- Необхідні матеріали та інструменти
- Земляні роботи
- Улаштування основ
- установка опалубки
- пристрій плити
Плитний фундамент якнайкраще підходить для невеликих господарських споруд, таких як лазня. Він не вимогливий до властивостей ґрунтів і кваліфікації виконавців, що дозволяє відмовитися від дорогих геологічних вишукувань і найманої праці. Фундамент для лазні у вигляді монолітної армованої плити цілком можна виконати самостійно.
Пристрій плитного фундаменту.
Необхідні матеріали та інструменти
Плитний фундамент може бути виконаний з використанням наступних матеріалів та інструментів:
Плитний фундамент з гідроізоляцією.
- совкова і штикова лопати;
- лом;
- ножівки по дереву і металу;
- болгарка з відрізним кругом;
- молоток;
- рулетка;
- будівельний олівець;
- кувалда;
- електролобзик;
- трамбування;
- шнур;
- вібратор;
- Гладилка для бетону;
- щити опалубки;
- зварювальний апарат;
- електроди;
- цвяхи;
- геотекстильні полотно;
- труби для гільз;
- монтажна піна;
- відпрацьоване масло;
- щебінь фракції 5-20 мм;
- пісок;
- плівка поліетиленова;
- арматурні стержні періодичного профілю діаметром 12 мм;
- в'язальний дріт;
- дістанцери;
- бетон В25 П4.
Повернутися до списку
Земляні роботи
Плитний фундамент, як і будь-який інший, починають робити з розмітки під виконання земляних робіт.
Розмір котловану в плані повинен передбачати відступ від стін фундаменту на 600 мм під установку опалубки. Фундамент виконується під всією спорудою відразу з урахуванням ганку або будь-яких інших виступаючих частин.
Пиріг монолітного плитного фундаменту для лазні.
Це дозволить уникнути порушення цілісності при нерівномірному усадки. Мінімальна глибина повинна становити 400 мм. Велика глибина закладення може знадобитися при великій товщині родючого рослинного шару ґрунту, який знімають повністю.
Під час виконання земляних робіт потрібно прагнути сформувати основу фундаменту. близьке до рівній горизонтальній поверхні. Отримане основа повинна являти собою цілик, весь борозни грунт потрібно прибрати. Прибирати можна і весь розроблений грунт, на майданчику він вже не знадобиться.
Коли основні земляні роботи виконані, необхідно прокопати траншеї під інженерні мережі та комунікації і прокласти їх. Адже майбутній фундамент - плита, цільна і монолітна. Прокласти їх пізніше вже не вийде. Стояки повинні бути виведені на проектну висоту або вище позначки фундаменту. Зворотне засипання траншей витягнутим грунтом під плямою будівлі не виконується. Навіть ущільнений грунт може згодом просісти, і плитний фундамент буде працювати з зайвими напругами. Тому траншеї засипають піском і ущільнюють його ручним трамбуванням.
Повернутися до списку
Улаштування основ
Види плитного фундаменту для лазні.
Підстилають шари під плитний фундамент можна влаштовувати тільки по сухому основи. Інакше щебінь в процесі укладання і ущільнення почне тонути в розкислому грунті. При повному обсязі висохлому підставі з цим явищем можна боротися шляхом укладання на дно котловану підкладки з геотекстильного полотна. При дрібних щебені фракції порядку 5-20 мм воно надійно розділяє підсипку і природну підставу.
Щебінь і пісок насипають і ущільнюють пошарово, по 5 см за один прохід. Ущільнення виробляють від країв до середини з перекриттям слідів на третину. Виконання цього виду робіт ручним трамбуванням - важке завдання, краще взяти в оренду вібротрамбовки. Починають укладання з щебеневого шару, його трамбують «на суху», піщані шари ущільнюють з поливом. При глибині котловану 40 см після укладання по черзі двох шарів щебеню і двох шарів піску підсумкова товщина піщано-щебеневої основи повинна становити з урахуванням ущільнення близько 15 см. Якщо глибина котловану більше, число шарів доведеться збільшити на відповідне значення. Отримане основа повинна бути рівним і виведеним в горизонт. Підсипка повинна займати всю площу котловану, а не тільки під плямою майбутньої будівлі.
Повернутися до списку
установка опалубки
Армується фундамент плита двома сітками з одиночних арматурних стержнів, пов'язаних з кроком 150 × 150 мм.
Фундамент для лазні плитного типу можна заливати в незнімну опалубку. Для її виготовлення добре підійде плоский шифер. Але таке конструктивне виконання ускладнює пристрій вимощення фундаменту, тому краще використовувати заводські щити опалубки або виготовити їх самостійно з вологостійкої фанери, листів OSB або просто сколотити з дощок і брусків.
У будь-якому випадку опалубку найпростіше кріпити до вертикальних обрізки арматурних стержнів, забитим в грунт крізь підсипку. Першими забивають кутові стрижні, вони намічають майбутній фундамент. При розмітці необхідно враховувати товщину опалубки, адже вона буде розміщуватися по внутрішню сторону від фіксуючих стрижнів. Ретельно виміряти діагоналі, вони не повинні відрізнятися більше, ніж на 10-15 мм.
Найпростіше добитися такого результату в такий спосіб. Вибираєте одну зі сторін в якості бази, краще більш протяжну, і вбиваєте по її кінцях два стержня. Потім підв'язувати до них шнури з зав'язаними на певній відстані вузликами. Перше відстань дорівнює обчисленої по теоремі Піфагора діагоналі, а друге - довжині короткої сторони. Обидва розміру відміряються з урахуванням товщини опалубки. Потім потрібно натягнути шнури і поєднати вузлики. Це і буде третій шуканий кут. Четвертий можна знайти, помінявши шнури місцями. Якщо робити розмітку за цією технологією, фундамент буде мати правильні геометричні розміри.
Між крайніми стержнями натягуються шнури, які формують контур. Проміжні стрижні забиваються по шнуру. Щити опалубки розміщуються всередині контуру і підв'язують до шнурів. На стиках щити збиваються цвяхами. Цвяхи забиваються зовні всередину, так потім легше знімати щити. Підстава всередині опалубки затьмарюється поліетиленовою плівкою з перетином і заходом на стінки.
Повернутися до списку
пристрій плити
Варіанти теплоізоляції плитних фундаментів.
У місцях проходу через фундамент труб каналізації і водогону на них потрібно надягти обрізки труб трохи більшого діаметра довжиною 400 мм, які будуть виконувати функцію гільз. Наявність гільз запобігає виникненню зайвих напружень при усадки майбутньої лазні. Між гільзами і трубопроводами потрібно забити клини, щоб відцентрувати труби всередині гільзи, і заповнити простір монтажною піною.
Армується фундамент плита двома сітками з одиночних арматурних стержнів, пов'язаних з кроком 150 × 150 мм. Вони повинні розташовуватися на відстані 25-30 мм від верхньої і нижньої поверхонь фундаменту. Для цього під нижню сітку встановлюють спеціальні дістанцери для арматурних стержнів. Замість них можна використовувати відповідні по товщині плоскі шматки тротуарної плитки або інші схожі матеріали.
Верхню сітку відокремлюють від нижньої звареними в вигляді драбинок арматурними каркасами. Їх ширина для фундаменту товщиною 400 мм складе 290 мм, а довжина дорівнює ширині фундаменту. Ці драбинки згинають у вигляді розтягнутої літери латинського алфавіту «Z». Вигнуті драбинки виставляють по краях і в середині з кроком 1200 мм на ребро на нижню арматурну сітку і підв'язують до неї. Потім по ним в'яжуть верхню сітку. Обидві сітки виявляються зафіксованими, а захисний шар для армування витримується на заданому рівні.
Варіанти установки фундаментної плити в залежності від виду грунту.
Між верхньою сіткою і вертикальними стержнями, які підтримують опалубку зовні, прихоплюють зварюванням обрізки арматури або натягується дріт. Це потрібно, щоб бетон не видавив опалубку. На висоті 400 мм від основи у внутрішню поверхню опалубки забиваються до середини цвяхи, вони будуть служити маяками. Крім того, необхідно підготувати маяки у вигляді перехресних арматурних стержнів для контролю товщини заливки в середині плити.
Перед заливанням щити опалубки зсередини промазують відпрацьованим маслом, в результаті бетон до них не буде приставати, і вони легко знімуться без пошкодження цокольній поверхні. Якщо такий підхід, заливати плиту зручно прямо з міксера, в крайньому випадку можна використовувати жолоби або підвозити бетон тачками по помосту. В процесі заливки бетон потрібно вібрувати глибинним вібратором до виходу на поверхню бетонного молока. Плита заливається за один захід. Бетон повинен бути досить еластичним, але розбавляти товарний бетон водою не можна. Поверхня плити розрівнюється і загладжується.
Через кілька годин, коли поверхня схоплюється і перестає проминатися пальцем, її потрібно змочити водою і накрити поліетиленовою плівкою. Опалубку можна знімати на третій день, а поверхня бетону потрібно підтримувати вологою до восьми днів після заливки. Приступати до подальших робіт можна на восьмий день. Додаток повного навантаження можливо через 28 днів.
Оскільки котлован виконується збільшеним на 600 мм в кожну сторону і навіть є підсипка на цій площі, це потрібно використовувати для влаштування вимощення. Краще, якщо вимощення буде виконана з утепленням пінополістирольними плитами. Це підвищить довговічність всієї конструкції і поліпшить мікроклімат в майбутньої лазні.
Іван, в такому випадку потрібно відштовхуватися від відра об'ємом 10 л. Наповнити повне відро піском і додати 1/3 цементу, все перемішати буде 10 л. або.
Як проводиться розрахунок готового бетону на 1кв метр стяжки товщиною 5 см? Скільки для цього буде потрібно піску та цементу? Щоб зайве не купувати. Хочу.
У різних марок бетону якщо міряти за обсягом, то змінюється тільки ставлення піску і щебеню до цементу, а води завжди береться рівно половина від обсягу цем.
Іван, в такому випадку потрібно відштовхуватися від відра об'ємом 10 л. Наповнити повне відро піском і додати 1/3 цементу, все перемішати буде 10 л. або.
Як проводиться розрахунок готового бетону на 1кв метр стяжки товщиною 5 см? Скільки для цього буде потрібно піску та цементу? Щоб зайве не купувати. Хочу.
У різних марок бетону якщо міряти за обсягом, то змінюється тільки ставлення піску і щебеню до цементу, а води завжди береться рівно половина від обсягу цем.
Кілька доповнень: 1. Якщо потрібно виконати якісну гідроізоляцію рідкої гумою, бажано застосовувати геотекстиль по всій поверхні. Витрата.
Як і чим зробити верхню облямівку облицювання фундаменту (натур.камень.плітняк)?