Перебирання вилки на Віраго 750 - 1100
Розписати вирішив все докладно щоб питань було мінімум, так би мовити розкрити тему повністю! Після такого опису малоймовірно що знайдеться олігофрен не зрозумів як це робиться))))
Почати думаю необхідно з анатомії вилки щоб усім було зрозуміло про що мова піде далі, де умовно позначимо позиції так:
1 - перо в зборі
2 - стакан вилки
3 - стопор сальника вилки
4 - сальник вилки
5 - вехньої букса
6 - Шаба верхньої букси
7 - пильовик вилки
8 - перо вилки
9 - клапан вилки
10 - стаканчик клапана
11 - пружина вилки
12 - шайба між пружиною і втулкою
13 - кільце ущільнювача пробки
14 - шайба зливного гвинта
15 - шайба нижнього болта
16 - пробка вилки
17 - хромучая заглушка пробки вилки
18 - зливний гвинт
19 - нижній болт
20 - втулка вилки
Для ледачих позначу парт номера і розміри:
3EN-23145-00-00 - 38 * 50 * 8 - Сальник пера вилки, однакові для вилок Вирага всіх років випуску незалежно від того пневмо-гідравлічна вилка або просто гідравліка.
3EN-23144-00-00 - 38 * 50 * 5 - Пильник пера вилки також на всіх однаковий
Розміри вказані "посадочні" а не фактичні, є фактично розмірів гумові вироби не мають ld:
Використовувати "оригінальні" сальники з пильовиками або стороннього виробника - справа кожного. З одного боку "нахера переплачувати?" з іншого ж "різниця у вартості оригіналу і дубліката значно менше зусиль по перебиранні і засмучення від побігла в середині сезону вилки" - вирішуйте самі.
Як оригінал в резінотехнічекіх виробах Yamaha використовує два виробника це NOK і Ars.
Однозначно можу стверджувати не варто робити так, може колись давно це і було актуально, але не зараз:
Серж писав (а):
«Ставив на чізовскую вилку від авто сцальнікі - недовго прожили. Думаю це тому що автомобільні сцальнікі в основному розраховані на обертання »
Ось власне фото основної причини проведення даної процедури - корозія робочої частини пера. в даному випадку заміна сальників і пиляків навіть якщо відполірувати пір'я допомагає на сезон максимум. так що заміни пір'я не уникнути.
В інших випадках:
1. профілактична заміна перед далекою дорогою (щоб не обоссалась вилка в дорозі)
2. пробою підвіски - як наслідок "мокра" вилка
3. після довгої стоянки (мот приїхав з за бугра або стояв у мудака в холодному гаражі пару зим)
4. інше
допомагає заміна сальників і пиляків і при необхідності букс ковзання (слайдеров)
Пояснюю чому саме сальників і пиляків, а не тільки сальників - здавалося б нах міняти пильовики адже вони не держут масло. пильовики відповідають за життя сальників. Очищаючи перо при їзді від контакту сальників з зовнішніми "агресорами" - брудом, вологою, прилипли мухами, пилом, від яких сальник вмирає на "раз". Помінявши тільки сальники багато потім чешуть ріпу чому обслужених на початку сезону вилка так швидко потекла. Також пильовики захищають від попадання гівна в саму вилку і передчасної смерті всіх її нутрощів - масла, слайдерів.
Поділюся з вами як перебираю вилку я, оперативно і без проблем.
Плоскою викруткою акуратно підчепивши знімаємо хромовану кришечку приклеєну до гумової заглушці з обох пір'я. разом з заглушкою само собою. переконайтеся щоб хромучка добре трималася на гумці інакше пізніше вона прое. загубиться. якщо відвалилася - просто приклейте її "моментом".
Відпустіть болти верхньої траверси ключиком на 10.
Щоб потім не мучитися з відкручуванням заглушок - відразу, поки перо ще затиснуте в нижній траверсі, "зірвіть" їх шестигранником на 17 (якщо немає такого проявіть кмітливість - використовуйте гайки і інші предмети які опиняться під рукою або приготовані заздалегідь)
нехай вас не бентежить зовнішній вигляд заглушки - наявність іржі ще не означає що вона "вросла" - зазвичай відкручується досить легко. В іншому разі скористайтеся WD-40 або будь-який інший проникаючої мастилом (наші діди Бутори тормозуху з гасом - найефективніший засіб і зараз, але в балонах під тиском його годі й шукати)
Потім торцевої головою на 10 відкручуємо крило
Ключем на 12 відкручуємо болти супортів
трохи опускаємо обидва пера вниз і фіксуємо пір'я в нижній траверсі закрутивши болти назад.
Відкручуємо ковпачок ніпеля з'єднувальної повітряного мосту
Натисканням на на ніпель спускаємо тиск з пір'я - якщо воно там залишилося)
Через алюмінієву проставлення (або ще щось не тверде) легким ударом "зриваємо" міст з місця
Попередньо березневі на верх пера WD-40 Знову відпускаємо болти нижньої траверси спочатку одного пера і притримуючи міст однією рукою, другою рукою обертаючи перо опускаємо його до повного виходу з моста. повторюємо цю операцію для другого пера.
Знімаємо стопорні кільця і виймаємо пір'я з траверси
Міст залишається бовтатися на місці)
Ось пір'я вже в ваших чіпких лапах! Сподіваюся ви вчора не пили і руки ваші НЕ трясуться))) Акуратно гострою викруткою піддягаємо пильовик
і бачимо там стопор
знімаємо його і також акуратно витягаємо стопор що потім не було таких ось постів
Дикий Мужик писал (а):
«Бляяяяять покоцал перо, утворив маленькі раковинки ну на ошупь є, глубокенькіе, чи можна їх пастою ГОІ заполірувати, хто знає?
Нічого страшного якщо затерти сильніше? »
"Зірвані" раніше заглушки легко відкручуються шестигранником на 17, при відкручування притримуйте заглушку рукою - інакше вона вистрілить, не сильно, але несподівано
на "пневматику" вона має довжину - 150 мм
на "гідравліки" - 165 мм зроблено це для збільшення підтискання пружини, тим самим япошки намагалися компенсувати здешевлену у виготовленні вилку без моста, але нихера у них не вийшло - просто гідравлічна вилка працює значно гірше "пневматики"
Це дуже не подобається багатьом овнерам і вони всіляко намагаються виправити проблему. На даний момент мені відомі кілька способів її вирішення, у яких є свої мінуси і плюси:
1. Установка пневмомоста - найскладніший технічно (якщо робити в гаражі! В майстерні звичайно все просто, але вже не так бюджетно), для цього необхідно знайти сам міст (купити або спиздить у брата Вірагоовнера: D) потім разбрав вилку, проточити на верстаті канавки під стопорні кільця і просвердлити отвори для повітря.
Плюс - ваша вилка стає регульованою. Мінус - не бюджетні.
2. Замовити або купити, і встановити прогресивні пружини, наприклад давно позитивно зарекомендував себе Progressive Suspension. Щоб знайти де купити і як замовити, не лінуйтеся - забийте в пошуковику "xv front fork Progressive Suspension" або "xv Fork Spring" Цей варіант типу "золота середина" - не так геморойно як установка моста (правда і не так якісно), але і більш ефективно ніж "колгосп" типу пункту "3"
Плюс - легкість заміни та гідний результат. Мінус - як і перший варіант не дуже бюджетно.
ggv писал (а):
«Я поставив progressive suspension пружини, мої відчуття - краще, набагато.»
Tonus писал (а):
«ggv
+1 »
3. "Колгоспні" варіанти типу:
nike писал (а):
«У мене вилка без підкачки і мені це дуже не подобається! Масло залив 20W і все одно пробиває. Як збільшити жорсткість? »
Серж писав (а):
«Пружинок Поклади клапанних, правда на Вирага я так не робив, але ось подивимося що у тебе получица»
бля я валявся під сталом, чисто дружня порада.
Серж писав (а):
«Пружинки дають саме жорсткість, більш густе масло - впливає на демпфірування»
Ще й науково обґрунтував все.
Серж писав (а):
«Відкручувати пробки (послаб спочатку болти верхньої траверси) ставиш клапанну пружинку поверх рідний і збираєш назад, можна шаебочку прокласти між пружинами відповідного розміру, я так робив на інших вилках»
Бля, чесслово, Серьога, тобі треба мануали писати. Клаймер і Хайнес нервово курять.
Плюс - досить просто і бюджетно. Мінус - малоефективно.
На підтвердження моїх слів думку досвідченого Віраговода:
DenИЧ писал (а):
«Я поверх шайб впіздяківал клапанні пружини (не скажу від чого. Просто зайшов в сервіс з сумним віраговодческім особою і сказав, дядечки, подайте бідному віраговоду - сказали, он, відходи там, іди вибери що потрібно, ніщеброд). Тільки толку від цього небагато. За 18 тисяч інтенсивної їзди по дорогах і напрямах я остаточно добив пружини. Так що або купуйте пружини типу "прогрессів суспенж", або вилка з підкачкою. »
Можу також обґрунтувати даний "феномен" науковою мовою кому необхідно, але можете просто повірити мені на слово - не канал!
Після втулки йде шайба
Після шайби - пружина (на всіх вилках що я розбирав - однакові)
Вийнявши ці тельбухи - зливаємо масло
Тепер нам знадобиться ось такий ось простий "специнструмент", виготовляється просто - гайка на 22 приварюється до голівці (власне також можна викрутитися якщо у вас немає шестикутника на 17 приваривши відповідну гайку). Також буде необхідно взяти пару подовжувачів щоб дотягнутися до клапана всередині пера - тим самим зафіксувавши його від проворота при відкручування нижнього болта.
Затиснувши вилку в лещата за вуха кріплення супортів через алюмінієві прокладки - щоб не залишилося слідів, відкручуємо шестигранником на 8 нижній болт. Попередньо для легшого відкручування його бажано через цей шестигранник його "відстукати"
Відкрутивши болт витягаємо його і клапан з пера (якщо клапан діставати лінь - притримуємо рукою отвір в пере, щоб він не вилетів коли будете висмикувати перо)
Висмикувати перо зі склянки найзручніше маючи лещата. Якщо їх немає - просто беремося однією рукою за перо - другий за стакан, і різким рухом в різні боки висмикувати перо. Іноді закислі сальники нихера виходити не хочуть - в такому випадку щоб не вбити букси - гріємо монтажним феном місце де сидить сальник.
Діставши перо дивимося на стан букс ковзання - в нашому випадку вони були "мертві" (при оцінці стану дивимося на "робочі" поверхні з тефлоновим покриттям. На нижніх буксах - зовні, на верхніх - всередині)
Якщо вони мають знос - необхідно міняти. Ямаха думаючи що наші люди не можуть вбити нижні букси пропонує до продажу тільки верхні, тому не шукайте оригінальних нижніх букс саме на Вирага.
Варіанти знову ж парочка є:
1. Купити ремкомплект складається з букс-сальників-пиляків-стопорів від стороннього виробника.
2. Шукати нижні букси відповідного розміру від іншого Мотакі.
Ось для порівняння "мертві" і нові нижні букси (ті що надягають на перо)
і верхні (ті що вставляються в стакан)
"Природний" знос букс настає через потрапляння бруду в вилку - яка працюючи як абразив стирає спочатку тефлонове покриття на буксе, а потім вже сталева основа букси стирає поверхню алюмінієвого склянки. При цьому вилка не обов'язково "біжить" ld:
Визначити знос букс можна наступним простим способом: на центральній підставці вивішуємо переднє колесо. Беремося руками за низ склянок вилки і качаємо вперед-назад. Вони бути майже нерухомі щодо пір'я вилки. Також перевіряється підшипник рульової колонки, якщо він просів - буде постукувати в колонці.
Далі необхідно "підбадьорити" поверхню пір'я. Для цього нам необхідні повстяний круг для полірування і паста ГОІ (зелена така херня)
Звичайно Віраговоди не олігархи і не всі працюють в сервісі, тому ось такий бюджетний варіант запропоную:
На будь-якому майже стройрінке або магазині для ремонту продаються насадка з липучкою (має різьблення під УШМ і перехідник для дрилі - тільки не треба її на болгарку прикручувати) і полірувальний диск на цю насадку на липучці ставали у своїй величі (купите парочку щоб не бігати двічі, один вам стане в нагоді для пір'я, другий - для поршенька коли гальмівні супорти будете перебирати)
Полірувати без фанатизму на 600-1000 об / хв (цілком згодиться УШМ або дриль)
Після полірування пір'я і всі інші деталі ретельно відмити бензином-продути стисненим повітрям-протерти чистою ганчіркою
Збірка проводиться по суті в зворотному порядку:
В перо вставляємо клапан (на забудьте надіти на нього демпферну пружинку)
Пробку закручувати не треба, поставивши торцем пере на стіл все це справа щоб не випало надягаємо на клапан алюмінієвий стаканчик
і в такому вигляді вставляємо в стакан (гусари мовчати. D)
такий алгоритм дозволить легко нажівуліть нижній болт з шайбою (попередньо отожённой!) в клапан, без ебли з попаданням в різьбу.
Тепер витягнувши назад втулку шайбу і пружину знову скористаємося шестигранником на 22 для фіксації клапана і затягнемо шестигранником на 8 нижній болт. Затягувати необхідно саме болт, клапан просто фіксуємо щоб не крутився.
Встановивши перо починаємо збирати:
Першою йде букса. Якщо букса нова - встановлюємо її розрізом в напрямку гальмівного супорта - це мінімально навантажена область при роботі вилки. Якщо букса б / у - встановлюємо її максимально зношеної частиною також в напрямку супорта (щоб дивилася назад Мотакі) "голови" і "ніг" букса не має - так що "до верху ногами" її чи не поставити)
Наносимо на сальник невелику кількість мастила (гель лубрикант - якщо кому так зрозуміліше) для більш легкого монтажу і забезпечення легкого тертя в перші хвилини роботи вилки
Обертаємо перо листком папірці (бажано глянсовою) і одягаємо на конус сальник
Взявши за нижній край акуратно натягуємо (бля, ця тема про вилку або Сакс-Іструкції?) Папірець разом з сальником на перо
Робиться це для того щоб не пошкодити робочу кромку сальника об краї пера і проточку під стопор (на пневмо вилці)
Стягаємо сальник з папірця і забиваємо його оправкой до упору
Не у всіх є оправлення, тому кожен забиває сальники по різному: хто викрутками, хто старими сальниками, хто трубою підходящої по діаметру. Я такі методи тут розглядати не стану тому як дуже легко ними влаштувати пиздец перу, особливо якщо механік - "початківець"
Я ж, користуюся розрізний оправкой на штифтах з двома внутрішніми діаметрами, зробленої на токарному верстаті (якщо кому треба можу зробити ескіз з розмірами)
Встановивши на місце сальник ставимо стопорне кільце і так само як сальник натягуємо і садимо пильовик (якщо пильовик "рідний" із золотистою або хромучей накладкою - він лекго сідає на місце натисканням рук - пиздить його не треба! Якщо ж дублікат без накладки - можна і оправкой засадити)
Після складання наливаємо в кожне перо по мануалу:
396 мл або 155 мм від краю пера в складеному стані для "пневмо-гідравлічного" вилки
380 мл і хз скільки мм від краю пера в складеному стані для "гідравлічної" вилки (дані про 380 мл не перевіряв - можливо лажа)
по мануалу йде в'язкістю 10W, я зазвичай ллю 15W так як дороги у нас трохи більше ямкуватих ніж там де наш Мотакі проектували
Встановлюємо вилку назад акуратно і не поспішаючи одягаючи міст на місце змастив гумові колечка в ньому щоб не "задерло" і накачуємо по мануалу 0,4 - 1,2 кг / см2 звичайним насосом. Фактично ж всі качають по різному - я зазвичай качаю 1.7, після якщо необхідно трохи приспускається короткочасним натисканням на ніпель до необхідної мені жорсткості.
коротко напишу
плюс пневмо-гідравлічного перед звичайною гідравлікою - вилка стає регульованою за допомогою тиску повітря в неї накачується, що дуже сильно впливає на керованість мотоцикла (навичок це відчути вистачає навіть початківцю) і більш живучою на наших "дорогах"
мінус якщо його можна таким назвати - трохи складніше процедура перебирання вилки через присутність пневмо моста.
Оправлення для запресовування
Степан писав (а):
«Після складання наливаємо в кожне перо по мануалу:
396 мл або 155 мм від краю пера в складеному стані для "пневмо-гідравлічного" вилки
380 мл і хз скільки мм від краю пера в складеному стані для "гідравлічної" вилки (дані про 380 мл не перевіряв - можливо лажа) »
Зараз спеціально дивився Клаймер, ось що там пишуть: для XV750 - 278cc, для XV1000, XV1100 - 372сс, без будь-яких застережень про відмінності по роках і наявності пневмо-моста. Це все вказано в таблиці, в розділі по передній підвісці.
SiBEERski писал (а):
«Зараз спеціально дивився Клаймер, ось що там пишуть: для XV750 - 278cc»
тепер уважно подивися для якої 750 вказано обсяг, думається до 82 г - де вилка була здається 36мм. тому що на "наших" такий обсяг навіть клапан не закриє. або там помилка - 378 має бути.
Я при написанні відштовхувався від німецького мануала і власного досвіду. і взагалі яка нах може бути різниця за обсягом для 750 і 1100 якщо у нас вилки однакові
_________________
Jedem das Seine
Vira-GO 1100.