Тут, до речі, цілком доречно буде нагадати про те, що поняття зимостійкості сорти яблуні включає в себе не тільки його морозостійкість, а й здатність дерева в конкретному кліматі своєчасно отримувати загартування і утримувати її в періоди перепадів температур або зміни відлиг морозами. При цьому абсолютно неправильно вважати, що сорти, які виживають в суворому кліматі, можуть нормально приживатися в інших, більш «м'яких» умовах. Так, наприклад, досить зимостійкий сорт «Червоні вітрила» непогано переносить сувору зиму північних районів Європейської частини Росії з пониженням температури до мінус 45 ° C, але на півдні після відлиг з плюсовою температурою гине вже при морозі близько мінус 24 ° C. Навпаки, сорт «Голден Делішес» без проблем зимує в умовах «південного» перепаду морозів і відлиги, але вимерзає, коли температура стійко опускається до мінус 40 ° C. Важливу роль тут відіграє і морозостійкість підщепи: у сильнорослих яблунь, щеплених на насіннєвий підщепа, коренева система витримує промерзання грунту до мінус 16 - 18 ° C, а у більшості щеплених на карликові підщепи слаборослих сортів коріння гинуть вже при температурі мінус 15 ° C і можуть сильно пошкоджуватися в безсніжні зими. На сьогоднішній день, до речі, найбільш перспективними в плані зимостійкості для низькорослих яблунь вважаються карликовий краснолістний підщепу 62-396 (коріння витримують до мінус 16 ° C) і напівкарликовий підщепу С-79-1 (районований в Ленінградській області).
Якщо говорити про конкретні приклади, то для осінньої посадки настійно рекомендується купувати районовані сорти, витривалість яких в даному кліматі вже перевірена дослідним шляхом. Для суворого клімату кращими як і раніше вважаються старовинні, перевірені часом сильнорослі зимостійкі яблуні - «Грушівка московська», «Коричне смугасте», «Антонівка звичайна», «Бессемянка мічурінська», «Народне» та ін. Проте, садівники-любителів не обходять увагою також досить витривалі і «імунні» (стійкі) до парші новинки - «Імрус», «Юний натураліст», «Подарунок осені», «Медунку», «Чародійку», «Болотовскому», і районовані на Уралі великоплідні сорти - « красу Свердловська »,« Ісеть білу »,« Срібне до итце »,« Солнцедар »та ін. Доречно зауважити, характеристика високої зимостійкості в нашому кліматі актуальна не тільки для яблунь, вирощуваних для плодоношення, а й для так званих китайок і декоративних примірників. Практичний досвід підтверджує, що надходять з-за кордону високодекоративні сорти ( «Golden Hornet», «Lizet», «Royalty») в уральському кліматі часто вражаються морозами, значно послаблюють цвітіння і часто поступаються в красі місцевим зимостійким Дичко - тієї ж кулясті яблуні, зонтичної краснолепестной, а також дрібноплідним сибірським сортам «китайки» - «Довго», «Керр» та ін.
В ідеалі, щоб провести осінню посадку яблуні правильно, купувати районований сортовий матеріал слід або в розплідниках, або у досвідчених садівників. Це виключить, з одного боку, ймовірність покупки неякісного (або не відповідає сорту) саджанця, а з іншого - допоможе запобігти несвоєчасну посадку. Як правило, досвідчені фахівці радять купувати 1 - 2-річні саджанці середніх розмірів тільки після листопаду, причому терміни його для різних регіонів можуть варіювати від початку до середини осені. Теоретично осіння посадка проводиться для того, щоб рослина з уже відпочиває наземною частиною «переключилася» на активне нарощування кореневої системи, яке триває аж до зниження температури грунту до +4 ° C. Оптимальні умови для цього створюються саме після природної підготовки саджанців до зими (визрівання пагонів) і завершення листопада. Тому якщо в продаж вони надходять занадто рано, і тим більше з листям, то їх вдала зимівля після посадки восени з великою ймовірністю зводиться до нуля, навіть при нормальних показниках зимостійкості сорту. Досвідчені садівники, для яких продаж саджанців не асоціюється виключно з збагаченням, охоче діляться потрібною інформацією з цікавляться любителями, тому можуть порекомендувати і кращі районовані сорти, і терміни посадки. Але якщо саджанець ви купуєте, покладаючись лише на свій вибір, обов'язково цікавтеся характеристиками його зимостійкості і районування, перевіряйте цілісність кореневої системи і ступінь визрівання пагонів, і ні в якому разі не прагнете зробити покупку якомога раніше. Адже оптимальний термін для осінньої посадки - за 2 - 3 тижні до початку стійких заморозків.
Для посадки будь яблуні потрібно відводити сонячне, обов'язково піднесене місце на ділянці. На жаль, ці плодові дерева дуже болісно реагують не тільки на перезволоження в зоні коренів, але і на застій талої або дощової води, що провокує випрівання кореневої шийки. Посадка ж на піднесення і своєчасна організація відведення талих вод (канавки по периметру крони або в міжряддях) допомагають уникнути загибелі саджанців з цієї причини. При посадці кількох яблунь (закладці саду) розміщувати їх слід відповідно до сортовими особливостями: сильнорослі за схемою 5x5 м, середньорослі і карликові - 4x4 м і 3x3 м, а колоноподібні - 1x1 м. Низькорослі яблуні, які навіть підв'язаними до опори через слабкою «якірних» часто страждають від сильних вітрів (коріння оголюються і піддаються обмороженню або висушування), фахівці настійно не радять садити на відкритих ділянках. Крім природних катаклізмів причиною пригніченого росту яблуні часто стає неправильна посадка, перш за все - надмірне заглиблення. Для нормального розвитку дерева коренева шийка повинна знаходитися на рівні землі, тому з урахуванням подальшої усадки саджанець при посадці у своєму розпорядженні так, щоб шийка була на 5 - 10 см вище цього рівня. Садівники-новачки, на жаль, іноді не тільки плутають кореневу шийку з розташованим вище місцем щеплення, але навіть його заглиблюють при посадці настільки, що в подальшому прищеплене рослина переходить на власні корені і втрачає характеристику «карликовості». Тому щоб уникнути таких непорозумінь потрібно перед посадкою вологою ганчіркою протерти на саджанці ділянку від коренів до щеплення і «виявити» кореневу шийку в зоні переходу від коричневого кольору в зелений.
Однією з грубих помилок, що призводять до просідання саджанця (разом із землею) нижче ніж треба оптимального рівня, є посадка його в свіжу, чи не підготовлену заздалегідь яму. В ідеалі для осінньої посадки яблуні її бажано готувати ще влітку, щоб вносяться добрива могли частково розкластися, а грунт досить осісти. На один саджанець норма добрив в середньому повинна складати 2 - 3 відра перегною (торфу), 8 - 10 столових ложок золи, 1 - 2 склянки суперфосфату і 4 - 5 столових ложок сірчанокислого калію (сульфату калію). Їх потрібно ретельно перемішати з верхнім шаром землі, заповнити отриманою сумішшю яму на 3/4 і зверху досипати землю без добрив. Деякі садівники вважають за краще взагалі не вносити добрива при осінній посадці - вони просто заповнюють ями покупної родючим грунтом, чергуючи її з викопаної землею, а добрива починають вносити вже з весни, закладаючи їх по периметру пристовбурного кола. Але якщо перший спосіб дає можливість створювати глибоко залягають живильні горизонти для сильнорослих сортів, то другий більше підходить саме для низькорослих яблунь з їх укороченою кореневою системою. Якщо посадку планується виробляти на гряди, то для кожного саджанця потрібно присипати перерахованими добривами ділянку 3x3 м, перекопати його на глибину багнета і насипати зверху не удобрення родючу землю (шар не менше 60 см). Посадку яблунь в такі підготовлені гряди слід проводити теж не раніше, ніж через місяць. Зверніть увагу: ні в якому разі при осінній посадці не можна перевищувати норми добрив і тим більше вносити свіжий гній. так як це пригнічує ріст коренів і послаблює приживлюваність саджанців в цілому.
Безпосередньо перед посадкою саджанець яблуні потрібно оглянути, підрізати пошкоджені коріння до здорової тканини, вбити в центр підготовленої ями кол-опору (висота 1 - 1,5 м) насипати навколо нього горбок родючої землі і встановити саджанець з акуратно розправленими корінням на його верхівку. Потім з урахуванням контролю рівня заглиблення кореневої шийки слід поступово досипати землю, акуратно ущільнюючи її ногою, рясно полити (мінімум 3 відра на саджанець) і підв'язати стовбур яблуньки до кілка вільної петлею ( «вісімкою»). Щоб забезпечити оптимальний для приживлюваності рівень вологості, навколо саджанця потрібно зробити лунку і замульчувати її торфом або кокосовим субстратом. Зверніть увагу: при осінній посадці обрізку деревця слід проводити тільки наступної весни, і поливати його при обмежених опадах рідко (раз в тиждень) і рясно, а не часто і потроху. Відразу ж після процедури посадки товщина мульчирующего шару повинна бути мінімальною (не більше 5 см), а збільшити її вдвічі - втричі для зимового утеплення коренів можна буде тільки з початком стійких заморозків, так як в противному випадку не виключена ймовірність випрівання кореневої шийки ще пізньої осені . Уберегти посаджені восени молоді яблуньки від непередбачених сильних морозів допоможе також високе підгортання снігом, але при цьому не слід забувати і про організацію обов'язкового відведення талих вод.
Так як багато садівників воліють купувати для осінньої посадки «менш заморочливі» саджанці з ЗКС, не зайвим буде уточнити, що перераховані вище небезпеки з випрівання кореневої шийки, надмірним заглибленням і слабкою зимостійкістю сорти можуть підстерігати посаджені восени яблуні незалежно від того, відкрита або закрита була у них коренева система до процедури. Більш того, у випадках з недобросовісними продавцями погана якість саджанця з ЗКС (пересушені або занадто переплетені корені і т.п.) може ще й погіршити його швидку приживлюваність і, відповідно, вдалу зимівлю навіть при організації необхідного укриття. Тому досвідчені садівники рекомендують все-таки віддавати перевагу саджанців з відкритою кореневою системою, на яких нормально видно стан коренів, місце щеплення і рівень кореневої шийки.
Якщо розібратися, більшість небезпек при осінній посадці створює яблуні не так природа (у вигляді різких морозів або вітрів, що висушують), скільки сам садівник з неправильним підходом - починаючи від помилок в проведенні процедури, виборі сорту і місця для посадки, і закінчуючи неписьменним відходом після неї . Тому, як би новачкам не хотілося, «поменше возитися» з яблунею вийде тільки в тому випадку, коли буде грамотно підібраний районований зимостійкий сорт і забезпечено належну увагу деревцю.