«Попередній рада | Всі поради автовласникам | Наступна порада »
"Опель" - не машина? Відмінно, беремо!
Автомобілі марки "Опель" ніколи не відрізнялися якимись видатними споживчими якостями або високим іміджем. Але чому тоді "Вектра" є однією з найпопулярніших моделей середнього класу в Європі?
У Росії ситуація інша. У нас з демократичних німецьких автомобілів визнають тільки "Фольксваген", а "Опель" чомусь вважають маркою другого сорту. Дивна річ - в Європі "Фольксваген" і "Опель" конкурують на рівних, а для нас "Опель" - не машина ...
Втім, якщо ви здатні збагнути, що один з двох конкуруючих на рівних товарів не може бути хорошим, а інший - поганим, то подібна репутація "Опеля" вам тільки на руку. Судіть самі.
Для порівняння: "Пассат" того ж віку стоїть біля нас приблизно на $ 3000 (або на 25%) дорожче, а щоб для нього отримати порівнянні з "Вектра" розцінки на сервіс і запчастини, доведеться відмовитися від послуг фірмового техцентра і від оригінальних деталей. В Європі така ситуація просто неможлива.
Від дизеля краще відмовитися
Років 15-20 тому головною проблемою "опельовськіх" моделей була низька корозійна стійкість кузова. Активно іржавіли "рекорди", "сенатори", "Омега" і "Вектра" першого покоління. "Вектра-II" в цьому плані явно краще. Дрібні точки косметичної корозії можливі лише після п'яти років їзди по солоної Москві, якщо кузов пофарбований звичайною емаллю. Механіки рекомендують вибирати більш стійкий до солі і механічних пошкоджень "металік", а після покупки встановити передні бризковики, щоб на задніх крайках крил і на поріг не оббивалася фарба.
Ще одна тонкість - перевіряючи працездатність внутрішнього обладнання кузова, зверніть увагу на центральний замок. Якщо хандрить замок водійських дверей (рідко, але буває), замініть його відразу ж - новий коштує $ 150. Інакше незабаром доведеться міняти п'ять інших, включаючи замок кришки багажника і лючка бензобака.
На приладовій дошці вас можуть очікувати наполовину вигорілий рідкокристалічний екран бортового комп'ютера і постійно світиться сигналізатор несправності подушки безпеки. Екран вигорає приблизно через чотири роки. Якщо хочете знати поточний час, частоту радіостанції, витрата палива, доведеться купити новий за $ 150. А ось сигналізатор загорівся швидше за все через порушення контакту в роз'ємі під сидінням водія. Це трапляється, якщо крісло часто регулюють або кладуть під нього якісь предмети. Після відновлення контакту обов'язково поїдьте в фірмовий "опельовський" техцентр, щоб стерти з комп'ютера код несправності подушки. Інакше в разі потреби вона не сработает.Лет 15-20 тому головною проблемою "опельовськіх" моделей була низька корозійна стійкість кузова. Активно іржавіли "рекорди", "сенатори", "Омега" і "Вектра" першого покоління. "Вектра-II" в цьому плані явно краще. Дрібні точки косметичної корозії можливі лише після п'яти років їзди по солоної Москві, якщо кузов пофарбований звичайною емаллю. Механіки рекомендують вибирати більш стійкий до солі і механічних пошкоджень "металік", а після покупки встановити передні бризковики, щоб на задніх крайках крил і на поріг не оббивалася фарба.
Ще одна тонкість - перевіряючи працездатність внутрішнього обладнання кузова, зверніть увагу на центральний замок. Якщо хандрить замок водійських дверей (рідко, але буває), замініть його відразу ж - новий коштує $ 150. Інакше незабаром доведеться міняти п'ять інших, включаючи замок кришки багажника і лючка бензобака.
На відміну від попередниці, кондиціонер на "Вектра-II" став набагато надійніше. Лише в парі з 1,6-літровим 16-клапанним мотором через 2-3 роки невдало розташована трубка магістралі кондиціонера втрачає герметичність. Заміна трубки обходиться в $ 205, плюс заправка фреоном.
На відміну від попередниці, кондиціонер на "Вектра-II" став набагато надійніше. Лише в парі з 1,6-літровим 16-клапанним мотором через 2-3 роки невдало розташована трубка магістралі кондиціонера втрачає герметичність. Заміна трубки обходиться в $ 205, плюс заправка фреоном.
Слідкуйте за ременем ГРМ.
Малоймовірно, що вам дістанеться машина з 8-клапанним мотором об'ємом 1,6 л (75 л. С.) Або 2,0 л (115 л. С.). Обидва двигуни прості в обслуговуванні і невибагливі, але встановлювалися на "Вектру" рідко. Швидше за все, під капотом опиниться 16-клапанник об'ємом 1,6 л (100 л. С.), 1,8 л (115 л. С.) Або 2,0 л (136 л. С.). Ці двигуни серії "Екотек" володіють прекрасними характеристиками, зразковою економічністю і при правильній експлуатації служать більше 300 000 км. Головне - стежити за ременем ГРМ, який не відрізняється довговічністю.
Що б не було написано в інструкції, ремінь треба міняти СУВОРО через 60 000 км. Встигнете, і він може не дожити до наступного ТО, яке проводиться через 15 000 км. Ремінь обірветься, клапани зустрінуться з поршнями, і ви наліт на заміну головки блоку в зборі ...
Разом з ременем обов'язково треба міняти ролики і, бажано, водяний насос. Практика показує, що проживе він трохи довше, а якщо робити все в комплексі, робота по заміні помпи увійде до вартості заміни ременя: все разом $ 330 з запчастинами.
У наших умовах на кожному другому ТО моторам "Екотек" потрібна заміна свічок і очищення інжекторів. Якщо після цього двигун продовжує троить, огляньте ізолятори свічок. Коричневі доріжки на їх поверхні говорять про те, що прийшов час міняти високовольтні дроти і котушку запалювання. Комплект коштує $ 170.
Серед інших планованих робіт відзначимо заміну верхньої опори двигуна ($ 45) через 40 000- 60 000 км і, приблизно через чотири роки, прокладки клапанної кришки, яка розсихається, і масло починає заливати свічкові колодязі. І ще. Щоб уникнути перегріву візьміть за правило щорічно знімати бампер і очищати від бруду радіатор двигуна. Тепер - особливості моторів різного об'єму.
Перші висновки про стан 1,6-літрового "ЕКОТЕК" можна зробити ще до візиту в "опельовський" сервіс на діагностику. Якщо при прогазовках на місці мотор випускає сизий дим, а на свічках присутній маслянистий нагар, значить, є проблема. Можливо, справа лише в забилася згодом системі вентиляції картера і питання вирішується сверлением декількох отворів в перегородці клапанної кришки. Але на деяких партіях 95-97 років випуску проблема була в поршневих кільцях. Тоді малою кров'ю не обійтися - доведеться повна ревізія мотора з заміною кілець, маслос'емних ковпачків і притиранням клапанів - $ 1300.. Оскільки продавець навряд чи погодиться на розтин двигуна за його рахунок, від димить машини краще відмовитися відразу.
16-клапанники об'ємом 1,8 і 2,0 л навряд чи виставлять вас на велику суму, але до трьох років або приблизно до 80 000 км у них виходять з ладу деякі елементи управління двигуном. Якщо машина глухне при скиданні газу або при переході на нейтраль, значить, завередував клапан холостого ходу ($ 160 оригінальний або $ 125 фірми "Бош"). Страждає він через масла, яке надходить через систему вентиляції картера. Додатковий маслоотражатель за $ 10 в трубці вентиляції перед клапанної кришкою вирішить проблему.
Ті ж симптоми, плюс утруднений запуск, погіршення динаміки, збільшення витрати палива і загоряння лампочки "Check Engine" свідчать про вихід з ладу датчиків положення коленвала або распредвала. Заміна будь-якого з них обходиться в $ 100.
На перший погляд, клопоту з моторами "Вектри" вистачає. А ви думали, що "мерседесовские" нудьгують менше? Головне, що всі можливі несправності "ЕКОТЕК" передбачувані за віком або пробігу і, за винятком проблем з поршневими кільцями на деяких екземплярах 1,6 л, усуваються малими витратами.
Вибираємо коробку передач
З будь-яким з двигунів сімейства "Екотек" можна отримати як ручну, так і автоматичну коробку.
На корпусі "механіки" марно шукати зливну пробку. За інструкцією, масло в ній залито на весь термін служби. Однак років через п'ять-шість воно все одно втрачає властивості і його краще замінити, причому бажано фірмовим "опелівським". Зчеплення служить довго - в середньому 150 000-200 000 км, але для його заміни знизу доводиться розбирати півмашини. Щоб не робити цього двічі, зчеплення треба міняти тільки комплектом і, в профілактичних цілях, разом із заднім сальником коленвала. Єдина "вікова" хвороба ручної коробки - утруднене перемикання після 150 000 км пробігу. Лікується заміною копійчаної втулки куліси.
Японський 4-ступінчастий "автомат" з електронним управлінням трьома режимами роботи (економічний, спортивний і зимовий) за умови правильного заміні масла через 30 000 км (по інструкції - через 60 000 км) досить надійний і довговічний. Якщо в ньому що і ламається, то тільки електронний селектор, або один-два керуючих соленоїда. В обох випадках вартість ремонту не перевищує $ 350.
З інших особливостей відзначимо електронну противобуксовочную систему, яка штатно встановлювалася з двигунами об'ємом 2,0 л і 2,5 л V6. Кнопка її відключення з символом "ТС" розташована на центральній консолі.
Поєднуючи приємне з корисним
Відмінна керованість сучасних німецьких автомобілів на наших дорогах часто обертається швидким виходом з ладу складних за конструкцією підвісок. Їздові якості "Вектри" навіть за сьогоднішніми мірками досить гідні. При цьому автомобіль має напрочуд витривала шасі.
Мабуть, єдине слабке місце в ньому - кермові тяги. Приблизно через 30 000-40 000 км з'являється люфт в шарнірах, що з'єднують тяги з рульовою рейкою. Пара оригінальних тяг коштує недорого - $ 70, але для заміни потрібно знімати підрамник двигуна, що виливається в три з половиною нормогодини.
Зате стійки переднього і заднього стабілізаторів - витратні дета- чи на більшості зарубіжних машин - починають постукувати тільки до 60 000 км. Приблизно в цей же час "підходять" зовнішні сайлент-блоки поперечних важелів задньої підвіски. Це проявляється в податливості задніх коліс, якщо в вивішеному стані їх покачати в вертикальній площині.
У наших умовах приблизно до 90 000 км ви почуєте стукіт верхніх опор передніх амортизаторних стійок. Якщо амортизатори ще "живі", пара опор обійдеться в $ 100, а їх заміна - в $ 60. Але, як правило, до цього часу амортизатори теж втомлюються і якщо зі стукають опорами проїздити ще тисяч десять, то $ 60 буде коштувати заміна і опор, і амортизаторів. До речі, якщо ви купили машину, привезену з Європи, має сенс встановити посилені амортизатори з пакету для поганих доріг, який штатно встановлюється на "Вектри" для продажу в Росії. Якщо дозволяють кошти, за $ 400 можна купити ще й посилені пружини. Тоді ви отримаєте повністю російську підвіску зі збільшеним на 20 мм дорожнім просвітом.
З гальмами - ніяких проблем. Супорти навіть від московської солі майже ніколи не клином, а диски не мають схильності до биття і змінюються після третього комплекту колодок. Передні ступичні підшипники - майже вічні, а задні "вилітають" тільки після сильних бічних ударів. Правда, задній підшипник поставляється в зборі з маточиною і датчиком АБС. Оригінальний вузол в зборі коштує $ 250, а точно такий же від фірми SKF - $ 150. До речі, в "опелевской" коробці лежатиме все той же SKF. Сайлент-блоки передніх важелів? До 200 000 км їх не змінюють.
Ідилію надійності може порушити тільки рульова рейка, в якій після 120 000 км з'являється стукіт. Якщо не готові витратитися на нову, зі стуком можна ще довго миритися. Головне - не намагатися підтягувати рейку, інакше в повороті кермо може "закусити".
Так чому ж "Опель" гірше "Фольксвагена"? Тим, що ламається "Вектра", запевняю вас, не частіше "Пасату", а обходиться значно дешевше? У зв'язку з цим пригадується один анекдот:
- Ти за скільки краватку купив?
- За сто доларів, зі знижкою.
- Ну ти і лох. Я за рогом за полштукі відхопив.
При такому підході у "Опеля", дійсно, шансів ніяких ...
"Вектра-V6" - це дорого
Мотор V6 також відноситься до сімейства "Екотек", тому для нього справедливо все, що сказано про ці двигуни об'ємом 1,8 і 2,0 л, тільки з поправкою на шість циліндрів і дві головки блоку. Наприклад, заміна ременя ГРМ обійдеться не в $ 330, а в $ 550. За комплект високовольтних проводів ви заплатите не $ 100, а $ 200 і т. Д. Я вже не кажу про те, що в разі обриву ременя вам слід змінювати дві головки в зборі.
Ще слід враховувати, що важкий і потужний V6 рази в півтора скорочує термін служби деяких деталей підвіски і трансмісії. Загалом, "Вектру-V6" треба купувати свідомо. Принцип "підвернулася з нагоди" тут не доречний.