Пропоную вам свої роздуми і досліди для пиляння дерева.
З усіх сталися в моєму житті лісових подорожей я виніс стійке переконання - пила в лісі пішого мандрівникові (туристу, грибникові, мисливцеві) потрібна не особливо. За одним винятком - нодью ладити.
Всі інші потреби по кряжовке деревного стовбура вважаю не актуальне. Мандрівникові не треба виконувати будівельні роботи, валку лісу, заготівлю дров в товарних обсягах. Всі роботи з облаштування стоянки з успіхом виконуються ножем і сокирою (саме сокирою, а не тими «гуцульськими Сокира», в які багато наших товариші перетворюють свій інструмент).
Безумовно, якщо метою походу є виконання завдань, що вимагають певного інструменту - інструмент доведеться тягти. Але зараз розмова про той самий лісовому пішоходові (турист / грибник / мисливець), який весь багаж тягне на собі, і обов'язково має в ньому сірники-ніж-сокиру (ик).
Для чого може йому знадобитися в лісі пила? За моїми спостереженнями стовбур діаметром до 100 мм простіше розрубати (сокира з ним з будь-якого), а ось більш 100 - легше перепиляти, швидше і менш енергоємні. Це зауваження стосується до місць з переважанням хвойних і м'яких листяних порід. Дуб, бук, граб та інші акації вимагають пилку відразу, але я там не ходжу.
Жердини, лапник, що не великі дрова простіше нарубати. З «великих дров» мені здаються необхідними тільки пара колод для нодьі.
Оптимальним вважаю діаметр до 150-200 мм. При довжині 1,5-2 м один такий колоду (сухе) буде важити близько. 30 кг і пристрій обігріву не підірве крихку здоров'я мандрівника. Колода 30см / 2м буде важити ок.70 кг - забагато.
Отже, маємо тех.задания на «пилку пешеносную»:
- можливість кряжёвкі круглого лісу діаметром 20 см (max. 30 см);
- мінімальна вага (краще негативний);
- режим використання періодичний, рідкісний;
- є час на підготовку до використання (немає потреби різко вихоплювати і пиляти);
- розташування в укладанні багажу довільне (не ніж і не зброя).
З відомих мені видів пив (ланцюгових, дискових, ножівкових, стрічкових) я вибрав стрічкову лучкову, як найбільш просту.
Часто використовувана «ножівка» має значну вагу (товщий і міцний ніж, масивна рукоять) в силу своєї конструкції. Популярні кишенькові пильні ланцюги мають неприйнятно широкий для ручної роботи пропив (до 6 мм) і порівняно зі стрічкою для Лучківка більшу вагу.
Лучкова пила вимагає пильне полотно, кріплення полотна і шнурок. Все інше - на місці за 5 хвилин.
Довжина пильного полотна повинна перевищувати діаметр колоди (чим більше - тим краще, пиляти буде зручніше) і в нашому випадку підходить полотно довжиною 300 мм (аналогічне поширеній полотну по металу).
Два шматка монтажної перфострічки і два гвинти М5 з гайками, пильне полотно - ось і весь комплект для пили.
Виготовлення рами та збирання пили зайняли ок. 10 хвилин. Як стяжки використовував шнурок з куліси куртки дружини. Габаритні розміри пилки ок. 30х30 см, максимальна глибина пропила до 15 см. В принципі можна і колоду до 30 см перепиляти - по колу.
Пиляв ствол діаметром 13-14 см. Два різу по 5 хвилин кожен (правда лопнула одна ручка пили, довелося міняти). Рубав би я цю справу півгодини точно, і сили мої пішли б без залишку.
Пилу розібрав, палиці - в багаття, полотно - в рюкзак.
Перший досвід вніс зміни в ТТХ інструменту:
1. Пила повинна бути поперечної (форма зуба - рівносторонній трикутник, заточка двостороння). Такий пилкою неможливо пиляти інакше, як поперек - але ж і не треба. До того ж у такій пили обидва ходу (і туди, і назад) робітники;
2. Довжина пилки 300 мм явно не достатня. Максимальна амплітуда
пиляння (зручний розмах руки) не більше 60 см. Найзручнішим вважаю довжину пили 40-45 см (любитель працювати руками будинку може перевірити висоту табурета, на якому він відпилює плінтус, не пошкоджуючи при цьому паркет). Для укладання в рюкзак 40 см - саме те. Отже - довжина 400 мм;
3. Розлучення зубів пилки повинен бути ДОСТАТНІМ. І деревина не дуже суха в лісі, і стовбур норовить затиснути в пропилі при провисанні стовбура. Сумарний розлучення (ширина пропила) повинна бути 2-3 товщини полотна. Краще більше, але пиляти буде важче - більший обсяг деревини доведеться «вигризати»;
4. Необхідна хоча б одна діагональ в рамі пили. Наприклад, ще один шнурок, що з'єднує верх передньої ручки з серединою (або протилежним кінцем) розпірки. Так, щоб працював на розтягнення при основному робочому ході пилки (від себе).
До літнього вояжу я підготував нову пилку - купив найдешевшу ножівку, зняв ручку, відрізав пильную частина шириною ок 30 мм, засвердлити на кінцях і поклав в укладку.
Збірка пили зайняла 10-15 хвилин, була додана діагональ.
Розміри рами ок 45х45 см, довжина полотна ок.45 см, глибина пропила 20-25 см. Полотно пили з першого досвіду поруч для порівняння.
Пиляв сушину діаметром 20-25 см. Один пропив займав ок. 5 хвилин. Працювати цілком зручно, основний хід - на себе (звикаєш швидко)
Зауваження, за результатами роботи:
1. Товщина палиць, які застосовуються для рами повинна бути 3-4 см. І міцність достатня, і тримати зручніше;
2. застосований перфоленту треба замінити на більш широку смугу (наприклад з оцинковки) - полотно закручується на петлі з тонкої перфострічки.
Таким чином я можу вважати повністю сформованим похідний лісової комплект інструментів - топірець, МПЛ (складна), полотно пильне.
Складаний ніж з пилою по дереву у мене в лісі завжди з собою.