У сучасному будівництві рідко зустрічаються дерев'яні будинки з одношаровими стінами. Прагнення господарів зробити будинок більш теплим призвело до виникнення багатошарових стін, у яких, крім самої стіни і внутрішньої обробки, є ще й пласт утеплювача. В результаті конструкція будинку стала по-іншому реагувати на пари, яких повно у внутрішніх приміщеннях і які шукають вихід назовні. Якщо в одношарових стінах пар рівномірно циркулював між вулицею і будинком завдяки «дихаючим» властивостям дерева, то в стеновом пирозі він почав «застрявати» в силу різної опірності матеріалів. А волога всередині заважає утеплювача належним чином виконувати функцію теплозбереження і веде до руйнування дерев'яних конструкцій. Щоб уникнути таких сумних наслідків, створюється пароізоляція - ще один шар в стеновом пирозі, завдання якого - не пустити пар в утеплювач.
Здатність дерева пропускати через себе пар залежить від багатьох факторів:
- товщини колод;
- типу обробки матеріалу;
- кількості тріщини;
- якості ущільнення вінців, пазів та ін.
Якщо будинок створений з рубленого колоди, лафета або полулафет, то деревина в ньому має природну вологість. Стіни будуть висихати поступово, вже стоячи в зрубі. Як правило, до рівня оптимальної вологості коробка дійде десь через 5 років. Але найактивніший період - перший рік. Рівень вологості колод змінюється дуже сильно і може призводити до деформацій, тріщин, усадки стін. Недарма перший рік дому дають «вистоятися», вивівши зруб під дах і на цьому припинивши всякі роботи. Якщо надалі не заізольовані дерево від пара, то воно буде «грати» довгі роки.
Інші види бруса (оциліндрований, клеєний) вже на виробництві висушують до рівня потрібної мінімальної вологості, тому такі будинки менше схильні до процесів усадки і деформації. За рахунок заводських пазів і чітко вивірених розмірів стіни виходять герметичними і самі стають бар'єром пару, який проникає в них набагато повільніше. Як правило, такого дому пристрій пароізоляції не потрібно.
Оциліндрований брус за рахунок заводського сушки стає досить герметичним і не потребує пароізоляції
Варіант 1. Очікуємо 5 років, поки колоди остаточно висохнуть, і тільки тоді приступаємо до монтажу стінового пирога і внутрішній обробці. Якщо якісно законопатити всі щілини, які з'явилися в результаті усадки, то можна взагалі не стелити паробар'єр, а зробити тришарову стіну, що складається з зовнішнього дерев'яного шару, утеплювача і внутрішньої обробки гіпсокартоном. В цьому випадку ви збережете унікальний мікроклімат, який може створити тільки дерев'яна будівля. Але пар буде надходити в утеплювач, тому що і дерево, і гіпсокартон проникні. При такій конструкції доведеться періодично (раз в 5-6 років) розкривати обробку і міняти утеплювач, який буде втрачати теплоізоляційні характеристики в міру насичення вологою. Щоб продовжити термін служби теплоізолюючого шару, придбайте матеріали, на яких зазначено «з гидрофобизированной обробкою» і «підвищеної щільності».
Варіант 2. Якщо немає часу стільки років чекати, вихід один - пароізоляція. Цим самим ви збережете утеплювач, зменшіть ступінь проходження парів, але «постраждає» клімат дерев'яного будинку, тому що всі властивості дерева «сховаються» під пароізоляційну перешкоду. Зате теплозбереження і довговічність конструкцій помітно виростуть. Створювати пароізоляційну прошарок, втім, як і весь стіновий пиріг, можна вже через рік після зведення зрубу.
Пароізоляційний матеріал закриває утеплювач від пари, що проникають в нього зсередини приміщень
Стіновий пиріг при зовнішньому і внутрішньому утепленні будинку відрізняється. Зовнішнє утеплення будинків проводять тоді, коли в спадок дістався старий дерев'яний будинок і йому треба надати більш сучасний вигляд, зберігши при цьому дерев'яну основу. Внутрішнє утеплення роблять, як правило, в нових будинках, щоб залишити відкритою для очей красу колод, або у випадках, коли зовнішня обробка вже проведена.
Розглянемо, як правильно класти пароізоляцію, якщо утеплення проводиться зовні.
Так як колода залишається всередині, то на його зовнішню сторону, звернену до вулиці, і буде стелитися пароізоляційний матеріал. Для цих цілей можна вибрати пароізоляційну або звичайну плівку, руберойд, алюмінієву фольгу. Із запропонованих варіантів самі недовговічні - звичайний поліетилен і руберойд, тому що у них малий термін служби.
Руберойд слід вибирати бітумний, що має двостороннє покриття, плівку - більше 0,1 мм завтовшки, фольгу - більше 0,02 товщиною. Фольга, крім пароізоляції, має здатність відбивати внутрішнє тепло, повертаючи його назад в кімнати, тому теплозбереження в таких будинках вище, ніж в будівлях з іншим пароізолятором.
Між деревом і шаром пароізоляції повинен бути вентиляційний зазор, який створюють за допомогою дерев'яних рейок
Ще треба звертати увагу, яким боком укладати пароізоляцію. Виробник вказує це в інструкції, але якщо ви не знайшли вказівок, то принцип розкладки рулону такий: укладаєте на колоду тією стороною, яка прилягає по ходу розкочування рулону, тобто зовнішньої.
Серед гідроізоляційних плівок є один тип, який можна укладати і в якості пароізоляції. Їх називають Матеріали теплоізоляційні. Одна сторона таких плівок гладка, а друга - ворсиста за рахунок шару целюлози. Дивіться уважно, яким боком кріпити пароізоляцію: гладка сторона фіксується до колоди, а ворсиста буде звернена до утеплювача. Чому саме так? Гладка сторона створює захист для пара. Але жодна плівка не може дати 100% гарантії, що пара не просочиться всередину, тому що цю гарантію не дає навіть виробник. Потрапила на внутрішню сторону антиконденсатна покриття волога не стікає вниз, а «заплутується» в волокнах целюлози, а потім з потоком повітря виходить назовні через вентиляційний зазор. Це властивість дуже вигідно для утеплювача, який не буде насичувати стікає вологу знизу і збережеться в сухому стані.
Пристрій пароізоляції зовні будинку
Незалежно від типу перерахованих вище матеріалів полотна стеляться внахлест. При цьому шари повинні знаходити один на одного на 2 і більше см. Для герметизації стиків використовують самоклеющуюся стрічку, а для фольги - металізований скотч.
Якщо будинок зроблений з круглого колоди, то пароізоляційний шар фіксують прямо на дереві, бо вентиляційний зазор забезпечать порожнечі, утворені на стику колод. Якщо ж брус з прямокутним або квадратним перетином, то поверхня виходить гладкою, і циркуляції повітря буде недостатньо. У цьому випадку на колоди набиваються вузькі реечки товщиною в 2,5 см з кроком близько метра, а на них фіксують степлером пароізоляційний матеріал.
Після шару пароізоляції прокладається каркас з бруса, в який укладають утеплювач, потім гідроізоляція і зовнішня обробка.
Якщо дозволяють кошти, то можна купити матеріал, який буде одночасно пароізолятором і утеплювачем. Це фольговані полімери, тобто спінений поліпрофен, пенофон тощо. або скловолокно, на які з одного боку нанесено напилення фольгою. Особливо популярні такі матеріали при утепленні лазень. Запам'ятайте, яким боком класти пароізоляцію такими покриттями: фольгою до обрешітки або колодах, утеплювачем назовні.
При утепленні фольгированную полімерами фольга повинна «дивитися» всередину будівлі
Якщо господар планує стіни дерев'яного будинку ховати під внутрішню обробку, то можна стелити утеплювач зсередини. Хоча цей варіант викликає багато суперечок і вважається менш вдалим для дерев'яних будівель, ніж зовнішнє утеплення.
Розглянемо, для чого потрібна пароізоляція при внутрішньому утепленні, і в якому місці стінового пирога її створюють:
- По колоді накладається гідроізоляційний шар, який потрібен для захисту стін від вологи ззовні. Кріпити його треба на обрешітці, щоб вийшов вентиляційний зазор в 3-5 см.
- Фіксують гідроізоляцію степлером, а поверх стелять каркас з металопрофілю, якщо планується обробка гіпсокартоном.
- У проміжках каркаса викладають утеплювач.
- Поверх утеплювача стелять пароізоляційні плівки.
- Настилають плити гіпсокартону.
Варіанти пароізоляції і утеплення дерев'яних стін будинку
Як бачимо, паробар'єр розділяє утеплювач і внутрішню обробку. Навіть якщо обробляти будинок вагонкою, а не гіпсокартоном, то пароізоляція потрібна, тому що дерево добре пропускає молекули пари, а значить, шкодить утеплювача.
Дерев'яне домобудівництво має свою специфіку, тому перед утепленням будинку краще порадитися з професіоналами. У разі неправильного монтажу стіновий пиріг швидко зруйнує навіть саму стійку деревину.
- Чи потрібна пароізоляція для стін і даху будинку
- Від А до Х: всі види пароізоляції Ізоспан
- Правила монтажу пароізоляції стін зовні і всередині дерев'яного будинку
- Пристрій пароізоляції покрівлі з використанням традиційних і сучасних матеріалів