Ну це зовсім інша справа!
Стан ваших ікон складне, аварійне. Ось я опишу операції, а ви для себе усвідомите, чи зможете з цією справою впоратися чи ні.
Потрібні: спирт 60-95%, риб'ячий клей, деревне борошно або малими.
З матеріалів: кисть білка, шпатель, наждакові паперу (середня і дрібна, крім нулевки) і можливо, шпаклівка "Тіккуріла", спеціально для дерева, тон: сосна.
Є у вас ці матеріали?
Деревина легко у вас кришиться при натисканні нігтем?
1) Пропитать дошку спиртом (можна технічним), наносячи пензлем. Також і льотні отвори, вобщем, всюди.
2) Сушка від години до доби.
3) Приготувати розчин риб'ячого клею. Спочатку просочуєте теплим (40 град.) 3% р.р.к. (Розчин риб'ячого клею) за допомогою пензля.
4) Сушка добу.
5) Просочення теплим 4-5% р.р.к.
6) Сушка добу
7) Просочення 10% -м.
Знову сушка добу.
Це поки перший етап. Далі підкажу пізніше, якщо ви впораєтеся і по ходу справи, що і як у вас там вийшло.
Ось і чудово, що у Вас вже є досвід з деревом. Значить, впораєтеся з цією справою добре.
Значить, спиртом обробили всю дошку. А Ви попередньо заклеїли профілактичної заклеювання лицьову, мальовничу частину ікони? Це щоб уникнути небажаної осипи або пошкоджень живопису з левкас під час роботи з основою дошки. На самій же дошці клеєм просочувати тільки в місцях руйнувань, тобто здорові ділянки їм не обов'язково і не потрібно обробляти. А для льотних отворів досить 3% просочення р.р.к. і 5%. Тільки попередньо видути звідти або витрусити сміття з нехитрим ЖУЧКОВА скарб і залишками комах.
Тепер другий етап.
Тут запропоную два варіанти: класичний реставраційний і не зовсім.
Класичний метод реставрації іконних дощок дотримується методом пошарового нарощування сумішшю клею і тирси в втрачених місцях деревини.
Якщо втрата деревини становить понад 1 см заввишки, то застосовують каркасікі з сірників (без сірчаних голівок, або з дерев'яних зубочисток), вставляючи ще до просочення клеєм в пошкоджені, сильно втрачені місця деревини, утикаясь ними, як їжачком, не надто часто. Іноді хтось примудряється в великих втратах і без каракаса обійтися, але так надійніше. Потім заповнюють пошарово, з чергуванням просушек, сумішшю тирси і клею. І так дорощують до рівня поверхні дошки. Кожен шар утрамбовувати шпателем. Сушити кожен шар. В кінці роботи, як зазвичай, шліфувати, десь зрізати надлишки шарів, Потім тонувати аквареллю, покривати лаком. А можна і не тонувати нічого. Так іноді теж залишаємо.
Так, до речі, як приготувати суміш тирси з клеєм:
в гарячий (від 40 до 60 град. тепла) 12-15% клей насипати дрібні тирсу або деревної муки, розмішати як круту геркулесовую кашу. Утрамбувати, залишити в баночці остигати, кришку сильно не закупорювати, просто підкласти під кришку мокру ватку (або попросіть у дружини ватяні косметичні диски), щоб суміш "дихала" і не сохла, покласти в прохолодне місце, наприклад, в холодильник до слід. діб. Перед употребеленіе розігріти до 40.
Але у Вас, судячи з фото, не дивлячись на великі поразки, невелика висота втрат, каркасікі їм, напевно, не потрібні.
Льотні отвори досить заповнити шпаклівкою Тіккуріла ".
Некласичний, більш сучасний метод: шпаклівкою "Тіккуріли".
На проклеєних і висушену пошкоджену поверхню дошки наносити шпаклівку пошарово, за допомогою шпателя, з чергуванням просушування (можна з півгодинними і більш інтервалами). Так само довести до рівня поверхні. Обробити шкурками. Подтоніровать акварельку під загальний тон самої дошки. Далі робіть, як вам подобається: покрити лаком, вощіть і т.д.
Можна з'єднати два варіанти: нижні шар тирсу з клеєм, а верхні довершити шпаклівкою-Тіккурілкой і аккурантно вирівняти пов-сть.
Удачі вам! Думаю, у Вас це вийде дуже навіть непогано!
P.S.
На 2-му фото стики дощок розійшлися, треба кожну проклеїти окремо, потім з'єднати між собою тим же 12-15% клеєм або ПВА, потім струбциной стягнути акуратно, ну це Ви вже без мене добре знаєте як. Тільки стежте, щоб залишки клею не вилізли на лицьову, мальовничу поверхню ікони, неслухняні краплі клею там зняти. І тільки потім дошку вже можна доращивать сумішами.
Доктор, щодо ПВА, Ви, в общем-то мають рацію. Нам одна з найстаріших реставраторів говорила, що в перебігу 20 років з ПВА виділяється якась кислота (забула яка; в одне вухо влетіло, в інше вилетіло), тому неприпустимо застосовувати в районі левкасу з живописом, а в дереві менше діє, так що в принципі , можна прменять в роботі саме з деревом. Я, чесно кажучи, недолюблюю пускати його в хід, незважаючи на те, що переважна більшість професійних реставраторів і червонодеревників в склейках деревини ним користується щосили і з успіхом.
Колись не раз випробувавши їм клеїти стару деревину за порадою досвідченого майстра, мені сильно не сподобалося, тому що не виходило з ним буквально нічого. Вирішила, що саме це з ним у мене руки криві і ПВА просто не слухається мене або сучасну якість залишає бажати кращого. Вобщем, ми з ним не друзі. Хоча зараз фахівці дуже рекомендують ПВА клей "Момент - Столярний".
Для мене надійніше, простіше і краще за все клеїти риб'ячим, ніж до цих пір і роблю. Схоплюються дошки залізно. і знову ж таки, оборотність.
Щодо шпаклівки Тіккуріли у мене, на жаль, немає відомостей про те, що буде з ним після 20 років і який його вплив на деревину. Я їм все ж користуюся через його оборотності (а це головне якість реставрації), Його також використовують замість левкасних вставок, за властивостями не гірше класичного реставраційного левкасу, менше тріскається, добре обробляється і тонується. Їм легко "забивати" льотні отвори. Не те, що деревна каша, яку просто застрелитися впихати в кожну з сотень Норочка. Думаю, що небезпеки особливої для живопису з левкас і деревом не представляє і якщо що, то він цілком адекватно видаляємо в будь-який час, не те, що ПВА.
Так що, раз Вас турбує екологічність, надійність матеріалів, тоді користуйтеся тільки риб'ячим клеєм і сумішами деревної тирси з цим же клеєм. Тобто за старими перевіреними класичних традицій нашої вітчизняної реставрації. [/ img]
А льотні отвори можна замість тирсової каші затикати обрізками сірників або дерев'яними зубочистками попередньо вмочити в клей.