Ви можете зробити замовлення на необхідні вам будівельні матеріали або роботи.
Залиште заявку, а постачальники або майстра надішлють вам свої пропозиції на пошту або зателефонують.
Вам залишиться тільки вибрати серед них найкращі пропозиції.
Залишити заявку Скасувати
Льох: вентиляція, армування, бетонування.
Льох будують на найвищому місці ділянки або в закритому приміщенні (кухня, тераса). Бажано при будівництві кухні або будинку підняти цоколь будівлі на 40-50 см. Це дозволить менше заглиблювати льох а також запобігти затопленню його грунтовими водами.
При влаштуванні в будинку підвалів і погребів необхідно виконати як горизонтальну, так і вертикальну гідроізоляцію. Горизонтальну гідроізоляцію виконують в рівнях підлоги підвалу і перекриття. Вертикальну гідроізоляцію при рівні грунтових вод нижче позначки фундаментів на 1,5-2 м влаштовують у вигляді обмазки зовнішньої стіни гарячим бітумом за два рази.
Стіни підвалу поєднують із стрічковими фундаментами, а стеля - з цокольним перекриттям.
При виборі розміру льоху треба враховувати кількість членів сім'ї і приблизний урожай овочів і фруктів, які зберігають взимку, щоб не робити зайвих витрат на будівництво.
Оптимальний розмір погреба для сім'ї з чотирьох осіб 2х1,5 м, глибина 2-2,5 м.
Льох може бути цегляним або залізобетонним.
Будувати льох на поверхні землі недоцільно, так як при низьких температурах продукти заморожуються (особливо в середній смузі, а грунт іноді промерзає на глибину 1,7 м). Досить 1-2 ° С нижче нуля, щоб овочі або фрукти стали непридатними до вживання.
Економічні для зберігання овочів і фруктів підземний і напівпідземний льоху в будь-яких грунтах (навіть насичених водою).
Льох в грунтах з тимчасовим стоянням вод. Цей варіант льоху - найекономічніший по витраті будівельних матеріалів і мінімальної витраті засобів і праці. Розміри льоху 2х1,5 м, глибина 2 м. Будується він як опускний колодязь, виконаний з червоного цегли на цементному розчині з допомогою залізобетонного ножового пристрою.
Опускний колодязь являє собою конструкцію з цегли, відкриту зверху і знизу, виготовлену на поверхні землі. Стіни викладені з червоної цегли на цементному розчині на повну висоту (2 м) і зовні оштукатурені цементним розчином. Після 28 діб стіни зовні покриваються гарячим бітумом (за 2 рази з наклейкою шару руберойду). У міру віддалення грунту з колодязя він опускається в грунт. Грунт виймають поступово, дотримуючись вертикальне положення стін цегляної оболонки.
Залізобетонне ножове пристрій роблять у такий спосіб. На дощатій щиті виготовляють опалубку з струганого тесу, що відповідає розмірам льоху в плані. Зсередини її покривають соляркою або солідолом, монтують арматуру з дроту D-6 мм і бетонують з пошаровим ущільненням трамбовкой.Через 7 діб опалубку обережно розбирають і ставлять ніж на місце майбутнього льоху, заглиблюють його в землю на 20 см і кладуть із цегли стіни-оболонки товщиною 250 мм (в одну цеглину). Ножове пристрій встановлюють і стіни-оболонки викладають строго вертикально.
Залізобетонний ніж армують арматурної дротом діаметром 6 мм. Арматура складається з окремих стрижнів. Окремі заздалегідь заготовлені стрижні в'яжуть разом з хомутами в опалубці і відгинають.
Для пристрою ножа потрібно 1 м3 бетону на портландцементі марки 300 або 400. Склад бетону: портландцемент 350 кг, пісок річковий 0,41 м3, щебінь 0,79 м3 (склад 1: 1,4: 2,7), вода 175 л, церезит 18 л.
Кладка стін льоху з червоної цегли пластичної пресування марки 100. Товщина стін в 1 цеглу (250 мм).
Перед вживанням в кладку цегла ретельно змочують водою. Кладку ведуть впустошовку з ретельною перев'язкою швів.
У процесі кладки стіни армують дротом діаметром 4 мм так, щоб вона перебувала від зовнішньої і внутрішньої площини стіни на відстані 20 мм. Прутки арматурного дроту кладуть через кожні три ряди кладки, на кінцях роблять відгини (гаки). Перший ряд тичковий, наступні - ложковие черзі з точкових.
Після виконання зовнішньої штукатурки і гідроізоляції стін з-під ножового пристрою можна видаляти грунт. У процесі заглиблення колодязя у простір, що утворився між стінами і грунтом, періодично заливають розчин жирної глини сметаноподібної консистенції.
Армування стін цегляної кладки. Стіни цегельної оболонки льоху армують дротом діаметром 4 мм. Через кожні три ряди кладуть два прутка дроту на відстані 20 мм від зовнішньої і внутрішньої площини стіни.
Армування і бетонування днища льоху.
Днище армують і бетонують після опускання в грунт на необхідну глибину цегляної оболонки окремими стрижнями, які в'яжуть в сітку на місці. Роботи ведуть таким чином. На утрамбований в грунт щебінь (товщина шару 50 мм) укладають шар бетону товщиною 60 мм, ущільнюють грунт трамбівкою і на утворилася плиті в'яжуть сітку з раніше заготовлених стрижнів діаметром 6 мм. За сітці роблять цементну стяжку розчином складу 1: 2 (цемент і пісок), товщина шару 30 мм. Через 28 діб, коли поверхня днища висихає, покривають його за два рази гарячим бітумом з наклейкою руберойду. Кінці полотнищ руберойду повинні мати відворот на стіни не менше 100 мм. Потім роблять цементну стяжку з залізненням поверхні. Склад розчину 1: 2 (цемент і пісок) за обсягом.
Залізобетонне перекриття льоху. Для опалубки під плиту перекриття використовують тес. Розміри опалубки відповідають внутрішнім розмірам льоху (2х1,5 м). В опалубці вирізають отвір для лазу розміром 0,76x0,76 м, в який до бетонування встановлюють коробку з кріпленням до неї дерев'яних пробок. Щит опалубки разом з коробкою укладають на чотири стійки, опущені в льох і скріплені між собою відв'язку і розкосами.
Коробка повинна знаходитися і 15 см нижче верху чистого статі приміщення. Її поверхню покривають гарячим бітумом. На щит опалубки настилають руберойд і укладають дротяну сітку (сітка повинна заходити за внутрішні площини стін на 25 см), після чого наносять бетон з невеликим ущільненням.
Для підтримки нормального повітряного режиму в погребі передбачають приточно-витяжну вентиляцію.
Вона являє собою короб перетином 150х150 мм. Складається з дощок товщиною 20-25 мм. Всередині дошки повинні бути ретельно острогани і пофарбовані або покриті гарячим бітумом. У перекритті підвалу, розташованому ближче до стіни, при бетонуванні залишають отвір перерізом 150х150 мм. Воно повинно збігатися з горизонтально розташованим під підлогою коробом, який врізають в вертикально розташований вентиляційний стояк біля стіни. Вентиляційний стояк виводять вище покрівлі на 0,4-0,5 м.
Для кращої тяги короб утеплюють повстю і зверху покривають пергаміном. Для відтоку повітря в кришці лазу роблять отвір перерізом 150х150 мм, зверху закрите дрібною металевою сіткою від проникнення в підвал гризунів.
Для регулювання руху повітря в стояку під стелею встановлюють засувку. Затхлий запах, відчуття вогкості, цвіль на стінах і стелі льоху, а також конденсаційна волога у вигляді крапель - ознаки поганого повітрообміну льоху. Для усунення надмірної вологості повітря необхідно періодично провітрювати льох - відкривати люк і двері приміщення, в якому знаходиться льох. Іноді для зменшення вологи в погребі кладуть ящик з негашеним вапном.
Льох в залізобетонній оболонці.
На місці майбутнього льоху видаляють грунт. Риють котлован таких розмірів, які дозволяють звести в ньому споруда з проходами для обробки і гідроізоляції із зовнішнього боку.
Після закінчення будівництва ці проходи засипають ґрунтом.
Для будівництва з мінімальними витратами треба виключити зайву виїмку ґрунту і зворотне засипання його в котлован. Найбільш відповідає таким умовам метод опускного колодязя (оболонки).
Опускний колодязь - це замкнуті стінки споруджуваного льоху, що мають знизу ножевую частина по периметру оболонки. Льох в плані може бути круглим, квадратним, прямокутним і навіть багатокутним.
Опускний колодязь роблять на місці розташування льоху. Зовнішні поверхні оболонки ретельно гідроізолюють. Після закінчення робіт виймають грунт зсередини оболонки і вона під дією сили власної ваги врізається в грунт ножовий частиною, поступово занурюючись на необхідну глибину. Коли оболонка опуститься до заданої позначки, в ній виконують днище і перекриття з отвором (лазом). Під час занурення колодязя між його стінками і грунтом виникають великі сили тертя, які без особливих зусиль долаються масою колодязя.
Для рівномірного опускання в землю колодязя і відомості сил тертя до мінімуму необхідно виймати грунт строго горизонтально по периметру стін оболонки. Для зменшення сил тертя між грунтом і оболонкою в щілину по периметру оболонки періодично заливають глиняний розчин (пульпу). Розчин готують з жирної глини, без будь-яких домішок. Він сприяє нормальному занурення оболонки в грунт у міру його виїмки і служить хорошою гідроізоляцією від проникнення ззовні грунтових вод.
Армування і бетонування оболонки. Армування оболонки здійснюється дротом діаметром 3 і 6 мм.
Сітки в'яжуть з окремих стрижнів тонкої в'язальної м'яким дротом. Сітки, призначені Для внутрішнього армування кріплять до внутрішніх щитів опалубки, зовнішні сітки встановлюють на відстані 90 мм від внутрішніх і кріплять їх до опалубки зовнішнього щита. До виготовлення сіток кінці стрижнів дроту загинають так, щоб утворилися гаки. Сітку в'яжуть з осередками розміром 100х200 мм. При зрощуванні кінці стрижнів повинні заходити один за інший не менш ніж на 10 см. Відстань сітки від щита 5-10 мм. Поверхні щитів, що стикаються з бетоном, повинні бути начисто острогани і покриті солідолом.
До щитів сітку кріплять з невеликим зусиллям, щоб при розбиранні опалубки можна було її легко зняти з оболонки. В процесі укладання в опалубку бетон ретельно ущільнюють через кожні 10 см, попереджаючи таким чином утворення пустот в бетоні. Після укладання в опалубку бетон повинен набирати міцність протягом 10 діб. У жаркий літній час бетон покривають мішковиною і поливають водою не менше двох разів на добу. Бетон для оболонки днища і перекриття льоху готують тільки на портландцементі марки 300 або 400 складу 1: 1,4: 2,7 (цемент, річковий пісок і дрібний щебінь або гравій). На 1 кг цементу беруть - 0,5 л води. Спочатку складають суху суміш у зазначеній пропорції (на відро цементу - 1,4 відра піску і 2,7 відра щебеню), ретельно перемішують її на щиті (буйку), поливають водою з лійки. Для бетону використовують річковий пісок із середньою крупністю зерен (без домішки інших частинок), гранітний щебінь дрібної фракції з розміром зерен не більше 2 см. Цемент повинен зберігатися в сухий тарі або в мішках в закритому приміщенні не більше 1 місяця. Бетон укладають в опалубку безперервно, до закінчення бетонування стін оболонки.
Через 28 діб після закінчення бетонування зовнішню поверхню оболонки покривають гарячим бітумом за два рази з наклейкою руберойду. Останній наклеюють на поверхню стін оболонки від низу до верху з перекриттям кожним наступним полотнищем попереднього не менше ніж на 10 см. Гарячий бітум наносять на поверхню стін після повної просушки оболонки.
Для льоху використовують бетон складу 1: 1,4: 2,7, розчин 1: 1. Бетон починають готувати після закінчення складання внутрішніх щитів опалубки, часткової збірки зовнішніх щитів і монтажу арматури. Для бетону на 1 відро цементу беруть 1,4 відра піску і 2,7 відра щебеню; приблизно 0,5 л води на 1 кг цементу (в залежності від вологості піску і щебеню).
Підготовка оболонки до опускання в землю.
Опалубку розбирають не раніше 10 діб з дня закінчення бетонування.
Відразу ж після розбирання опалубки зовнішню поверхню оболонки штукатурять цементним розчином. Через 28 діб зовнішню поверхню стін оболонки покривають гарячим бітумом за два рази по сухій поверхні з закладанням шару руберойду. Після завершення цих робіт можна приступати до виїмки грунту.
У статті використані креслення з сайтів: ecoclub.nsu.ru і homefamily.rin.ru