеню, гравію, булижника каменю, клінкерної червоної цегли, асфальту, бетону, бетонних плиток, грунту і іншого водостійкого матеріалу. Саме конструкція вимощення забезпечує її водонепроникність.
Ширину вимощення вибирають в залежності від типу грунту і ширини карнизів будинку. На звичайних грунтах вимощення повинна бути на 10-15; 20 см ширше карниза, але не менше 60 см; на грунтах грунтах - виходити на 30 см за межі траншей або котлованів, виритих під фундамент, і бути не вже 100 см. Поперечний ухил відмосток від стін будинку повинен бути не менше 50.
Отмостка - це немов своєрідний тротуар шириною від 50 до 100 см. Роблять вимощення з певним ухилом від самих стін будівлі. Цей ухил зазвичай дорівнює 0,1 ширини вимощення (тобто 10 см на 1 метр ширини).
Знявши навколо фундаменту рослинний грунт на глибину 10-15; 15 см, в утворюється виїмку закладають шар м'якої глини, ретельно ущільнюють її, надаючи потрібний ухил. Потім засипають пісок з гравієм (щебенем) або цегельним боєм, трамбують і заливають цементним розчином або покривають цементогрунтом. По краях вимощення проривають канавки з ухилом для відводу води від будинку. При влаштуванні асфальтового покриття знімають рослинний грунт шаром до 100 мм, заповнюють це місце жирної, м'ятою, густою глиною, яку добре утрамбовують. При трамбуванні бажано втапливать в глину гравій або щебінь, але тільки не цегляний, а кам'яний. Зверху його покривають асфальтом. Асфальт можна замінити цементним або бетонним розчином. Крім того, покладений бетон можна покрити цементним розчином (20-30 мм), поверхня якого посипають сухим цементом 2-3 мм і зажелезняют.
Стікаючу з відмосток атмосферну воду (паводкову і зливову) направляють по лотках у відкритий дренаж, стічну канаву, ставок, водойма або в закритий дренаж стічного колодязя.
Як показує практика експлуатації малоповерхових житлових будинків, досить часто їх підстави і фундаменти піддаються руйнуванню. Одна з причин цієї проблеми криється в самому грунті основи: невидимі простим оком зсуви і переміщення грунту, що відбуваються в більшості випадків через грунтової води. Ця «непрохана гостя» з'являється в будь-який час року, її перший умовний сигнал - цвіль, вогкість в кутах підпілля, погреби та на стінах. Значить, десь порушилася гідроізоляція або тріснув блок фундаменту, його підошва, може, почалося його поступове осідання або підняття - спучування. В результаті на огороджувальних стінах будинку з'являються спочатку дрібні павутинки тріщин, а потім і великі тріщини, починає відшаровуватися штукатурка, фарбування, зависають бульбашками шпалери.
Що стосується вимощення, то вона на даній ділянці тріскається і руйнується. Таке трапляється і з добротно зробленої і покладеної вимощенням: вона починає тріскатися, просідати й руйнуватися. Це відбувається від того, що нерідко при будівництві будівель не роблять осадові і, якщо необхідно, температурні шви.
Отже, при наявності на вашій ділянці грунтах грунтів, перезволоження нижніх шарів грунту, високого стояння грунтових вод та інших незадовільних показників доцільно при спорудженні вимощення зробити на її ухилом площині осадові (деформаційні) шви. Тоді в разі осідання нижніх шарів грунту в основі будинку, а отже в одному з його кутів або на ділянці захисної стіни, ця деформації не буде руйнівною для цоколя і вимощення - від розтріскування убезпечить деформаційний шов. Кут або частина стіни підніметься або опуститься точно по даному шву, тобто за заздалегідь відведеної в вимощення щілини. У цю щілину вставляється дошка-коротун за профілем самої вимощення. Дошку обрізають і обмазують гарячим бітумом за два рази.
Осадовими швами поділяють будівлю по довжині на частини, щоб попередити руйнування конструкцій в разі можливої нерівномірного осідання окремих частин. Осадові шви проходять від карниза будівлі до підошви фундаменту, розташування швів вказують у проекті.
Шви в стінах виконують у вигляді шпунта (4) товщиною, як правило, 1/2 цегли, з двома шарами толю; а в фундаментах - без шпунта. Над верхнім обрізом фундаменту під шпунтом стіни залишають зазор на 1-2 цегли, щоб при осаді шпунт не впирався в кладку фундаменту. Інакше в цьому місці кладка може зруйнуватися. Осадові шви в фундаментах і стінах законопачують просмоленим клоччям.
У північній Європі вимощення роблять з армованої синтетичної плівки приклееной і прістреленой до цоколю. Місце кріплення захищене фінішною обробкою цоколя. Плівка в землі захищена щебенем і піском. Але вимощення тільки частина водозахисної системи фундаменту. Обов'язковою також вважається дренирующая щебенева подушка під всім плямою забудови, по периметру якої покладена водозбірна труба з виходом в дренуючих колодязь або (якщо можливо) на рельєф. Паралельно цій трубі вище її і ближче до фундаменту йде водозбірна труба зливової каналізації, в яку через спеціальні входи організований стік з даху.
Потім щебінь, потім пісок, потім екструдірований пенополистерол, потім описана вище плівка потім щебінь або галька або булижник або клінкер.
Не в мережі
4 years 24 weeks
Отмостака це засіб захисту фундаменту від атмосферної вологи (а не грунтовий), яка повинна ефективно відводити воду від основному поверхневого грунту сопрікосающіхся з фундаментом.
З бетону робити можна, просто потрібно зробити тольстий шар 100-150мм і хороше армування. Вийде гарний естетичний вигляд і функціонально.
Можна зробити гідроізоляцію грунту, потрібно зробити планування з піску на який буде покладений шар або шари гідроізоляційного матеріалу наприклад ТехноНІКОЛЬ і присипати її грунтом. Під гідроізоляцію можна додати пенополистерола, і не обов'язково саме екструдованого.
Не в мережі
4 years 24 weeks
Утеплення пінополістиролом, на мій погляд, очевидно марна захід обіцяє лише бесмисленно витрати.
Ні не безглуздо. Якщо утеплити на 2,5 м від стіни, за умови опалювального підвалу або цоколя, то сенс є. Звичайний пінопласт можна покласти, але тільки густиною не менше 35, якого в Томську просто немає (намагався знайти, є лише 15 і 25).
Я ось особисто залив вимощення. Будинок 2 роки стояв без вимощення, навколо нього вже всяке сміття бруд трава росте тирсу. Відкопав по периметру його на пів метра приблизно, засипав глиною з утрамбовкой пошаровим, потім підсипав трохи пісочку з гпсом (5-10 см) (нібито підготовка під бетон), і залив бетоном 10-15 см метрову армовану, на тижні почну залізні її, щоб затерти поверхню. Щас ходжу навколо будинку і радію. Благо цемент подешевшав, інакше вийшла б золота
Є така чудова стара книжка "Довідник проектувальника" під ред. Сорочана, так ось в ній сказано, що глибина промерзання в ТО дорівнює 2.2. 2.4 м. Скажіть, звідки взялися ці цифри, якщо земля акумулює тепло і, за вашими словами, гріє землю і картоплю, настільки, що температура не опускається нижче нуля? Сорочан адже їх не придумав, а взяв зі старого Сніпа. Може їх придумали укладачі Сніпа? Навряд чи.
Абсолютно реальні цифри, але тільки для абсолютно голою поверхні при абсолютно низьких і тривалих в ТО температурах. В реалії трошки зовсім не так.
Приклад з життя: пару десятків раз доводилося заглиблюватися в зимовий зимовий грунт в терміновому порядку (різати фрезами, довбати вручну клинами і кувалдами). У різні зими в різні місяці. Найбільша глибина промерзання, яка траплялася десь близько більш метра. Зазвичай 30. 50 см. І все через наявність снігу. Де більше і раніше випав, там менше. У городі у мене сніг допустимо від 1. 1,5м; одиночна картопля лежить 10. 15 см від поверхні. Значить промерзання де то і є 10. 15 см.
Для максимального ефекту утеплення грунту пінополістиролом, під ППС потрібно закласти пісок, а по верх плит ППС укласти гідроізоляцію. Пісок хороший тим, що вода в ньому не затримується на відміну наприклад від торф'яного грунту. Торф'яної грунт здатний вбирати воду як губка і максимально довго утримувати її в собі.
Вода це дуже хороший температурний провідник, а повітря навпаки дуже поганий. Якщо під листами ППС буде сухою піщаний грунт, то це буде додатковий утеплювач, а якщо все той же гігроськопічний торф який наверника буде сирим, то вся надія залишається тільки на ППС і його водонепоглощающіе властивості.
Укладання листів ППС по верх грунту по хорошому теж повинна бути під кутом від цоколя, щоб віддалена від цоколя частина листів була якомога нижчою. Таким чином можна зменшити утеплять зону-площа і спростити дренаж дощової води від цоколя.
Один по одному напевно треба.
хочу після того як фнудамент буде готовий з коробкою його утеплити Піноплекс
краще утеплення зробити відразу при заливці; використовувати ЕРС як несьемних опалубки. Набагато простіше і дешевше.
Ну і потім на попередньо відритий фундамент наклеїти на бітумну мастику або ще що вже вертикальну ізоляцію з нього ж. все вірно?
Я взагалі практично майже притулив ЕРС до цоколю на глибину 1,5 м. І пофіг. Хоча до того один рік затопило підвал. Щас сухо. Все залежить від водної обстановки в прилеглому ґрунті. Якщо стіна (фундаменту) рівна можна і добре приклеїти на мастику. Якщо немає, то краще садити на розчин з грибками або знову ж рівно штукатурити.
під Піноплекс з один шар (50 мм) покласти шар піску (яку товщину?), а вже зверху нього Піноплекс перпендикулярно короткою стороною до стіни (виходить ширина вимощення 1,2м), ну і потім вже зверху закидати частково грунтом і залити бетоном.
Найголовніше: ущільнити грунт навколо фундаменту на ширину утеплення (вимощення). І грунтів не рослинний (у мене суглинок). І краще зробити навколо Глиняни (суглинкових) замок. Потім насипати пісочку бувально сантимів кілька, щоб ЕРС щільно ліг. І на нього сантимів десять знову ж щільного суглинку. Все трамбувати оч конкретно. Можна спочатку ріденьким подбетоніть. І потім можна залити бетоном без всякого армування.
зональний
Не в мережі
8 hours 17 min
ага. спасиб. відразу не виходить бо баюс не вистачить на весь Піноплекс, та й знайомі сказали, що потім коли коробка буде скидатися, швидше за все весь виступаючий пеноплект поопінают і обобьют. )