Парканів з цегли та профнастилу випало стати найпопулярнішим типом огорожі заміських ділянок. Профільовані листи - порівняно недорогий, міцний і легкий матеріал. Асортимент подібної продукції надзвичайно широкий. Виробники випускають листи, просто покриті шаром цинку, і профіль з додатковою полімерною захистом металу. Профнастил відрізняється різноманітністю забарвлення, висотою хвилі, товщиною металу. Існує матеріал, що імітує дерев'яне огородження, кам'яне або цегляне. Для будівництва паркану можна придбати і евроштакетнік - металеві смуги, зроблені за тією ж технологією, що і профнастил.
Цегляні стовпи не тільки роблять огорожу стійкіше, але і є елементом загального дизайну ділянки, додаючи забору показності і розбиваючи нудне одноманітність його глухий поверхні.
Звичайно ж, комбінованого забору з цегли та профнастилу необхідно гармоніювати з розташованими за ним будівлями.
Тим, хто не хоче з яких-небудь причин встановлювати цегляні стовпи (все-таки для досить легкого споруди капітальність опор буде надлишкової), можна імітувати їх, прикріпивши до огорожі збірні ПІКС-панелі. «Цегляні огорожі» з профнастилу можуть обійтися без значного фундаменту і складених з цегли стовпів.
Втім, будівництво паркану з профнастила з цегляними стовпами, як і зведення огорожі з їх полімерної імітацією, буде непереливки непосильним завданням навіть для непрофесіонала.
Етапи зведення огорожі наступні:
- розмітка;
- риття котлованів для столбового або стрічково-столбового фундаменту;
- установка опор;
- будівництво опалубки;
- заливка фундаменту;
- будівництво цегляних стовпів;
- установка каркаса;
- його обшивка профільованим листом.
Крім цегли і профлистов, необхідно придбати:
- цемент марки М500;
- пісок і щебінь (або піщано-гравійну суміш);
- рулонний бітумний матеріал для гідроізоляції;
- дошки або фанеру для опалубки;
- профільні труби 60х60 мм або перетином 57, 60 або 76 мм;
- профільні труби 20х40 мм;
- арматуру перетином 8 мм;
- кладочную сітку;
- саморізи для кріплення обшивки;
- ковпаки для захисту цегляних стовпів від опадів і відливи;
- сталеві пластини для заставних і торцевих заглушок;
- антикорозійний склад, ґрунтовку і фарбу.
зведення фундаменту
Фундамент повинен витримувати навантаження самого паркану, а також навантаження, що додаються до неї при відкриванні воріт і при сильному вітрі
Будівництво паркану з цегли та профнастилу починається з розмітки. На цьому етапі визначають периметр огорожі. Прямі ділянки огорожі відзначають за допомогою кілочків і натягнутого між ними шнура.
Кілочки забивають в місцях установки опор, в тому числі і стовпів для воріт і хвіртки. Роблячи розмітку, потрібно враховувати, що занадто часті стовпи роблять конструкцію візуально перевантаженою.
- Їх потрібно розташовувати не ближче 2,5 м один від одного.
- Це ж правило потрібно дотримуватися і при зведенні забору з ПІКС-панелями.
- Встановлювати опори далі 3,5 м один від одного теж не варто.
В цьому випадку огорожу втратить стійкість.
установка стовпів
Стовпи - естетичний акцент вашого забору
Будівництво столбового фундаменту передбачає тільки викопування ям для опорних стійок. Возведеніеленточно-столбового підстави передбачає ще й риття між ними траншей. Роблячи паркан з цегли та профнастилу своїми руками, потрібно враховувати, що багато в чому довговічність його експлуатації забезпечать глибоко вкопані стовпи.
- Їх занурюють в грунт не менше ніж на 1/3 довжини.
- У будь-якому випадку глибина ям під них не повинна бути менше 120 см.
- Таким опорам не обов'язково буде страшна ні переміщення грунту, ні його промерзання, ні вітрові навантаження.
Котлован для сталевої стійки не обов'язково робити широким.
- Його діаметр може перевищувати перетин труби на 5-10 см.
- Для цегляного стовпа доведеться робити більший за площею фундамент.
- Дно ям засипають 20-сантиметровим шаром піску. Його поливають водою і утрамбовують.
З руберойду або подібного йому матеріалу потрібно скрутити своєрідні склянки і занурити їх в котловани.
Стовпи заглушають знизу сталевими пластинами, обробляють антикорозійною рідиною і ґрунтовкою. Їх нижню 1/3 краще покрити бітумною мастикою. Трубі з такою гідроізоляцією іржавіння довго не загрожуватиме.
Опори ставлять в ями за допомогою рівня або схилу і фіксують в них великими каменями або привареними до труб розпірками з арматури.
Котловани заливають бетоном марки 300. Він не боїться води і морозостійкий. Розчин готують так:
- змішують 1 відро цементу з 2,2 відра піску;
- додають до них близько 1 відра води;
- після перемішування цих компонентів всипають 3,2 відра щебеню.
Якщо рівень вологості піску і щебеню низький, бетону потрібно більшу кількість води. У будь-якому випадку розчин повинен бути досить рідким, щоб при заливці повністю заповнити яму, однак надлишок води в ньому призведе до розшарування складу.
Заливка стрічково-столбового фундаменту
Стрічково-стовпової фундамент - краще рішення для заболоченого і пухкого грунту
В стрічково-стовповому фундаменті повністю ями під опори не заливають. Їх бетонування закінчують після викопування траншей, прокладання між стійками арматури, встановлення опалубки та влаштування гідроізоляції. Потрібно підкреслити, що паркан з профнастилу з цегляними стовпами виглядає естетичніше, якщо у нього є цоколь. Після закінчення будівництва огорожі його можна буде декорувати різними способами. Проте занадто високий цоколь огорожі ні до чого.
- Оптимальна висота надземної частини бетонної основи - від 15 до 30 см.
- Перед заливанням цоколя між стовпами потрібно прокласти 4 пояси армуючих прутів, зв'язавши їх зі стійками зварюванням.
- Один з одним пояса арматури через 1-1,2 м з'єднують перемичками.
- Прокладаючи прути, необхідно враховувати, що після заливки вони повинні бути занурені в бетон не менше ніж на 5 см.
Стрічкової частини підстави не доведеться відчувати великі навантаження, тому для неї виривають траншею глибиною 50-60 см. Дно траншеї засипають 10-сантиметровим шаром піску або піщано-гравійної суміші, потім підсипку трамбують.
- Бетонну стрічку не потрібно робити дуже широкою.
- У поперечнику їй достатньо 15-20 см.
- З огляду на це потрібно зводити опалубку.
- Якщо траншея занадто широка, опалубку встановлюють на її дно.
Підземну частину підстави потрібно гідроізолювати рулонних бітумних матеріалом.
Бажано вирівняти верхню кромку опалубки по горизонталі. Це спростить заливку фундаменту. Кельмою або теркою можна буде добитися ідеальної гладкості і горизонтальності верхньої межі фундаменту, якщо при вирівнюванні розчину спиратися інструментом на бортики опалубки.
Бажано відразу після заливки верхнього шару пожелезніть бетонну поверхню. Таким чином захищають фундамент від опадів. Залізнення виробляють чистим цементом: їм посипають мокрий бетон, потім розтирають кельмою. Опалубку знімають через тиждень після заливки бетону.
При визначенні горизонталі зручно користуватися шнуром, водяним або лазерним рівнем. Застосувати їх варто і при вирівнюванні верхніх торців стовпів. При необхідності труби обрізають шлифмашинкой. При роботі не варто спирати сходи на стійки, так як час повного застигання бетону становить близько місяця.
Установка каркаса і будівництво стовпів
Основний етап роботи - звести і зміцнити каркас, тому йому і варто приділити більше уваги
Поки фундамент сохне, будівництво паркану з профнастила з цегляними стовпчиками можна продовжувати, приварюючи до його стійок горизонтальні перемички.
- Нижню кріплять в 10-15 см від фундаменту, верхню - в 15-20 см від майбутньої верхньої кромки обшивки.
- Відстань між горизонтальними профільними трубами не повинно перевищувати 1 м.
При необхідності між стійками можна приварити 3 ряди перемичок: паркан стане тільки міцніше. Верхні торці стійок заглушають. Після монтажу стовпи і перекладини потрібно очистити від іржі і покрити ґрунтовкою.
Цей каркас вже можна облицьовувати профнастилом і ПІКС-панелями. Втім, ніщо не заважає обкласти його стійки цеглою.
Часто стовпи викладають до установки каркасів. Під першим рядом кладки повинна знаходитися гідроізоляція з руберойду.
- Мінімальна ширина кожної з вертикальних граней стовпа повинна становити 1,5 цегли.
- Простір між внутрішньою стінкою стовпчика і трубою заповнюють бетоном.
- Через кожні 4 ряди кладку зміцнюють армуючої гратами. Її приварюють до сталевого стрижня.
До сердечника стовпа потрібно прикріпити болтами або приварити заставні пластини. На них буде фіксуватися каркас забору. У цеглинах, щоб випустити заставні, шлифмашинкой вирізують пази. Пластини на стовпі розташовують з кроком, відповідним необхідному відстані між горизонтальними перемичками.
Після укладання кожного ряду її правильність перевіряють рівнем по вертикалі і горизонталі. Важливо, щоб кутові частини кожного наступного ряду не зміщувалися щодо попереднього. Інакше стовп буде виглядати скрученим.
Щоб зробити красиві шви, перед нанесенням розчину по периметру кожного ряду кладуть металеві бруски 1х1 см.
Після укладання наступного їх виймають, переносять вище і т. Д.
Будівельник може вибрати свій, найбільш відповідний йому, спосіб кладки цегли. Головне, щоб побудовані стовпи вийшли міцними і акуратно складеними. Після закінчення зведення цегляні опори накривають захисними ковпаками з листового матеріалу, що гармоніює з кольором з профнастіломзабора, або бетону.
Будівництво цегляного цоколя
- Цеглою в 3-4 ряди можна викласти і цокольну частину огорожі.
- У цьому випадку фундамент не повинен підніматися над грунтом більш ніж на 10 см. Кладку роблять в півцеглини.
- Її перший ряд кладуть на гідроізоляцію.
- Цегляний цоколь викладають одночасно з будівництвом стовпів. Кладку для додання їй міцності армують.
Арматуру пов'язують з трубами стійок. Після зведення цокольну частину краще накрити металевим відливом.
Перед обшивкою профільованими листами горизонтальні перемички слід пофарбувати в 2 шари. Ділянки з оголеним металом перед фарбуванням потрібно очистити від іржі і заґрунтувати.
Обшивка каркаса профільованими листами
Для заболить кращим рішенням є профнастил з полімерним або цинковим покриттям
- Якщо цоколь вийшов ідеально горизонтальним, монтаж профільованих листів (особливо першого) значно спрощується. Оскільки між профнастилом і фундаментом повинен залишатися зазор, на цоколь можна на час покласти рівну планку. На неї при установці будуть спирати листи обшивки.
- Не рекомендується встановлювати профнастил на приварений між стовпами куточок. У пазах між ним і листами буде збиратися бруд і затримуватися вода, що скоротить термін експлуатації огородження. При бажанні куточком, як укривной планкою, можна накрити верхню кромку забору. Він може бути орієнтиром для монтажу профільованих листів.
- Можна обшивати каркас удвох з помічником. В цьому випадку обходяться без додаткових пристосувань (крім будівельного рівня). Після фіксації першого стовпа можна відзначити горизонталь верхньої кромки огорожі, натягнувши між опорами шнур.
- Саморізи ввинчивают в профільну трубу акумуляторним або мережевим шуруповертом в увігнуті хвилі профнастилу (можна через одну). Щоб кріплення при закручуванні не потрапив повз профільної труби, більш того, перебував строго на одній лінії, місця його вгвинчування потрібно відзначати за допомогою рівня і крейди.
- Саморізи оснащені прогумований шайбами. Вони запобігають потраплянню води в просвердлені отвори і корродірованіе металу. Проте саморізи не потрібно закручувати до упору. У той же час кріплення слід вкручувати строго перпендикулярно поверхні обшивки. Інакше не досягти герметизації отвору.
монтаж евроштакетніка
Огорожа з евроштакетніка відрізняється високою продувності, міцністю і гарним терміном служби
Каркас огородження обшивається евроштакетніком майже так само, як і профнастилом. Правда, його планки значно вужче профільованих листів. Евроштакетніком поперечини можна обшити як з одного боку, так і з обох.
Головна складність в його монтажі - забезпечити однакове відстань між планками. Втім, це завдання легко вирішується. Найближчий до одного зі стовпів штахетник кріпиться до поперечин. При його монтажі необхідно користуватися рівнем. Друга планка встановлюється на протилежному кінці прольоту. Її кріплять після ретельної розмітки. Між планками вимірюють відстань і роблять позначки для кріплення інших штакетин. Можна скористатися дерев'яним бруском, прикладаючи його до встановленої планки перед монтажем наступної.
Торці штакетин можуть розташовуватися на одній горизонталі, однак кромка огорожі може бути і хвилеподібною. В цьому випадку шнурами слід намітити кілька горизонталей.
- Штакетіни кріплять саморізами, вкручуючи на кожному рівні по 2 кріплення.
- Вузькі планки фіксують на кожній перекладині одним саморізом.
- Щоб все кріплення був угвинчений рівно, між крайніми саморізами кожного ряду натягують нитки.
При 2-сторонньому способі установки паркану внутрішні планки кріплять після монтажу зовнішніх. Відстань між штакетінамі може дорівнювати їх ширині. Після установки евроштакетнік можна захистити від опадів укривной планкою.
Правда, цей варіант придатний тільки для паркану без фігурних торців.
Імітація цегляних стовпів
Тим, хто не хоче комбінувати цегляні стовпи з профнастилом, можна декорувати забір ПІКС-панелями. Їх кріплять до огорожі практично в будь-якому місці, намагаючись, однак, не захаращувати конструкцію
Легкі полімерні панелі монтують після обшивки каркаса профільованими листами. Вони не обтяжують конструкцію, тому забору не потрібно масивне підставу. Як вже говорилося, можна обійтися будівництвом столбового фундаменту.
Скільки ПІКС-елементів потрібно придбати, залежить тільки від протяжності та висоти огорожі.
Їх купують разом з направляючими профілями, захисними кришками і саморізами.
Перед установкою імітаторів цегляної кладки до профнастилу кріплять вертикальні напрямні. Кожному «стовпа» потрібні 2 профілю. Після привинчивания в направляючі вставляють і фіксують панелі. Після нанизування один на одного елементи «стовпа» накривають ковпаком.