Творець і власник американської компанії-виробника електромобілів Ілон Маск втратив 4% свого стану, що становить $ 800 млн, на падінні котирувань Tesla, пише журнал Forbes.
Найбільші світові виробники автомобілів Ford, BMW, Daimler і Volkswagen оголосили про те, що створюють спільний консорціум Ionity, який займеться розробкою і будівництвом в країнах Європи мережі швидких зарядних станцій для електромобілів, повідомляє "Комерсант".
Гібридний Skoda Fabia RS повинен з'явиться протягом двох-трьох років, причому станеться це вже після зміни поколінь.
Підрозділ концерну Volkswagen TruckBus, яке займається випуском вантажних авто, збирається придбати частку в «Групі ГАЗ».
У Республіці Узбекистан КАМАЗ відкриє виробництво.
Кожна людина любить спілкуватися з природою, але обов'язково зустрічає на своєму шляху перешкоди, які без певного досвіду нічого подолаєш. Якщо немає досвіду, доводиться витрачати багато часу і сил, щоб проїхати сотню, а то й десяток метрів. Це можуть бути снігові або піщані замети, брід або глибока калюжа, слизький підйом або узгір'я, розмита дорога або з глибокою колією. Уміння приходить з часом, а скоротити його допоможе знання основних прийомів, знайдених водіями і що підказали самим життям.
Здатність долати ту чи іншу перешкоду обмежена рядом факторів: тяговим зусиллям, який мають провідні колеса; зчепленням їх з грунтом; відстанню від опорної площини коліс до нижчої точки автомобіля (дорожній просвіт), висотою розташування і захищеністю вузлів, які бояться води (розподільник, котушка запалювання, свічки і вихлопна труба). Кілька слів варто сказати про зусилля на ведучих колесах. Існують такі поняття, як крутний момент і передавальні числа трансмісії. Ці параметри закладені конструктором. Змінювати їх оптимальні значення може кожен водій, варіюючи частоту обертання колінчастого вала двигуна і включаючи ту чи іншу передачу коробки передач. Коли ж доводиться використовувати максимальне значення цих параметрів? При русі по м'якому грунту, коли колеса занурюються глибоко, але не буксують. Ось перед задніми і передніми колесами утворилися валики. Колеса їх частково підминають, частково штовхають перед собою. На цю роботу витрачається майже вся енергія двигуна. Коли вона вичерпається, частота обертання колінчастого вала двигуна і швидкість автомобіля знижуються незважаючи на посилене натискання на педаль акселератора. У трансмісії виникають ривки. Автомобіль в знемозі затихає, не в силах подолати опір. Що можна зробити в такій ситуації? Перш за все, слід максимально полегшити автомобіль, висадивши пасажирів або знявши вантаж. Потім потрібно плавно від'їхати назад і також плавно, розігнавшись, «протаранити» утворилося перешкоду.
Якщо ви застрягли в багнюці або в снігу на машині з автоматичною коробкою передач, не намагайтеся розгойдувати забуксував машину.
Перш за все, розберемося, що слід розуміти під терміном «розгойдування». Кожен, хто коли-небудь витягав застряглу машину, знає, що, якщо не вдалося це зробити з першого разу, слід її штовхати синхронно з власною частотою коливань в накатаному поглибленні. Амплітуда рухів при цьому зростає, І в якийсь момент колеса перекочуються через перешкоду.
Такого ж результату можна досягти, якщо синхронно з розгойдуванням автомобіля перемикати першу і задню швидкості, «підштовхуючи» його двигуном. Оскільки період власних коливань застряглої машини рідко перевищує секунду, працювати важелем коробки передач доводиться з максимальною інтенсивністю. Але механічна коробка тим і хороша, що включається практично миттєво. «Автомат» ж більш «задумливий», після перекладу рукоятки селектора йому необхідно кілька десятих часток секунди. Деякі конструкції дозволяють скоротити цей проміжок, збільшивши обороти двигуна ще до повного з'єднання передачі. Але при цьому включення передач відбувається більш жорстко, а навантаження на фрикціони коробки багаторазово зростає.
Часто вибратися з глибокої колії заважають повернені передні колеса. Іноді досить встановити їх прямо, щоб автомобіль зрушив з місця. Іноді, щоб виїхати з глибокої колії, недостатньо повернути колеса. В цьому випадку треба лопатою прокопати пологий виїзд спереду або ззаду по ходу руху автомобіля.
Під'їжджаючи до важкопрохідні ділянки дороги, постарайтеся згадати, що чим більше інерція автомобіля, чим вище частота обертання колінчастого вала двигуна і нижче передача, тим більший опір може долати автомобіль. Тому, заздалегідь оцінивши серйозність перешкоди, знайдіть такий режим руху, щоб проскочити всю ділянку з ходу. Звичайно, на шляху може зустрітися такий грунт, пісок або сніг, що колеса загрузнуть по маточину і автомобіль сяде на днище. Щоб цього не сталося, попередньо по колії слід укласти все, що попадеться під руки: дошки, гілки, каміння. В крайньому випадку, коли попадеться дуже в'язкий грунт, а спроби вибратися власними силами малоефективні, краще, щоб не пошкодити автомобіль, вдатися до допомоги буксира, лебідки або домкрата.
За допомогою ручної лебідки можна досить швидко витягнути застряглий автомобіль масою до 1 т. Сільським жителям, мисливцям і рибалкам, чий шлях зазвичай не обмежується асфальтом, така лебідка просто необхідна. Вона здатна прийти на допомогу автомобілю, який застряг на слизькому підйомі, в річці або глибокої калюжі. Опорою для лебідки (якщо вона не має спеціального пристрою) може служити дерево, кол, лопата і навіть монтажна лопатка з шоферського інструменту.
Велику допомогу в подоланні складних ділянок надають різні пристосування на провідних колесах: ланцюги, браслети, скоби різних конструкцій. Ефективним і, ймовірно, найпростішим пристосуванням для подолання буксування є металева сітка з осередками розміром 20 × 20 мм, яку підкладають під колеса. Дві смуги такої сітки розміром 0,4 × 1,5 м нескладно розмістити в багажнику.
Кожен водій повинен знати, що чим вище частота обертання колінчастого вала двигуна і різкіше включена трансмісія, тим скоріше почнеться пробуксовка ведучих коліс. Щоб уникнути цього, потрібно навчитися «відчувати» двигун. Це, мабуть, найважче - знайти і підтримувати оптимальний режим, який у багатьох випадках забезпечить успіх. Як цьому можна навчитися? Тільки за допомогою тренування. Їздите по укотив на першій передачі. Спробуйте повільно, а потім швидше збільшувати частоту обертання колінчастого вала за допомогою педалі акселератора. Автомобіль спочатку буде розганятися, потім в якийсь момент швидкість його почне знижуватися, а двигун «завиє» без вашого втручання. Це буде означати, що одне або два провідних колеса пробуксовав (заковзали) і, оскільки сила опору їх обертанню різко знизилася, зросла частота обертання колінчастого вала двигуна.
Тепер повторіть маневр, уважно «слухаючи» двигун. Як тільки частота обертання колінчастого вала почне довільно підвищуватися, плавно приберіть «газ», перейдіть на другу передачу основа розженете автомобіль.
У процесі тренування ви помітите, що автомобіль чуйно відгукується не тільки на зміну частоти обертання колінчастого вала двигуна, а й на маніпуляції педаллю зчеплення. Варто трохи різкіше відпустити її, тут же послідує пробуксовка коліс. Долаючи важку ділянку, краще взагалі не чіпати цю педаль, щоб не з'явилася причина зупинки. Якщо в конкретній ситуації без зчеплення не обійтися, включати і вимикати його потрібно плавно і обережно, орієнтуючись на частоту обертання двигуна.
Частота обертання колінчастого вала повинна бути постійною і при русі по слизькій дорозі. Не забувайте, що всяка зміна режимів роботи двигуна може викликати непередбачену і небажану зупинку. Неприємно, коли на шляху виникає ділянка раскисшей дороги, та ще з глибокої колією, бо витягнути автомобіль, що осів на міст або днище, - майже мистецтво. Справді, в інших випадках буває досить штовхнути його або взяти на буксир. Тут же такі дії можуть призвести до пошкодження вузлів і деталей, розташованих під днищем. Зустрівши такий розмитий ділянку дороги, необхідно спочатку ретельно його обстежити і, якщо потрібно, підготувати для благополучного подолання. Коли колія надто глибока на довгому відрізку шляху, намагаються, щоб вона залишалася між колесами. Проїхати по твердим і широким гребенях неважко, а от по м'яких і вузьким - дуже складно. Щоб не з'їхати з гребенів в глибоку колію, краще, коли колеса однієї сторони будуть на колії, а інший - на узбіччі. У такому положенні набагато легше тримати потрібний напрямок, оскільки колеса, що йдуть по колії, майже не вимагають управління.
Застереження, безсумнівно, корисні. Але як бути, коли автомобіль все ж сів на грунт? Перш за все потрібно вийти з машини і озирнутися. Залежно від причин і конкретних дорожніх умов слід вжити необхідних заходів. У більшості випадків доцільно подати автомобіль назад. Якщо не виходить, треба спробувати підняти його за допомогою домкрата і прибрати «зайву» землю. Особливу увагу треба приділити установці домкрата, оскільки місце для нього часто буває невідповідним, - бруд або пісок. Під п'яту будинок крата зазвичай кладуть дошку, плоский камінь, але з таким розрахунком, щоб верхня частина домкрата знаходилася від дверей автомобіля на відстані 0,15-0,20 м, інакше при повному підйомі домкрат зашкодить її.
Лише в одному випадку домкрат можна замінити буксиром без ризику пошкодити автомобіль, коли передні колеса потрапили в рів або яму. В цьому випадку торець колоди або пов'язані буквою X дві жердини підставляють під буксирний трос, нахиливши їх у бік автомобіля. При натягу троса передня частина підніметься і автомобіль просунеться вперед.
Остання перешкода на тернистому шляху - водна. Ймовірно, немає необхідності говорити про те, що, «не знаючи броду, не лізь у воду». А якщо все-таки полізли, рухайтеся повільно. Неприємності можуть початися, якщо вода заллє переривник-розподільник і котушку запалювання, свічки або ще гірше - потрапить у вихлопну трубу. Якщо двигун завмер з вини розподільника, свічок або котушки, їх можна розкрити, вивернути і протерти або обдути струменем стисненого повітря з насоса. Ці операції неприємно виконувати, стоячи у воді, але все ж це вихід. Зупинений у воді двигун з залитої вихлопною трубою глушника пускати марно. Треба витягнути автомобіль на берег і видалити з труби воду, в'їхавши на пагорб.
Долаючи серйозні водні перешкоди, пам'ятайте, що висока швидкість аж ніяк не гарантує безпечний проїзд і, в першу чергу, для двигуна. Вода може потрапити у впускний колектор, а там недалеко і до циліндрів. Якщо її багато, гідроудар неминучий. Вода, на відміну від повітря, нестислива: поршень з усього ходу вдариться в воду, ніби в стіну, і тиск в циліндрі перевищить норму в кілька разів.
Погнуті або зламані шатуни - результат невдалого форсування.
Буває, що двигун (якщо обороти невисокі) може просто зупинитися. Спробуйте пустити його стартером. Якщо не виходить, виверніть свічки і проверніть колінчастий вал.
Вода вийде з циліндрів через отвори, і двигун можна пустити. Якщо виник стукіт в блоці, значить, пошкоджені шатуни і мотор потрібно негайно зупинити. Якщо все обійшлося - вам дуже пощастило.
Проїхавши по воді, рівень якої досягає гальмівних барабанів, обов'язково просушіть гальма. Для цього трохи натягніть важіль ручного гальма. На цю операцію зверніть особливу увагу.
Розглянуті ситуації, звичайно, не дають уявлення про всі випадки, можливих там, де дорога не упорядкована. Як показує досвід, знання, кмітливість і винахідливість допомагають знайти вихід з будь-яких положень.