Агастахіс зморшкуватий, Aga- stachys rugosa, Louphantus tibeticus. Сімейство многоколосніков. Реліктова рослина. Імуностимулятор.
Лофант тибетський - чудовий медонос і ефективний лікарський засіб, причому лофант виділяє нектар вже в перший рік і цвіте до кінця літа, коли кінчають цвісти основні медоноси. Мед на основі лофанта - лікувальний. Значення лофанта в медицині ще більше, ніж в бджільництві. Він з незапам'ятних часів застосовується в медицині Тибету і народи Сходу вважають, що він є сильні біостимулятором, що змагається з женьшенем.
За даними біохімічних досліджень він є найпотужнішим иммуностимулятором пролонгіческого дії, рівних якому в рослинному світі поки не виявлено. На відміну від женьшеню його вплив на організм носить більш м'який і тривалий характер, його лікарські властивості наростають поступово і тривають тривалий час. Найголовніше його достоїнство це те, що він, впливаючи безпосередньо на імунну систему, змушує її більш активно впливати на наші секреторні органи і отже піднімати наші внутрішні захисні сили.
Ви можете замовити насіння лофанта і фітосбори на його основі поштою, через "Контакти" або "Замовлення продукції". Після передоплати можу вислати насіння, лек. збори трав з лофант, настоянки та лікувальні бальзами на його основі + брошура по вирощування лофанта тибетського, щоб не викинути на вітер настільки дорогоцінні насіння, т. к. технологія вирощування рослин з насіння вимагає виконання певних заходів.
Ціна 1 грама насіння 120р. Набір для дачі, саду, будинку - 270р, для пасіки - 520р. Все передоплата!
Ціна фітосборов з лофант від 90 до 180р за пакет 100г.
Насіння лек. та інших культур:
Розторопша 1г - 10р.
Маралів корінь 10шт - 25р.
Калина (обикн. Садові) 20шт - 10р.
Барбарис червоний 20шт - 10р.
Лофант тибетський 1г - 120р.
Лафанта аніс-й (пряність) 0.5г - 10р.
Амарант 0.5г - 10р.
Буркун 1г - 10р.
Лук алтайський пір'яний 1г - 20р.
Квасоля яскраво-червона 10шт - 5р.
Квасоля харчова 20шт - 5р.
Боби чорні 10 шт - 10р.
Горох солодкий 10шт - 1р.
Соя посівна 20шт - 5р.
Фацелія, седерати 1г - 10р.
Чернокорень лікарські-й 10 шт. - 10р.
Практичні поради по підвищенню зимостійкості плодових культур
У свою бутність, будучи «зеленим» недосвідченим садівником, звернув увагу на те. що в нашій зоні немає практично хороших сортів яблунь, а тим більше груш, які б задовольняли потреби багатьох любителів садівництва. Яблуні полукультуркі, «одноденки» типу ME лоби, вирощувані в стланцевой формі, груші - лукашевкн. звичайно це щось, але їх не порівняєш з тим. що пропонує громадянам ринок.
В принципі все зрозуміло. Зона ризикованого землеробства з її сильними морозами і великий сонячною активністю на початку і кінці зими вимагає захистити дерева від сонячних опіків і негативної дії різких коливань температури в осінньо-зимовий і зимово-весняний періоди. Для європейських сортів яблунь і груш наші природно-кліматичні умови не підходять. Змінити ж генну структуру сорти в сторону підвищення його зимостійкості завдання не під силу багатьом дослідницьким колективам не кажучи вже про любителів-садівників.
Дехто намагається з усіх сил, вирощуючи європейські сорти яблунь в стланцевой формі, укутує їх мішковиною, капроновими панчохами, вкриваючи гіллям, малиною і присипаючи зверху снігом. Результат-пара відер плодів, поряд з тим. що вони займають велику площу. Про грушах ж і говорити не доводиться. Вирощувати їх в стланцевой формі недоцільно через їх великий здатності до паросткоутворенню в молодому віці і при перекладі на стланцевой форму *. Вона для груш неприродна н дереву не до плодів, воно прагне рости в штамб.
Щеплення груші на іргу, чорноплідна горобина (аронию) з перекладом її на літній період у вертикальне положення, на зиму - пригинати і т.д. не дає належного ефекту. Виходить і дерево не дерево і гілка НЕ гілка. Груша сильно обганяє в зростанні іргу, аронию, вимагає значних трудовитрат, а в результаті жменька плодів і через 8-10 років груша відторгається не встигнувши толком дати прийнятний урожай.
В принципі я проробляв спочатку ті ж самі стандартні прийоми, що і інші садівники, але схаменувшись з нестачею площі в саду *, пере йшов на «кущовий» спосіб посадки до 3-4-х дерев в одну посадкову яму, застосовував якісь го заходи щодо захисту від морозів і опіків, але в підсумку все мої дії, як правило, природа зводила до нуля через нерозуміння багатьох процесах, що відбуваються в клітинах дерев і факторах впливають на зимостійкість плодових культур. У науково-популярній літературі про це нічого не пишуть, довелося «перелопачувати» гори спеціалізованої », збираючи по крихтах вишукування наших вчених про ці явища і якось трансформувати їх на практиці, відпрацьовуючи прийоми і методи, якісно підвищують зимостійкість плодових культур. Майже двадцятирічна практика довела життєвість даного методу і дозволила підвищити зимостійкість багатьох сортів плодових культур майже вдвічі.
Суть даного методу зводиться до наступного:
Необхідно або замінити речовина зв'язує кристали льоду в клітинах, або зробити його більш пластичним, щоб вола в клітці, кристаллизуясь і збільшуючись в обсязі, що не рвала оболонку клітини.
Коль недолік в грунті фосфору і калію істотно впливає на зимостійкість дерева в цілому, то природно необхідно їх внести в грунт в достатній кількості і пропорціях і найголовніше в потрібний час. Крім цього, як показала практика, якщо прищепити європейські сорти яблуні або груші на наші підщепи (сіянці сибірської ягідної, яблуні Нездвецкого, парадизки пурпурової чи уссурийской груші, глоду), то цього ще недостатньо, щоб дати згодом деревцю путівку в життя з дотриманням певних агротехнічних заходів підвищують його зимостійкість. Необхідна подвійна перещеплення або окулірування саджанця, тобто від виріс в перший рік саджанця з прищепленого черешка або нирки, знову нарізаються живці або очі і прищеплюються або Окулірують на чисті підщепи знову.
Т.ч. саджанець плодової культури готовий до посадки на місце лише на третій рік.
Щоб уберегти дерева від сонячних опіків і негативної дії різких коливань температури в осінньо-зимовий і зимово-весняний періоди, а саме в ці періоди і відбувається загибель плодових, їх потрібно побілити бардосской рідиною в суміші з водоемульсійною фарбою 0.2-0.5л на відро. А додавання в розчин, креолина, нафталіну, карболки, пари пачок розчиненого дігтярне мила служить і відлякує засобом для гризунів. Побілку і обработку7 набризком гілок необхідно проводити після опадання листя.
Для цієї мети краще застосовувати фосфорні та калійні мінеральні добрива і деревну золу з розрахунку максимум до 250г і відро відповідно на 1 погонний метр Кардона.
Похідні солей фосфору і калію потрапляючи в клітини нирок і кори дерева, не кажучи про деревину, служать пластифікатором речовини сполучного кристали льоду в оболонці і самої клітини. Відсутність фосфору і калію в грунті істотно знижує зимостійкість дерев.
Азотні добрива у другій половині літа і тим більше восени ні в якому разі не вносяться, так як це затягує зростання і визрівання деревини, що істотно знижує зимостійкість плодових дерев!
Після встановлення міцного снігового покриву необхідно провести промороження кореневої системи дерева за рахунок прибирання снігу від стовбура до периферії крони дерев. По-перше, це набагато підвищує зимостійкість дерева, оскільки воно стає менш чутливим до різних змін в погодних умовах, що особливо помітно стало проявлятися в останній десятирічний в зв'язку з потеплінням клімату на планеті, а по-друге, позбавляє від ліпшого клопоту з мишами, які вважають за краще проробляти ходу під снігом в непромерзшей землі. Під дерева і навколо розкладіть відлякують мишей заготовлені чернокорень і бузину.
На мою думку і досвіду, все плодові культури в зонах ризикованого землеробства треба вирощувати невеликими компактними деревами з заниженою кроною. або на карликовій підщепі, або в кущовий формі. Якщо це природні карлики, то тим краще - менше клопоту.
Практично в будь-якій місцевості можна знайти дику яблуньку. грушу або підщепу для неї. майже карликового розміру з невеликим ареалом поширення. Наприклад: глід - відмінний карликову підщепу, або кизильник блискучий - гнучкий суперкарліковий підщепу для груш в більш північній зоні.
Природно, що на таких підщепах для яблуні і груші потрібно більш інтенсивна обрізка щорічного приросту на 2-3 нирки, але всі ці праці з лишком окупаються своїми вирощеними плодами.
Ці рекомендації стосуються особливо до умов Сибіру, Уралу, і півночі європейської частини Росії, і. взагалі, до тих суворих кліматичних зонах, де сніговий покрив досить довго тримається поряд з весняними нічними і поворотними заморозками.
Необхідно пам'ятати одне, що ями під посадки треба робити чесно, тобто закладати ями під плодові 1 м. В діаметрі і 70 см. Глибиною з гарним живильним грунтом як запорука майбутніх врожаїв. На дно ями треба накидати гіркою битої цегли, дрібних каменів, залізних зім'ятих банок для аерації -корні теж дихають, а там де рівень грунтових вод високий - ще на дно ями покласти великий шматок шиферу або лист заліза для обмеження зростання центрального кореня, бо якщо центральний корінь досягне рівня ґрунтових вод то дерево загине і бажано в цьому випадку посадити деревце на горбок заввишки 1-1.5м.
Потім пошарово, добре утоптуючи кожен шар, насипати шар за шаром перегній з компостом, з перепрілої листям до самого верху ями. додаючи хоча б в кожен шар по сірниковій коробці суперфосфату н сірчанокислого калію. Ями треба готувати заздалегідь восени.
Яблуню треба садити похило, а грушу прямо. Далі все зводиться до агротехнічним заходам забезпечують підвищення зимостійкості саджанців, а в майбутньому н дерев. Тобто до осіннього, зимового та ранньовесняного догляду за саджанцями поряд з їх формуванню і обрізанням.
Формування яблуні: Для зони ризикованого землеробства бажано сформувати дерево в напівкущова або кущовий формі з заниженою кроною, Рис.1, 1а. 16, а вже потім проводити щорічну інтенсивну обрізку як показано на Рис. 2. Практика останніх років показала, що при посадці 2-3-х яблунь різних сортів в одну яму істотно підвищується їх врожайність. Особливо помітно проявляється цей ефект при посадці разновеликих за своєю природою сортів полукультурок разом з яблунями, а вже тим більше з яблунями природних поникли форм, так званих в народі самостланцев уральського селекціонера МазумінаМА ..
Формування груші: Груша не любить пересадки, тому її треба висаджувати на заздалегідь визначений підготовлене місце. Бажано груші садити парами, хоча вони і саме запилюються, але перехресне запилення істотно підвищує врожайність з кожного дерева. Цей метод, відпрацьований і практикується в зоні ризикованого землеробства ось уже з десяток років. садити пару-трійку яблунь або груш в одну посадкову, добре підготовлену і заправлену перегноєм і мінеральними добривами, яму з подальшою Формування низького багатостовбурного «куща-дерева», дуже добре себе зарекомендував щорічним підвищеним урожаєм в порівнянні з такими ж окремими деревами.
Для зони ризикованого землеробства і північної смуги Росії груша, в будь-якому випадку, вимагає потужної обрізки і зниження висоти крони максимум до 1.5 м поряд з предзимней підготовкою дерева.
Щорічні прирости у груші, як правило потужні і кущисті і не встигають визрівати. До весни наступного року, верхівки приросту відмирають, оскільки обрізку плодових роблять навесні, це не так важливо.
У перший рік по весні, після посадки саджанця на вибране місце, треба обрізати, вкоротити, центральний втечу до першої бічної гілочки, бічні гілочки відводимо в сторони і прив'язуємо до кілочків. Потім обрізати їх на 2-3 нирки вище прив'язі і зрізи замазуємо садовим варом. На відміну від яблуні грушу садимо прямо.
Форміровку продовжуємо і в наступні роки намагаючись виростити дерево - кущ з 4-7-ю стволами і висотою не більше 1.5 м. Рис З.За.Зб. Подальша Формування полягає в наступному: всі гілочки другого порядку обрізаємо на 5-7 нирок, потім гілочки 3-ого порядку на 3-4 нирки, а далі все знову виростають пагони обрізаємо на 2-3 бруньки. На відміну від яблуні ствол «куща» груші виходить більш «йоржистим», що теж позначається сприятливо на її зимостійкості і врожайності в цілому. Для груші виробляємо більш інтенсивну обрізку ніж у яблуні і більше обмеження висоти крони максимум до 1,5 м.
Підготовка дерева груші до врожаю наступного року така ж як н для яблуні, ті. Ви проводите регулярні кореневі підживлення, обприскування листя мікроелементами і т.д.
Окремо про полив плодових. При нестачі вологи внесені добрива підвищують концентрацію грунтового розчину і не можуть бути використані, а навпаки, можуть надати навіть згубну дію на дерева. Мінеральні добрива використовуються в співвідношенні (Х: Р: К) - 20:30:15 г на 10 л води з розрахунку на один 2-х річний сажнів або 3-4 відра під доросле дерево, причому азотні добрива вносимо тільки в першу весняну підгодівлю , так як вони затягують зростання і визрівання деревини, що знижує зимостійкість дерев, а фосфорні та калійні - при весняної, літньої та осінньої підгодівлі.
Для цього по периферії крони дерева вкопують грн-чегире 30 см шматка азбестового, сталевий або поліетиленовою грубі, в які їх і заливаємо. На дно труби треба насипати хорошу жменю щебеню. Для того щоб труби не забивалися землею, листям та іншим сміттям, замість кришок підберіть для них по діаметру порожні консервні банки.
Гнойову рідину при поверхневій підгодівлі розводять в 3 - 4 рази, а настій пташиного посліду в 10-12 разів і поливаємо з розрахунку 10 л на одні 2-х річний саджанець.
Оскільки цей метод, з інтенсивної обрізанням, обмеженням висоти крони дерева, з предзимней обробкою і підготовкою дерева і його кореневої системи до зими: позднеосенннн полив, побілка всього дерева слабким розчином бардосской рідини, підгодівля суперфосфатом і сірчанокислим калієм до 250г кожного під кожне доросле дерево, проморожуванні його кореневої системи в початковий період зими за рахунок прибирання снігу від стовбурів до периферії, був відпрацьований і зарекомендував себе з кращого боку за перші 5-7 років на окремих деревах і «кущах» з 2-3-х дере В'єві, посаджених в одну яму, то він був застосований і на ущільненої посадці саджанців в одну лінію на шпалеру. Крім того, як показала практика, врожайність з кожного дерева на шпалері або в кущі в середньому стала вище на 20% і перерви в плодоносінні за останні 10 років помічено не було.
Захваткин М.Н. к.т.н. і к.б.н. Новосибірськ