З ахист корпусу стеклотканью
Б.П.Фаворов
(Збірник Кия. №32)
І суднобудівники-любителі і промисловість все ширше застосовують обклеювання корпусів малих спортивно-туристських суден захисним шаром склотканини. Найчастіше обклеюють дерев'яні (в першу чергу фанерні) човна з метою забезпечення водонепроникності і підвищення довговічності корпусу, але нерідко склотканина використовується і для захисту від корозії сталевих або алюмінієвих корпусів. Крім того, деякі вважають, що таке покриття одночасно зменшує обростання підводної частини судна.
У той же час доводиться відзначати. що в процесі експлуатації суден, обклеєних стеклотканью навіть в заводських умовах, іноді виявляються дефекти (наприклад, відшаровування склотканини), що свідчать про грубі помилки, які були допущені при виконанні робіт. З'ясовується, що склотканина була підготовлена неправильно, застосовані несумісні марки тканини і клею, клею і фарби. В одних випадках порушувався температурно-влажностниі режим, в інших - був погано зачищений корпус і т. Д. І т.п. Основний висновок такий: яким би простим не здавалася ця справа, слід ретельно дотримуватися всіх рекомендацій.
Вибір склотканини. Як правило, склотканина в широкий продаж не надходить, тому любителям зазвичай доводиться мати справу з "безіменними" виробничими відходами або навіть відбраковані матеріалом. Саме тому для початку необхідно точно встановити з якою стеклотканью доведеться мати справу.
Склотканини виготовляються по ГОСТ 8481-61 ( "Тканина зі скловолокна") і 10156-66 ( "Склотканина електроізоляційна"), а також за тимчасовими технічними умовами для різних галузей промисловості. Одні з них спеціально випускаються як армуючий матеріал для виготовлення конструкцій зі склопластику, інші - для теплової або електроізоляції, гідроізоляції підземних трубопроводів і т.п. Ясно, що і властивості цих тканин неоднакові.
Для захисної обклеювання корпусу човна в один шар в аматорських умовах найбільш підходящими будуть (табл.1) тканину текстолитовая марок Т1 або Т2 або сітка скляна полотняного переплетення марки СЕ (ССТЕ-6). Склотканина авіаційну рекомендується застосовувати тільки для обклеювання корпусів з легких сплавів.
Все електроізоляційні тканини (табл.2) випускаються вже просоченими тими чи іншими ізолюючими синтетичними складами - спеціальними смолами. Очистити тканину практично неможливо, а наявність цих смол обмежує вибір клею (може бути використаний лише перхлорвініловий клей) і значно ускладнює нанесення лакофарбових покриттів. З цієї причини електроізоляційні тканини застосовуються лише в самому крайньому випадку.
Вибір клеїть матеріалу. Нижче перераховані найбільш доступні склади, придатні для обклеювання будь-яких корпусів будь-якими склотканинами, крім електротехнічних.
Клей ЕП-1. Цей клей складається з епоксидної смоли ЕД-5 (100 вес.ч). низкомолекулярного поліаміду Л-18 (80 вагу. ч.) і кварцового пилу (50 вагу. ч.), введення якої в даному випадку необов'язково. Треба враховувати, що смола може зберігатися не більше 6 місяців з моменту виготовлення, а поліамід - не більше 3 місяців. Ці складові частини змішують безпосередньо перед вживанням при температурі не нижче + 12 ° і витрачають за час не більше 4-6 годин з моменту приготування. Клей наносять тонким рівномірним шаром на поверхню корпусу, розрівнюючи шпателем, і одночасно на склотканина. Отверждение клею при температурі + 12 ° відбувається протягом 7 діб, а при більш високій, наприклад при 4-20 °, цей термін скорочується вдвічі. Тільки після достатнього затвердіння можна приступати до наступних операцій - ошкурювання і забарвленням.
Клей К-153. Цей клей також готується на основі смоли ЕД-5. але взятій не в чистому вигляді, а у вигляді компаунда К-153, що складається з смоли (100 вага. ч.), рідкого тіоколу (20 вес.ч.) і поліефіру (10 вагу. ч.). При вживанні клею до нього додають поліетиленполіамін (12 вес.ч.) в якості затверджувача. Клей отверждается при температурі не нижче + 16 ° С протягом 24 годин.
Клеї БФ-2 і БФ-4. Випускають-ся в готовому вигляді. Наносять їх на обидві поверхні; склеювання виробляють при температурі не нижче + 16 °. Час затвердіння з нагріванням до 150 ° всього 1 година; але при нормальній температурі близько 20 ° становить 7 діб. На 3-4-й день можна приступати до ошкурювання і забарвленням обклеєній поверхні.
Клей ЛК-1. Цей нітрогліфталевий клей також поставляється в готовому вигляді. Його наносять па обидві поверхні шпателем або жорсткої пензлем. Роботу можна вести при температурі не нижче + 5 °. Час затвердіння при + 20 ° близько 48 годин.
Шпаклівка епоксидна. Як клеїть матеріалу можна застосувати рідкі шпаклювальні маси, зокрема - епоксидну шпаклівку будь-якої марки. Затверджувач вводиться при вживанні шпаклівки.
Густотерті фарби. Мо-жно використовувати свинцеві фарби (білила, сурик, крон) для обклеювання сталевих і дерев'яних корпусів та цинкові білила - для алюмінієвих. Густотерті фарби розводяться лляною оліфою з розрахунку: на 1 частину (за об'ємом) свинцевих білил і крона - від 1/3 до 1/2 частини оліфи, на 1 частина цинкових білил - від 1/4 до 1/3. Свинцевий сурик готують в момент вживань, відважуючи на 80 вес.ч. сухого порошку 15 вагу. ч. лляної оліфи.
Фарби наносять на обидві поверхні жорсткої пензлем. Термін їх повного висихання при температурі + 20 ° не менше трьох діб.
Лаки. Можна використовувати і деякі лаки, наприклад, водостійкі гліфтальовиє - марок 6с (світлий) і 6т (темний). Лаки 4с і 4т (неводостойкне) застосовні тільки в тому випадку, якщо подальша забарвлення буде досить водостійкою і здатної захистити шар обклеювання. Пентафталевий лак можна брати будь-яких марок. але якщо буде застосований ПФ-231 (паркетний), треба враховувати, що він дуже швидко висихає - за 30-60 хвилин з моменту нанесення. Інші паркетні лаки з кислотним затверджувачем (МЧ-26 і т.п.) вживаються тільки для обклеювання дерев'яних поверхонь. Бакелітовий лак придатний для обклеювання будь-яких корпусів, але треба мати на увазі, що час його затвердіння не менш семи діб.
Лаки наносять великий пензлем одночасно на обидві поверхні, на склотканина кілька, рясніше. ніж на корпус.
Щоб прикинути потрібну кількість клею, можна керуватися наступними цифрами: витрата клею на 1 м2 поверхні корпусу становить близько 200 г, а на 1 м2 тканини - 300-350 г.
Підготовка дерев'яного корпусу. (Про обклеювання дерев'яних корпусів см. Також статтю "Склопластик захистив дерево" в № 9 збірки, 1967 г.).
Необхідно скруглить гострі кромки і кути, втопити кріплення і зашпаклювати поглиблення над ним. Нерівну, занадто шорстку поверхню деревини можна легко прострогать. Якщо кромки мають дрібні розколи або задираки, їх слід зачистити, підрізавши гострої стамескою або ножем. Очищену зовнішню обшивку треба просочити гарячою оліфою або етінолевим лаком - деревина буде менше вбирати воду, що забезпечить кращу адгезію клею і тканини.
Години за 2-3 перед обклеюванням корпус протирається уайт-спіритом (або бензином) для видалення пилу і знежирення. Слід мати на увазі, що навіть найменші сліди жиру порушують адгезію, особливо, в тих випадках, коли застосовується епоксидний клей. Природно, сказане стосується і підготовки металевого корпусу.
Якщо мова йде про обклеювання корпусу, вже знаходився в експлуатації, то з'являється додаткова турбота. треба видалити стару, слабодержащуюся фарбу і шпаклівку. Якщо дощатий корпус був проконопачени, треба видалити і слабо тримається конопатку. Знову проконопачених місця не можна заливати варом або закривати мастикою; треба просто добре осадити конопатку.
Порохняву деревину на окремих пошкоджених ділянках необхідно видалити, так як інакше через поглинання вологи в цих місцях неминуче буде відбуватися відшаровування склотканини. Якщо трухлява деревина видаляється на глибину більше 5 мм, доводиться робити вставки.
Підготовка корпусу з легких сплавів. Новий корпус досить ретельно протерти і перед самою обклеюванням знежирити уайт-спіритом або ацетоном. Зверніть увагу на стан кромок і кутів; задирки треба зняти, погнуті місця підправити, гострі краї трохи скруглить.
Якщо корпус був пофарбований гліфталевими або пентафталевими фарбами, нітроемаллю або епоксидною емаллю, можна обклеювати стеклотканью прямо по старій фарбі. Занадто гладку, блискучу, поверхня необхідно, зашкуріть для; забезпечення гарної адгезії захисного шару склотканини з корпусом (при цьому потрібно особливо ретельне видалення пилу від фарби).
Природно, там, де фарба тримається слабо, треба її знімати.
Підготовка сталевого корпусу. Очищаючи, корпус з чорного, металу від відстає старої фарби, необхідно заодно видаляти і плотнодержащейся на смузі шириною 20- 30 мм від країв розчищають ділянки: непомітна для ока корозія, вже проникла тут під фарбу, може послужити надалі причиною руйнування захисного шару. Необхідно ретельно оглянути корпус, всі виявлені дрібні здуття фарби розкрити. Місця. які зазнали корозії, краще зачистити до металу наждачним шкіркою, наждаковим каменем або шкрабкой. Після очищення іржі поверхню слід протерти від пилу і знежирити уайт-спіритом. Приступати до обклеювання треба не пізніше, ніж через добу після знежирення, так як при високій вологості повітря очищений метал може окислюватися, з'являться легкі ознаки корозії (поверхня почне набувати жовтуватий відтінок) і доведеться вдруге обробляти підготовлені поверхні.
Підготовка склотканини. Особливість виготовлення склотканини полягає в тому, що для зменшення пилоутворення волокно змочують особливим маслом, масляною емульсією або. парафіновим розчином (в останньому випадку тканина відзначають, пускаючи кольорову нитку по одному краю полотна).
Для забезпечення адгезії необхідно видалити цей Замасліватель, оскільки він не дасть клею добре зчепитися з волокном. Парафін видаляють, протираючи тканину бензином або навіть занурюючи в бензин. Інші види замаслювачів знімають уаіт-спірит-те або ацетоном. Промиту тканину слід просушити протягом 2 4 годин, найкраще на протязі. У всіх випадках тканина повинна бути сухою і чистою.
Розкрій склотканини. Довжину шматків тканини найкраще брати дорівнює довжині корпусу. У всякому разі бажано, щоб смуги уздовж кіля і по ватерлінії були цілісними, без стиків. При різних зіткненнях, навалом, посадці на мілину найчастіше пошкоджуються ці пояс обшивки; кромка на стику при ударі може задерти і відшаруватися на значній відстані, а ціле полотно тільки прорветься.
При необхідності можна зшивати шматки тканини для отримання потрібної довжини, намагаючись, щоб шов не припадав на найбільш повну миделевого частина корпусу. При зшиванні кромки підгинати не можна, вітрильний шов не годиться. Найкраще застосовувати при цьому скляну нитку, висмикнувши її з кромкі.полотніща; можна шити хорошою лляної або крученої бавовняної ниткою, просоченої оліфою або деревної рідкою смолою.
Зшивати полотнища по поздовжніх крайках не рекомендується щоб уникнути утворення складок і перекосів через нерівномірне натягнення нитки в стежках.
При розкроювання тканини необхідно давати припуск 20-30 мм по тим крайках, які будуть лягати зверху, внакрой.
Порядок обклеювання корпусу. Зазвичай обклеювання корпусу ведуть зверху вниз, т. Е. Від району ватерлінії до кіля. У цьому випадку нижні кромки полотнищ НЕ будуть задиратися при ударах про плаваючі предмети і т. П.
Найбільш вразливі і часто ушкоджуються ділянки корпусу, наприклад, гостру вилицю, кутове з'єднання борту з палубою, доцільно захистити додатковим шаром склотканини, наклеївши смугу шириною 50-100 мм до основного шару.
При обклеювання клепаних корпусів рекомендується спочатку приклеїти смуги склотканини по всьому клепаним швах, як показано на ескізі.
При наявності брускового Кіля нижні кромки дніщевих полотнищ виводять на кіль (на 20-30 мм), але повністю його зазвичай не обклеюють. Краї тканини на дерев'яному кілі і на форштевне краще закрити трикутної ріпку; іноді штевні обклеюють цілком - в два шари, маючи в своєму розпорядженні кромки, як показано на ескізі.
Розправленими і укладене на корпус полотнище тканини треба пригладжувати валиком або гладилкою, щоб, з одного боку, видалити повітря, який утворює бульбашки і здуття, а з іншого, щоб клей вийшов через тканину назовні і покрив її рівномірним тонким шаром - це позбавить від необхідності шпаклювати поверхню перед фарбуванням.
Шпаклювання і ошкурювання обклеєне корпусу. Якщо попередня операція була проведена ретельно і акуратно, замість шпаклювання відразу ж, поки клей ще остаточно не висох, виконують так звану мокру шліфування. При цьому всі нерівності клею (ризики, напливи) згладжують тампоном, змочуваним відповідним розчинником. Якщо своєчасно цього не зробити, і клей засохне, всі нерівності доведеться усувати ошкурювання. а то і шкрабкой.
Нерідко доводиться застосовувати шпаклювання. Готуючи шпаклівку, застосовують той же клей, яким наклеювали тканину, з додаванням наповнювача - кварцового піску або маршалліта (крейда і цемент застосовувати не рекомендується). Шпакльовану поверхню вирівнюють і відразу ж, "по свіжому" згладжують тампоном, змоченим в розчиннику.
Після того як нанесена шпаклівка висохне, можна приступити до її забарвленні, попередньо зашкурена поверхню.
Забарвлення обклеєне корпусу. Фарба в залежності від застосованого клею вибирається по табл. 3. При експлуатації судна в прісних водоймах, де немає інтенсивного обростання підводної частини, з олійних фарб найчастіше використовують свинцеві білила, крон (жовтого кольору), сурик (оранжевого кольору), мідянка-мідянку (зеленого кольору). Бітумний лак застосовують з алюмінієвою пудрою; виходить покриття сріблястого кольору.
Гліфталевого або пентафталеву емаль можна застосовувати будь-якого кольору як вітчизняного виробництва, так і імпортну (польські, румунські, югославські емалі). Найбільшою водостійкість відрізняється хлоркаучуковая емаль. Гліфтальовиє і пентафталеві емалі рекомендую додатково покривати одним шаром гліфталевого або пентафталевого лаку; це збереже від забруднення декоративний шар фарби.
При експлуатації судна в морських умовах, особливо на півдні, бажано підводну частину корпусу покрити необрастающі фарбою.
Таблиця 1. Основні марки скляної тканини, яка застосовується для обклеювання корпусів