Такі комбіновані печі вже давно стали популярними серед дачників. На перший погляд, піч, об'єднана з каміном і має з ним спільну димову трубу, дійсно є самим раціональним рішенням для невеликого за розмірами дачного будиночка, де кожен квадратний метр житлової площі на рахунку.
За моїми спостереженнями, піч і камін найчастіше розташовують по схемі «спина до спини», коли камін прилаштовують з тильного боку до теплового щитку печі. Вся конструкція виходить досить компактною, а димові канали до загальної димової трубі і від каміна, і від печі - більш-менш прямими і короткими.
Однак є у такої схеми і один істотний недолік, який, по суті, зводить нанівець її гідності. Вся справа в тому, що одна сторона теплового щитка печі виявляється практично повністю перекритою тілом каміна, і віддача тепла в житлове приміщення від щитка істотно зменшується. А для того, щоб все-таки підтримувати в будинку необхідну температуру, доводиться неабияк перегрівати піч, збільшуючи витрату дров.
Тому, оглянувши приміщення, в якому мені належало скласти нову піч на місці старої, я запропонував замовниці варіант з розташуванням на одній лінії вручений плити і вогнища з великою заскленою топкової дверцятами замість каміна з відкритою топкою.
На мій подив, Катерина відразу погодилася з моєю пропозицією. Як виявилося, вона і сама вже обмірковувала таку компоновку свого пічного комплексу.
Мені навіть не довелося роз'яснювати їй, що камін з великою заскленою дверцятами (50 × 50 см) - це теж вогнище з живою грою полум'я, але з набагато більш високим ККД і в кілька разів меншою витратою дров.
Розміри фундаменту, що залишився від старої печі, дозволяли розмістити на ньому і камін із закритою топкою. і шведку з трьома димооборотамі і топкової дверцятами 35 × 25 см, розташованої в центрі топки.
Щоб пічної комплекс не виглядав надто важким і громіздким, я вирішив не робити над варильною плитою ніяких сушарок, а залишити це простір відкритим на всю висоту майже до стелі.
Певні складнощі у мене виникли через те, що труба старої печі перебувала прямо над фронтальною частиною каміна.
Тому димові канали та каміна, і печі довелося тягнути до вже наявної трубі.
Але головна проблема полягала навіть не в цьому, а в тому, що для одночасно працюючих каміна і печі була потрібна труба з перетином каналу не менше 25 × 25 см, а існуюча труба мала канал 12 × 25 см. Я найбільше боявся, що вона не подужає цю подвійне навантаження, але все ж вирішив ризикнути.
І ... труба впоралася з обслуговуванням відразу двох топкових камер, тому перекладати стару трубу мені не довелося.
Крім того, необхідно було подумати, як забезпечити надійну опору для досить важкої труби, яку треба було поставити на знову складену піч.
Тому, перекриваючи нішу над каміном, в 22-му ряду я поставив більш потужні, ніж зазвичай, куточки (40 × 40 мм). Такі ж куточки встановив і в 27-му ряду. В основному для більшої впевненості, що опора для труби буде надійною. Хоча я завжди говорив і буду говорити, що чим менше заліза в цегляній печі, тим вона довговічніша, проте в даному конкретному випадку така кількість куточків необхідно і виправдано.
По контуру вручений плити і засувок (засувки річного ходу, засувки, відтинає димовий канал печі від вогнища, і засувки труби) всі наявні щілини я заповнив термостійким герметиком.
Це потрібно не тільки для герметичності, а й для того, щоб при тепловому розширенні пічної фурнітури менше руйнувалася цегляна кладка печі.
Щоб скласти піч-камін нам знадобилося наступне: