Ваз 2109 1.3 карб, ГБО 2 покоління.
У документації до авто, написано що початковий кут випередження запалювання, під 93 бензин, повинен бути + 1градус (+ -1 градус). Або 0, або +1, або + 2градуса.
В інтернеті написано приблизно теж саме. На 95 бензин +1 градус випередження запалювання.
Так само в інтернеті написано, що в зв'язку з тим що пропан-бутан суміш має 105-110 октанове число, суміш горить довше, і тому потрібно випереджати запалювання на 6-8 градусів.
Значить так, візьмемо мої 0 градусів під 95, додамо 6-8 градусів під гбо, виходить відповідно 6-8 градусів випередження запалювання.
Ну я подумав 8 багато, почав з меншого. Виставив 5 градусів. Поїздив по місту, начебто нормально, в міському режимі до 3 000 оборотів все начебто було шляхом, але десь на 3500-4000 були чути дзвінкий метталіческіе стукіт, раннє запалення коротше (далі пальці стукають).
Виїхав на трасу, і той самий дзвінкий метталіческіе (пальці стукають) з'являється на 80-90 км на годину на четвертій, на тахометрі десь 2500-3000, якщо вище крутити 3000+ (100 + км на годину) так взагалі ппц, плакати хочеться.
Ну я на тій же трасі почав знижувати на градус-два. Мав таку картину, знизив до 3градусов, пальці стукали вже після 90-100 км-год. Знизив до 2х градусів, пальці стукають після 95-105 км-год. На 2х градусах так і залишив запалювання.
Не важко простежити тенденцію. Що б їхати по трасі 110-120 км на годину (4передача) і не побивався двиг цим раннім запалюванням, потрібно його виставити десь 0 градусів. А якщо їхати ще швидше 120-130, то і зовсім -1 -2 градуси? Як таке може бути? В інтернеті скрізь написано про більш раннє запалення під ГБО, ну нехай нема на 6-8 градусів, нехай на 2-4, але не так як у мене, таке ж як і на бенз.
Може у мене не правильно працює відцентровий регулятор кута випередження запалювання? Але що з ним може бути? Залипнули важки? Ну тоді б, навпаки не стукали пальці, так як запалення не робилося раніше.
Хоча я їздив пів року назад в ДОСААФ, виставляли запалювання по стробоскопу, вони виставили як книжка пише під ГБО, але на трасі теж після 80-90 км годину, пальці стукали, довелося зменшувати запалення самому. У ДОССААФе мені перевірили і відцентровий і вакуумний, все працювало.
Ремінь ГРМ виставлений по мітках. Клапана регулював 4 000 назад, і регулюю кожні 20 000. Зазори збільшені, під газ.
Температура горіння газу вище, ніж бензину, відповідно коефіцієнт розширення вище. Час згоряння газу більше, ніж бензину.
Ці два фактори і призводять до прогаранію випускних клапанів.
Температура горіння газу підвищується при бідній суміші, і підвищується в 2 рази. А ще якщо і запалювання виставлено не вірно, тоді горять клапана. Люди не знаючи цього, закручують сильно гвинти жадібності, і отримують обедненную суміш, ну і незабаром, прогорають клапана.
Консультувався сьогодні з людьми, сказали що я роблю все правильно, потрібно зменшувати потихеньку запалювання поки не пропаде детонація на тих режимах, на яких я їжджу. Сказали що теорія (буквар) - це добре, але часто не збігається з реальними настройками авто, кожне авто індивідуально, і моє авто - не виняток.
# 11 M @ X
Сьогодні їздив по трасі, тестував. Смог прибрати повністю детонацію аж на -4 - -6 градусах випередження запалювання. З таким кутом оп.заж. машина на трасі, при великих оборотах веде себе добре, навіть їде 130-140 км-год без детонації (це газ в підлогу), що на бензині що на газу. Але на малих обертах їде погано, при старті відчувається провал.
Я так припускаю, що проблема криється в відцентровому регуляторі оп.заж. Мені здається, що там щось з пружинками / грузиками. Може бути таке, що пружинки лопнули, або злетіли, і замість того щоб на 3000 оборотах робити 15градусов оп.зажіганія, то пружинки важки НЕ держут, і на тих же 3000 оборотах робиться більше запалювання 20-25, тому і доводиться зменшувати на цих 10 градусів початковий кут (було +5, стало -5).
Коротше, потрібно трамблер розбирати. Цікаво, чи є в продажу ремкомплекти якісь?
Може хтось зіштовхуються з таким?
# 12 M @ X
Розбирав на вихідних трамблер, в принципі чистий і змащений, все начебто крутиться, переміщається. Важки ходять нормально, не залипають, пружинки НЕ зіскочили. Єдине що впало під погляд, так це те, що велика пружинка, та що з меншою кількістю витком (яка натягується на великих оборотах), натягувалася аж в самому кінці повороту шторки. Ну якщо взяти повний хід повороту шторки за 100 якісь вигадані одиниць, то ця велика пружинка натягувалася аж на 90 одиницях, тобто в кінці. Подумав, за логікою зрозумів, що ця пружинка повинна натягатися раніше, десь на 50-60 одиницях, а не на 90.Продолжіл огляд і зауважив, що та частина корпусу, до якої приєднана пружинка, витерлася від самої пружинки (виробилася так би мовити ),
Нижче викладу намальований в Пейнті малюнок. Чорний колір - корпус ( "стінка"), синій колір - сама пружинка, червоним зображена та частина корпусу ( "стінки"), яка виробилася, тобто якої зараз немає. Місце з'єднання цієї "стінки" з пружинкою стало менше через вироблення. і пружинка стала бовтатися більше ніж треба, і натягувалася аж в самому кінці максимального ходу повороту шторки, і то, при великому зусиллі пальців моїх рук. Я плоскогубцями цю стінку вигнув на 1-2 міліметра в протилежну сторону, що б пружинка натягувалася раніше.
Зібрав трамблер і поїхав тестувати. На трасі, на 4 передачі детонація починається на 120 км.час, при +4 градусах випередження.
Хто в місті може зробити калібрування відцентрового регулятора УОЗ на ваз 2109?
Прикріплені файли
- Безимянний.jpg37,89К 1 Кількість завантажень:
# 13 silverr
- Район: Піщаний
- Підлога:
Чи не простіше буде встановити на Ваше авто мікропроцесорну систему запалювання (МПСЗ).
# 14 M @ X
Чи не простіше буде встановити на Ваше авто мікропроцесорну систему запалювання (МПСЗ).
Оч. багато людей пишуть що це маячня на карбюраторної машині. Висока ціна, результату мало. + Я сумніваюся що в місті можна купити такий набір, а тим більше поставити. Гамірно.
Мені тільки пружинки відкалібрувати потрібно і машина буде відмінно їздити, тим більше мені не в драгрейсингу брати участь =)
# 15 silverr
- Район: Піщаний
- Підлога:
Оч. багато людей пишуть що це маячня на карбюраторної машині. Висока ціна, результату мало. + Я сумніваюся що в місті можна купити такий набір, а тим більше поставити. Гамірно.
Мені тільки пружинки відкалібрувати потрібно і машина буде відмінно їздити, тим більше мені не в драгрейсингу брати участь =)
Це не марення, це реальність. Може для кого то і марення, але це його проблеми. Купити, звичайно, не на шинному ринку, для цього є інет.
Пружинка Вашу відкалібрувати складно, швидше за все не реально.
ІМХО, купуйте новий трамблер.
# 16 provizor
- Район: Вокзал
- Підлога:
Підтримую ідею установки системи безконтактного запалювання. Сам їздив з газом на копійці. Постійно мав гемор з трамблером, навіть з новим. Те стуки, то давиться, трохи сам стробоскоп вже не купив. Якість газу теж різний - при динамічному стилі їзди можна після кожної заправки кути виставляти. Після установки БКЗ заводитися став як на сучасному автомобілі - за півсекунди. І мотор набагато стабільніше працює, взагалі перестав морочитися про детонації і кутах, просто воно їде і все.
Встановлював сам за півгодини під пиво, один раз по стробоскопу виставив і забув.
# 17 M @ X
Підтримую ідею установки системи безконтактного запалювання. Сам їздив з газом на копійці. Постійно мав гемор з трамблером, навіть з новим. Те стуки, то давиться, трохи сам стробоскоп вже не купив. Якість газу теж різний - при динамічному стилі їзди можна після кожної заправки кути виставляти. Після установки БКЗ заводитися став як на сучасному автомобілі - за півсекунди. І мотор набагато стабільніше працює, взагалі перестав морочитися про детонації і кутах, просто воно їде і все.
Встановлював сам за півгодини під пиво, один раз по стробоскопу виставив і забув.
На ваз 2109 ця система запалювання встановлена з заводу.