з моменту покупки зробив раскоксовку двигуна 1 раз і з цього моменту вже проїхав майже 50 тис.км - значить вже пора. До початку раскоксовкі перевірка компресії у всіх циліндрах щоб наочно розуміти - навіщо мені це треба.
Трохи теорії:
"Ступінь стиснення" - розрахункова величина, закладається при проектуванні двигуна для досягнення певних параметрів при використанні певного палива в певних режимах.
"Компресія" - емпірична величина, визначається вимірами. На зібраному і обкатаному двигуні справжня величина ступеня стиснення перевіряється компрессометром на прогрітому двигуні з вивернутими свічками при 200-250 об / хв, т. Е. При оборотах, які дають стартером при повністю зарядженому акумуляторі. Заміряне компрессометром значення тиску кінця такту стиснення в кожному циліндрі легко перераховується в ступінь стиснення за емпіричною формулою:
e = (Pc + 3,9) /1.55
де:
е - ступінь стиснення;
Рс - тиск, заміряне компрессометром, кгс / с.м2.
двигун M54B25
Робочий об'єм 2.5 л (2494 куб. См)
Діаметр циліндрів 75 мм
Хід поршня 84 мм
Ступінь стиснення 10.5: 1
Потужність 189 к.с.
Крутний момент 245 Н · м
При вимірі компресії слід дотримуватися кількох умов:
двигун повинен бути "теплим"; бажано відключити подачу палива в циліндри (відключивши бензонасос, форсунки або іншим способом), особливо, якщо є ймовірність збагачення суміші; необхідно вивернути свічки у всіх циліндрах;
акумуляторна батарея повинна бути повністю заряджена, а стартер справний.
запобіжник паливного насоса 20А
Перед вимиканням ДВС для проведення заміру непогано б його прогазовать - очистити циліндри і клапана від того, що можливо накопичилося від режиму малих і часткових навантажень. Вимірювання відбувається до того моменту, поки спостерігається приріст показань.
У моєму випадку до раскоксовкі: 13,8: 12: 13,5: 13,8: 13,5: 14.
компресія до раскоксовкі
Свічки запалювання мають однаковий наліт, спідниці чисті.
Раскоксовка нічого складного із себе не представляє і детально описана в інструкції по застосуванню. Але є нюанси - заливати треба в циліндри в гарячий двигун для отримання "водяної бані" і закриття старі свічки так як вони вмирають при раскоксовку, краще залитий розчин залишати на добу для отримання максимального ефекту. На наступний день залишки (якщо залишаться) краще видалити шприцом, накрити циліндри дрантям (щоб не забризкати двигун) і прокрутити двигун стартером для видалення залишків. Лавр не впливає на каталізатор. Ставимо назад свічки і запобіжник і пробуємо завести з першого разу явно не вийде, нічого страшного пробуйте ще, коли заведеться двигун буде ковбаси категорично не подетски, а диму буде більше ніж в крутий парильні тому краще це робити в гаражі з хорошою вентиляцією.
Після вирівнювання параметрів движка можна залити промивання і продовжити заміну масла. Знімаємо свічки на яких працював движок вони будуть з жахливим нагаром (чистити або міняти справа кожного) я вирішив замінити на такі
Bosch Platinum Iridium
Після заміни фільтрів і масла можна заміряти ще раз компресію в підсумку результати такі: 14,5: 14,0: 14,0: 14,5: 14,5: 14,5. В принципі поліпшення явно на обличчя, можливо 2 і 3 циліндр свідчення більше але виміри робив один тому сам не виконав один з пунктів написаних вище (в середньому крутив стартер 15 секунд).
Все можна збирати до купи і отримувати задоволення, до речі замінив навіть кришку маслозаливной горловини:
зліва - заводська, праворуч - нова
все ТО закінчено вже пізно ввечері
Машина ще якийсь час подиміти, але потім все стало стандартно, по відчуттях явно стала краще розганятися і працює тихіше і чистіше звук, ну подивимося як на оригіналі витрата масла. Всім удачі на дорогах!