При будівництві шлако заливного гаража, заливці високого фундаменту або цоколя, а також інших бетонних або шлакобетонних будівель або споруд виготовлення і переміщення або перестановка щитів опалубки вгору уздовж напрямних брусків вимагають участі двох і більше осіб. Зазвичай направляючі бруски (лати) встановлюються всередині опалубки і, після зняття щитів, залишаються в стіні (рисунок 1).
Перші роки бруски можуть виконувати роль стійок, до яких кріпляться внутрішня або зовнішня обробка, полиці усередині гаража або взагалі просто заштукатурюються. Згодом дерево всередині бетону або шлако-бетону згниває і є джерелом початку руйнування стіни.
Варіант опалубки, установка і переміщення якої не тільки не вимагає наявності помічника, але навіть дозволить Вам отримати додаткову економію будівельного матеріалу, називається знімна або переставна опалубка.
З'емная опалубка може бути використана багаторазово за своїм прямим призначенням, дозволяє виконувати роботу одній людині і робити рівну, монолітну заливку стін. Після закінчення заливки стін або цоколя щити опалубки і напрямні бруски прибираються і стіна залишається монолітною.
Для пристрою знімною опалубки своїми руками спочатку необхідно зробити щити, які застосовуються при влаштуванні звичайної опалубки. Щити опалубки можуть бути виготовлені з однієї широкої дошки або з двох / трьох обрізних дощок товщиною 40-50 (мм) згуртованих між собою брусками або відрізками дюймової дошки.
Щит опалубки, по можливості, повинен бути цілісним і відповідати розмірам місця його установки. При необхідної довжині щита більшою, ніж довжина дощок, нарощування щитів робиться крепленіемм дощок вразбежку, тобто з'єднання дощок робиться не на одній лінії по вертикалі.
У місцях з'єднань дощок встановлюються по вертикалі відрізки обрізний дюймової дошки, які повинні знаходитися із зовнішньої сторони щита і кріпити з'єднуються дошки до двох сусідніх дошках щита опалубки. При довгих прольотах можна складати проліт опалубки з декількох щитів, в місці стикування яких потрібно обов'язково встановлювати вертикальні напрямні бруски для кожного щита окремо, або замість брусків встановити одну дошку, шириною 100мм.
Оптимальна висота щита переставной опалубки повинна становити приблизно 40-50 (см). При таких розмірах щит буде мати вагу, доступний для роботи однієї людини. З'єднання дощок щита знімною опалубки робиться за допомогою брусків, нарізаних з дюймової дошки.
Частота установки брусків для стандартної опалубки становить приблизно 1,5 метра. Встановлені на місце щити по кутах скріплюються між собою цвяхами. У міру заливки стіни бетонної або шлакобетонних сумішшю, щити звичайної опалубки піднімаються вгору і прибиваються до напрямних брусків обрешітки. Це звичайна практика установки обпалубкі і роботи з нею.
Переставна опалубка відрізняється від звичайної тим, що напрямні бруски обрешітки встановлюються зовні, а щити опалубки вставляються зсередини. Для виготовлення знімною опалубки готуємо щити, скріплюючи дошки брусками по краях і по середині незалежно від довжини щитів.
Навколо виритої траншеї під фундамент робимо звичайну опалубку в одну дошку, яку кріпимо до напрямних брусків майбутньої зовнішньої обрешітки для заливки стін (рисунок 2).
Довжина напрямних брусків обрешітки повинна бути на 20-30 сантиметрів більше висоти планованої стіни будівлі, а їх установка бажана через 1-1,5 метра. Ширина фундаменту повинна бути більше товщини шлакозалівной або бетонної стіни будівлі на товщину напрямних брусків плюс товщину щитів переставной опалубки.
Заливаємо фундамент до верхнього рівня встановлених дюймових дощок знімною опалубки фундаменту. Даємо схопитися розчину не менше двох діб. Робимо гідроізоляцію двома шарами руберойду. Потім встановлюємо приготовані щити переставной опалубки для заливки стін або цоколя будівлі з внутрішньої лінії напрямних брусків обрешітки.
Зверху, як показано на малюнку 2 і 3, фіксуємо знімну опалубку рейками-стяжками, які прибиваються до напрямних брусків обрешітки. Після заповнення переставной опалубки розчином, даємо розчину час на схоплювання - одна доба і робимо наступне:
- забиваємо по одному цвяху в усіх напрямних брусках в точках кріплення нового рівня переставной опалубки так, щоб гострий кінець цвяха трохи вийшов з бруска;
- знімаємо рейки-стяжки і кладемо їх поруч з опалубкою, при цьому, направляючі бруски розійдуться і послаблять тиск на щити знімною опалубки;
- беремо щит опалубки з одного боку, піднімаємо до потрібного нового рівня і фіксуємо його, заздалегідь вбитими в напрямні рейки, цвяхами;
- піднімаємо щит з іншого боку і повторюємо операцію, поки тільки фіксуючи опалубку цвяхами;
- всі дії повторюємо з кожним щитом зовнішньої і внутрішньої сторони;
- після установки всіх щитів на новий рівень, перевіряємо правильність установки всієї знімною опалубки.
Переставна опалубка встановлена правильно, якщо всі щити точно зійшлися, як в першому рівні і, хоча б один кут перевірений за рівнем. Як тільки буде помічено невідповідність одного з умов, негайно знайдіть і усуньте причину - це додаткове позитивне властивість знімною опалубки, що не дозволяє допустити шлюб в побудові форми стін;
- знову встановлюємо розпірні планки і пробиваємо цвяхи, залишаючи зовні не менше 1 сантиметра для швидкого знімання щита з допомогу лапи.
Знімна опалубка готова для заливки нового рівня. Після заливки чергового рівня, через два дні знову повторюємо описані операції і піднімаємося ще на 35-45 сантиметрів, залишаючи нахлест на нижній рівень близько 5 см.
Для спрощення кріплення кутів при виготовленні переставной опалубки робимо наступне:
- для внутрішніх щитів опалубки бруски кріплення встановлюємо з таким розрахунком, щоб вони працювали в якості "замків" (рисунок 3);
- для зовнішніх щитів опалубки на торцевому щиті замість бруска кріпимо дюймову дошку, в якій просвердлюємо отвори під цвяхи кріплення.
Для підняття щитів переставной опалубки лісу будувати не потрібно, достатньо одних сходів або драбини. Після просушування останньої лінії опалубки, знімаємо всі щити і відпилюємо напрямні бруски, які можемо использвать на свій розсуд.
Така знімна опалубка ідеально підходить і при заливці бетоном стін льоху-льодовика і септика без відкачування. Нижню частину напрямних брусків, в цьому випадку, потрібно прикопати на 10-20 сантиметрів в землю або скріпити дошкою. Так як переставна опалубка буде тільки внутрішня (крім перегородки двокамерного септика), то розпірні планки кріпляться на самому верху ями або котловану.
Для замісу бетонної або шлакобетону розчину рекомендую використовувати корито, яке набагато полегшує і прискорює роботу при заливці високих стін, наприклад, шлакозалівного гаража. Корито (фото 1) встановлюється всередині майбутнього приміщення і, в міру підйому знімною опалубки, піднімається на настил.
Суміш готується безпосередньо на рівні нової опалубки і розливається лопатою безпосередньо за місцем без використання відер.
Настил готується просто: до напрямних брусків двох найближчих протівопложних стін паралельно підлозі прибиваються дошки, поперек на них лягає настил, який підпирає посередині стійкою у вигляді хреста для посилення.
Заходити на настил потрібно по похилому трапу. Заміси в такому кориті робляться сапкою з трикутним вирізом в середині. Дивіться фото. Все дуже просто. У змаганні з бетономішалкою корито виграє як за часом виготовлення замісу, так і по трудомісткості. Перевірено.
Використовуючи такий метод, я один залив гараж з висотою стіни 220см стандартного розміру в плані за 11 днів, включаючи час сушіння і риття траншеї під фундамент. Оглядова яма готувалася під час сушки чергового рівня заливки стіни.
Кілька слів про приготування розчинів.
Для заливки стрічкового фундаменту готуємо розчин: 1 (об'ємна) частина цементу марки 400 + 3 частини разнокалиберного піску + вода (за смаком), бажано, до консистенції густої сметани. У воду додавайте (на відро води одну ложку) будь-якого прального порошку.
Це не тільки полегшить виконання замісу, а й додасть бетону додаткові позитивні властивості - морозо- і волого стійкість, пластичність і опірність розтріскування. Форму опалубки, в процесі заливки, наповнюємо бутовим каменем (камінь з колотими гранями) для зменшення витрати розчину і збільшення міцності фундаменту, а сам розчин Буту (ущільнюємо, штовхаючи бруском) для заповнення всіх пустот між камінням.
Для заливки шлакозалівних стін гаража робимо наступний розчин: 1 (об'ємна) частина цементу М400 + 4-5 частин шлаку (просівати не обов'язково) + вода. Стіни теж Буту каменем. Металеве армування фундаменту і стін тільки вітається.