Підгонка осі без токарніка виглядає бредово ..
quote: Originally posted by RIA:
Підгонка осі без токарніка виглядає бредово ..
П-а-а-азвольте!
Немає серйозно, якщо користуватися віссю яка продається на knifekits (
DRPPK - Precision Pivot Assemblie) то можна і без токарніка.
А то що виходить? Якщо у мене немає токарніка то я і складник вже не смій зробити?
quote: Originally posted by RIA:
Підгонка осі без токарніка виглядає бредово ..
Не згоден
Дриля досить
SiDiS ну ее. згоден канеша але.
До речі. на складник з лайнером, компрешном, аксиса і Арком дуже точна підгонка осі під отвір і навпаки - некритична укластися в десятку - нормально. На цих замках і зазор на осі і в 0.2 - 0.3 мм в розкритому стані непомітний бо ці замки працюють за принципом вибірки зазору.
А ось на беке зовсім інша картинка. При ідеально підігнаному замку, зазори на осях повороту клинка і бека дуже критичні і в ідеалі повинні укладатися в 2-3 сотки максимум. Зазор в десятку на будь-якому з цих елементів виразиться в 3-4 на кінчику, а на обох - 0.5 мм і більше Це не завжди відчувається, бо потужна пружина на беке.
Прочитав на американському форумі про як треба робити дірку в клинку щоб вона була ідеально рівна і щоб Діаметер відхилявся не більше ніж на 0.005мм
Ось що радять:
1. Свердлити клинок до гарту трохи меншого і зробити дірку трохи менше ніж треба.
2. Після гарту пройти carbide рядків.
3. Потім вронзовим циліндричним притиром вже остаточно обробити.
Свердлити треба на фрезіровочном верстаті, так як на свердлильному більше бічне биття.
В процесі роботи перевіряти Діаметер дірки пробними високоточними циліндрик з кроком 0.002мм (Наборчик таких циліндриків близько $ 200!)
quote: Originally posted by SanDude:
1. Свердлити клинок до гарту трохи меншого і зробити дірку трохи менше ніж треба.
2. Після гарту пройти carbide рядків.
цього цілком достатньо, і дозволить отримати точність до 0,03 мм, в залежності від залишеного припуску
quote: Originally posted by SanDude:
3. Потім вронзовим циліндричним притиром вже остаточно обробити.
це вже для естетствуючих інструментальників
quote: Originally posted by SanDude:
Свердлити треба на фрезіровочном верстаті, так як на свердлильному більше бічне биття.
Фрезерний верстат жорсткіше, апріорі. У нормальної Дриля жорсткості цілком вистачить особливо для розгортки. А радіальне биття - це вони погано за верстатом дивляться
quote: Originally posted by SanDude:
2. Після гарту пройти carbide рядків.
Ех. Їх би ще мати будь хош. і не дорого шоби ..
Поговорив з Ральфом Дарелом з www.knifekits.com Він сказав що найкращу плавність ходу дасть тільки розгортка після гарту. При загартуванню, каже, завжди геометрія отвори порушується. З притиром він використовує алмазну пасту 400 або навіть 600 грит.
Підшипник тертя він використовує тільки з нержавійки. Бронзовий не рекомендує. Прокладки радить бронзові і не в якому разі не тефлонові.
quote: Originally posted by SanDude:
Підшипник тертя він використовує тільки з нержавійки. Бронзовий не рекомендує.
Дивна думка, ІМХО. Бронза та удар непогано тримає і низьким коеф-м тертя зі сталлю радує ..
quote: Originally posted by SanDude:
Прокладки радить бронзові і не в якому разі не тефлонові.
Спантеличило ". Не в якому разі."
А як ви підганяєте втулку і спейсер по товщині що б зберігалася парралельно торців?
Так, пара-трійка соток по товщині в обидва боки нічого не зіпсує
А якщо цікавить спосіб, то заміряю товщину клинка разом з шайбами і спейсер Фрезер в цей розмір.
У мене замість роль спейсера виконують трубочки. Їх досить важко закріпити тому вони дуже короткі 4 мм. Наступного разу буду використовувати плоский спейсер.