Всім відомо, що плівка лакофарбового покриття на меблях з часом тьмяніє, вицвітає, стирається, на ній з'являються тріщини, вм'ятини, каламутні плями.
Усунути ці дефекти в домашніх умовах неможливо, і якщо Ваша меблі потребує ремонту, то найкраще звернутися в майстерню.
Сучасну меблі обробляють зазвичай поліефірними, поліуретановими або нітроцелюлозними лаками, а старі меблі може бути покрита олійними і спиртовими лаками.
Поліефірні покриття відрізняються від всіх інших прозорістю, твердістю, дзеркальним блиском. Близькі до них поліуретанові покриття. Щоб точніше дізнатися, чим покрита Ваші меблі, ризикніть зробити пробу. Для цього виберіть будь-якої зовсім непомітний невелику ділянку поверхні, протріть його і капніть 10% -ний розчин їдкого натру. Якщо меблі оброблена спиртовим лаком, покриття під дією лугу вже через 2-3 хв спочатку червоніє, а потім розчиняється. Якщо ж луг не розчиниться плівку, треба вдатися до нової пробі. Нанесіть на це ж місце будь-розчинник для нітролаків (ацетон, № 646, 647, 648 і т. Д.). Якщо покриття через 2-3 хв розчиниться - воно нітро-целюлозне або спиртове. Якщо ж плівка не розчиняється через 2- 3 хв, значить покриття масляне.
Ремонтувати поліефірні і поліуретанові покриття (і тим більше наносити їх заново) в домашніх умовах неможливо.
Якщо ж меблі покрита спиртовим лаком і покриття потьмяніло, блиск можна відновити за допомогою шеллачних політур, які продаються в магазинах.
Полірують покриття двічі. Для першого, полірування беруть політуру тієї концентрації, яка вказана на упаковці, для другого - політуру такий же концентрації розбавляють вдвічі спиртовим розчинником, який теж є в продажу.
Тампон з вати, оберненої вовняним клаптем, змочують політурою, притискають до поверхні і починають легкі кругові рухи зліва направо зі зміщенням до себе (для вертикальних поверхонь - вниз), а потім у зворотному напрямку, т. Е.
справа наліво, -і так по всій поверхні. Діаметр кола, описуваного тампоном, повинен в 3-4 рази перевищувати діаметр самого тампона. В самому кінці напрямок руху тампона повинен співпадати з напрямом волокон деревини.
Тампон не слід занурювати в політуру, його треба розгорнути і налити політуру на вату. Занадто мокрий тампон застосовувати не можна.
Блиск нітроцелюлози і масляного покриттів відновлюється полірувальними пастами № 290 та ВАЗ-2. На заключній стадії полірування застосовують полірувальну воду або засіб ВАЗ-3,
Пасти № 290 та ВАЗ-2 слід попередньо розбавити гасом у співвідношенні 1: 1 (до сметаноподібної консистенції). Ще краще приготувати суміш полірувальної пасти.
мила, води і гасу. Для цього спочатку розчиняють мило в воді (80 г на 1 л), потім 2 частини цього розчину і 1 частина гасу додають в 1 кг пасти і ретельно перемішують. Тонкий шар пасти мазками за допомогою кисті або тампона наносять на поверхню і полірують фетром, здійснюючи зворотно-поступальні прямолінійні руху і змінюючи їх напрямок під кутом 60 ° до тих пір, поки коло не буде завершеним. При поліруванні слід побоюватися перегріву плівки. На останній стадії поверхню обробляють полірувальною водою або засобом ВАЗ-3.
Якщо Ви випадково пошкодили покриття або пропали його в якомусь місці, пошкоджену частину покриття треба видалити і нанести нове.
Стару лакову плівку знімають або тонкими наждаковими шкірками, або за допомогою змивів (про них йшлося в розділі «Забарвлення металевих предметів») і розчинників.
Щоб зняти спиртовий лак, можна використовувати ацетон або розчинник № 646. Спиртові покриття добре видаляються також розчином нашатирного спирту у воді (1: 1) або 5-7% -ним розчином їдкого натру. Треба мати на увазі, що після видалення лакового покриття деревина під дією лугу темніє. Колір можна відновити, промиваючи її оцтом або слабким розчином соляної кислоти. Після обробки поверхня повинна бути добре промита, висушена, кромки залишилася лакової плівки добре зачищені шліфувальною шкуркою.
Видаляти лакову плівку з пошкодженої ділянки слід вкрай обережно, щоб водночас не зняти з поверхні деревини порозапол-няющие склади і барвники.
Видалити масляні або нітронел-люлозние покриття можна або шліфуванням, або змивки. Змивку можна приготувати і самостійно в такий спосіб: в емальований посуд поміщають парафін (5%), додають толуол (57,5%) і нагрів-
ють на водяній бані, температура якої повинна бути не вище 60 - 70 ° С. (Не перегрівати! Тримати подалі від відкритого вогню! Небезпечно!) Після розчинення парафіну додають ацетон (37,5%). Всі ці речовини горючі, працювати з ними треба з особливою обережністю.
Змивку наносять пензлем на зіпсований ділянку покриття густим шаром. Для размярченія плівки нітроцелюлози лаку досить 3 5 хв, масляного лаку - 5-8 хв. Потім размягченную плівку знімають шпателем, а очищену поверхню протирають уайт-спіритом (під олійні лаки) або розчинником № 646 (під нітроцелюлозні лаки). Якщо після зняття старої лакової плівки не порушена грунтовка, поро-заповнення деревини і її забарвлення, то можна приступити до лакування. Якщо потрібно нанести нітроцел-люлозное покриття, найкраще використовувати глянцеві меблеві лаки НЦ-223 і НЦ-584 в аерозольних балонах. Щоб захистити ті ділянки, які не вимагають лакування, їх покривають шаром вазеліну або папером. Вазелін не повинен потрапляти на лакіруемой місця.
Лак наносять в чотири шари (можливо більш тонких), кожен шар сушать 15 хв. Остаточне сушіння покриття - 1ч. Вмістом одного балона можна лакувати 3 м2 поверхні. Напливи, що утворилися після висихання, слід видалити шліфувальною шкуркою № 28 або № 40 і заново нанести лак.
Масляні і спиртові лаки наносять піпеткою і ретельно розрівнюють тампоном. У цьому випадку також необхідно наносити лак декількома шарами (не менше двох-трьох) і дати чергового шару лаку підсохнути перед нанесенням наступного. При ремонті масляного покриття можна застосовувати лак 4с, спиртового - лак Шелачний або ідітола-ний. Знову нанесене лакове покриття слід відполірувати.
Тепер, коли Ви знаєте, як привести в порядок старі меблі, можна спробувати самим лакувати
і пофарбувати поличку, дерев'яну рамку, кухонні меблі або меблі для дачі, зроблені своїми руками.
Перш за все необхідно зробити поверхню деревини рівною і гладкою, а потім пофарбувати її в бажаний колір, заґрунтувати, відполірувати і лакувати.
Для згладжування поверхні деревину стругають і шліфують дрібнозернистими шкурками № 28 або № 40, а потім натирають грубої вовняною тканиною. Щоб видалити так званий ворс деревини, поверхня при шліфуванні кілька разів змочують теплою водою.
Деревину забарвлюють спиртовими морилками. Морилку наносять в два шари тампоном, розтираючи виріб спочатку уздовж волокон деревини, а потім поперек. Забарвлену деревину сушать і шліфують дрібною шкіркою.
Якщо деревина крупнопористая, лакова плівка може просідати. Щоб уникнути цього, користуються поро-заполняющими складами. У продаж вони не надходять - їх треба приготувати самим з лаку 4с (6%)> уайт-спіриту (8%) і наповнювача - порошкоподібного бариту або гіпсу (86%). Лак змішують з уайт-спіритом, потім вводять наповнювач, просіяний через дрібне сито (1600 отворів на 1 см2), і перемішують суміш до отримання однорідної пасти. Якщо паста надто густа, її можна розбавити сумішшю лаку 4с і уайт-спіриту, взятих у співвідношенні 3. 4.
Порозаполнітель наносять на поверхню деревини пензлем і втирають його сухою ганчіркою в пори. Надлишки порозаполнителя ретельно видаляють сухою ганчіркою, щоб його шар не маскував природну текстуру дерева. Порозаполнітель обов'язково повинен сохнути протягом двох діб.
Найважливіша операція - це грунтування деревини. Спеціальні грунтувальні склади для деревини в продаж не надходять. Для грунтування рекомендується використовувати оліфу (тільки натуральну!). Її треба ретельно втирати в дерево, повторюючи
цю операцію два або три рази. Після цього до наступної операції можна приступати не раніше, ніж через дві доби.
Якщо при втиранні оліфи або порозаполнителя на деревині підніметься «ворс», поверхню слід ще раз відшліфувати дрібною шкіркою.
Після грунтування приступають до лакування. Можна використовувати найрізноманітніші лаки - спиртові, алкідні, нітроцелюлозні. Останні утворюють найбільш красиві і міцні покриття.
Нітроцелюлозні лаки випускаються глянцеві (НЦ-223 і НЦ-584) і матові (НЦ-243), в аерозольних балонах і в банках (НЦ-218). Лак НЦ-218 наносять тампоном або піпеткою в кілька шарів, кожен шар сушать протягом 1 год; витрата 120 г / м2. Розріджувачі - № 646, 647, 650.
Спиртові лаки дещо поступаються нітроцелюлозним за зовнішнім виглядом, крім того, їх дуже важко полірувати. Масляні лаки хоча і не вимагають полірування, за зовнішнім виглядом значно гірше спиртових. З олійних лаків рекомендуються лаки 4с і 7т. Їх наносять в 1-2 шари кистю або піпеткою; витрата 70 г / м2. Кожен шар необхідно сушити протягом 36 год. Розріджувачем служить скипидар.
З спиртових лаків найкраще застосовувати ідітольной і Шелачний. Їх наносять в 3-4 шари тампоном, піпеткою або пензлем і кожен шар сушать 30 хв; витрата на один шар 25-30 г / м2.
Якщо виріб покрито спиртовим лаком, його полірують шеллачной політурою, якщо нітроцелюлозним - полірувальними пастами і полірувальної водою.
Коли фарбують нове дерев'яне виріб, перш за все потрібно видалити дефекти деревини, зашпатле-вать вади на поверхні і заґрунтувати її. У цьому випадку порядок робіт точно такий же, який рекомендований вище для фарбування дерев'яних підлог (там же наведені рецептури шпаклівок і грунтовок).
Кухонні меблі та різні предмети домашнього вжитку можна перефарбувати заново. Фарбують по старому шару, як зазвичай, пензлем у два шари. Перед фарбуванням старе покриття слід знежирити, для цього досить протерти його уайт-спіритом (якщо покриття алкідними) або розчинником № 646 (якщо воно не-троцеллюлозное).
Для забарвлення дерев'яних меблів і різних предметів домашнього ужитку можуть бути рекомендовані алкидні, нітроцелюлозні і крем-нійорганіческіе емалі, а також олійні фарби і білила, готові до вживання. З емалей найбільш споживані ПФ-560, ПФ-115, ПФ-233 (див. Стор. 99). Вони наносяться в 1-2 шари і висихають за 24-48 год. Можуть бути використані також емалі НЦ-132К, НЦ-11, НЦ-259 і КО-174. Про всі ці емаль вже йшлося у відповідних розділах цього розділу.