Навесні дачникам хочеться привести сад в порядок і посадити нові сорти фруктових дерев.
Не секрет, що мати просторий ділянку своєї землі, на якій можна вирощувати що завгодно, може дозволити собі далеко не кожен. Зазвичай ми з усіх сил намагаємося «втиснути» на свою ділянку максимальну кількість рослин і розмістити їх так, щоб вони не заважали один одному рости, розвиватися і обдаровувати нас врожаями.
Що вибрати
Коли мова заходить про плодових рослинах, наприклад про таких, як яблуня і груша, то у кожного виникає образ потужного дерева, яке жодним чином не може зайняти мало місця. Тут і шикарна крона, що розкидає гілки на два-три метри, і міцне коріння, які розповзаються по ділянці.
Багато лише махнуть рукою і відмовляться від затії висадити на свою ділянку відразу обидві ці культури, віддавши перевагу більш скромним ягідним чагарниках, проте зроблять вони це марно.
Завдяки працям вчених в даний час створені унікальні карликові підщепи і розроблена спеціальна формування, максимально доступна навіть новачкові, завдяки якій на невеликій ділянці можна розмістити навіть кілька рослин цих плодових культур.
крихку рівновагу
Рослини пірамідальної форми відрізняються скромними розмірами, компактністю і навіть на невеликій ділянці їх можна розмістити таким чином досить багато. Однак не варто забувати про те, що такі рослини будуть вимагати постійної турботи і уваги, яка включатиме обов'язкову обрізку в літній період, своєчасне прибирання врожаю, вирізку найбільш сильних пагонів, розташованих вертикально. Вам обов'язково потрібно буде зберігати і підтримувати крихку рівновагу між плодоношенням і закладкою нових плодових утворень.
Але починати слід саме з вибору карликового підщепи. Так, для яблуні найкраще використовувати підщепи М9 і М26, а для груші більш відомі - айва А чи айва С. Підщепи готові, щеплення здійснюємо на них в звичайні терміни, а підготовлені саджанці висаджуємо або восени, або навесні.
Підготовка ґрунту під посадку саджанця
Попередньо потрібно підготувати грунт. Для цього її слід перекопати на повний штик лопати, розрівняти, видаливши коріння бур'янів і раніше ростуть там рослин, а потім вирити посадочні ямки, не забувши про дренаж в основі.
При посадці саджанців обов'язково потрібні посадочні кілки, причому не важливо, висаджуєте ви саджанець восени або навесні. Підв'язати до кілка дерево можна як мотузкою, так і ремінцем, без перетяжки.
посадка саджанців
Посадку саджанців яблуні, щеплених на більш слаборослій підщепі М9, потрібно виробляти приблизно через півтора метра, а щеплених на більш сильнорослій підщепі М26 - на відстані приблизно 1.7 метра.
Кожен, хто починає розмову про пірамідальної формуванню у яблуні або груші, повинен розуміти, що перед ним ставиться мета в кінцевому підсумку сформувати деревце, яке має центральний провідник, висотою не більше двох метрів і скромну по ширині крону, в своїй середині досягає розміру не більше 1 , 2 метра, обов'язково звужену до верхівки.
Що стосується груші, то відстань на будь-якому підщепі між рослинами повинна бути на рівні 1,5-1,9 метра. Не забувайте про те, що на грунті, що відрізняється підвищеною поживністю, відстань між рослинами можна збільшити на 10-15%. Що стосується відстані між рядками, якщо такі будуть на вашій ділянці, то оптимальне дорівнює двом метрам.
Формування крони у вигляді піраміди
Отже, все висаджено, настав час приступати до формування. У перший рік однорічний саджанець рано навесні слід вкоротити до висоти півметра.
Обрізку при цьому потрібно робити до нирки, яка розташована на стороні, протилежній до місця розміщення вічка (щеплення). Що дасть ця обрізка? Вона буде стимулювати появу приблизно двох пар (іноді трохи більше) досить сильних пагонів, при цьому самий верхній приріст буде рости вгору і стане центральним провідником.
Другий сезон
На другий сезон той приріст, що став рости вертикально (центральний провідник), слід вкоротити так, щоб залишилося близько 28 см його довжини. Не забувайте, що різати потрібно на нирку, яка розташована з протилежного частини втечі від минулого укорочення. У чому сенс цього укорочення? Воно необхідне для того, щоб нові пагони, які обов'язково будуть з'являтися, були максимально випрямленими. Звичайно, ви можете центральний провідник залишити в спокої і не чіпати, адже такий відтік сам по собі буде рости прямо, проте в цьому випадку ми упустимо можливість стимулювання щосезону формування бічних пагонів під час проведення формування.
Зазвичай після обрізки провідника утворюється дві пари бічних пагонів, часто вони рівномірно розподілені навколо стовбура. Це чудово, все, що нам потрібно, - обрізати їх до довжини приблизно 20 см. У цьому випадку різати потрібно на нирку, яка «дивиться вниз». Остаточну довжину цих пагонів можна залишити дорівнює 20 сантиметрам.
літня обрізка
В цей же сезон слід провести літню обрізку, зводиться яка до укорочення бічних пагонів (вони в цьому ж сезоні і сформувалися). Такі прирости не потрібні нам для формування скелетних гілок, якщо вони, звичайно, більше 15 см. Прирости даного типу зазвичай відходять від бічних пагонів. Вкорочувати їх слід до трьох листочків (це довжина приблизно 10 см), а ті пагони, що йдуть з плодушек (теж бічні, тільки другого порядку), - до одного листочка, розташованого над розеткою. Що стосується центрального провідника, то запам'ятайте раз і назавжди - влітку його не обрізають.
третій сезон
Обрізка на третій сезон і йдуть слідом. Рано навесні укоротите провідник, при цьому потрібно залишити приблизно 25 см свіжого приросту. Провідник обов'язково замикайте на нирку, яка повернута в бік, протилежний тому нирці, на яку ви укорочували центральний провідник в минулому сезоні. отиті увагу на вторинний приріст, який утворюється після літньої обрізки, його потрібно вкоротити на сформовану повністю нирку.
Формування пірамідальної крони - етапи і фото
