Щоосені з болем доводиться спостерігати одну і ту ж картину. Купивши саджанець, правильно упакувавши його кореневу систему, садівники везуть покупку на свої ділянки.
Радіють: саджанці здорові, міцні, з пружними зеленим листям. А ось листя-то якраз саджанця ні до чого. Через них йде інтенсивне випаровування вологи, а так як коріння при викопуванні частково пошкоджені і не можуть заповнити цю втрату, просто може наступити висушування саджанця, що позначиться на його приживлюваності і, що особливо небезпечно, знизить зимостійкість в першу зиму. Навіть якщо коріння у саджанця пошкоджені слабо і постійно перебувають у вологому стані, листя йому не потрібні. Без листя швидше йде визрівання деревини і нирок, що позитивно вплине на його подальше зростання. До того ж через листя передається велика кількість хвороб, на них можна виявити різних шкідників. Тому листя у саджанців плодових і ягідних культур повинні віддалятися ще в розпліднику. Якщо ж цього зроблено не було, досвідчений садівник, придбавши посадковий матеріал, насамперед акуратно обірве з нього все до одного листочка, а привізши саджанець на ділянку, перед посадкою поставить для заповнення втраченої вологи на 1 - 2 години в воду.
вибираємо глибину
Під час осінньої посадки плодових і ягідних дерев і чагарників садівники допускають помилки при виборі глибини посадки саджанця.
Наприклад, якщо саджанець смородини посадити на постійне місце на ту ж глибину, на якій він ріс в розпліднику, то з нього виросте дуже недовговічне рослина. Відбудеться це тому, що гілки смородини недовговічні: у чорної смородини вони нормально ростуть і плодоносять до 3-5 років, у червоній - до 7 років. Нові гілки у смородини ростуть виключно з нирок втечі. На коренях, як у малини або вишні, у смородини нирок не утворюється. Таким чином, у саджанця, посадженого на ту ж глибину, на якій він ріс в розпліднику, в перші роки з нирок втечі швидко розвинуться сильні пагони, які через кілька років втратять свою продуктивність: просто постаріють, а новим гілкам рости, ні з чого. Кущ себе зжив, його можна викорчовувати.
Якщо ж при посадці заглибити саджанець смородини, то, по-перше, на заглибленої частини втечі утворюються додаткові корені, що позитивно позначиться на майбутніх урожаїв. По-друге, під землею виявиться частина нирок, з яких в подальшому виростуть пагони заміщення, які забезпечать куща смородини довговічність.
У яблуні і груші, навпаки, при заглибленні (при посадці, коли місце щеплення виявляється під землею) в подальшому виникають серйозні проблеми. Дерево практично не зростає, частіше пошкоджується хворобами і шкідниками, практично не плодоносить і в віці від трьох до п'яти років часто гине.
Щоб правильно вибрати глибину посадки саджанців плодових і ягідних культур, пропонуємо уважно ознайомитися з наведеною нижче інформацією.
При посадці на постійне місце заглиблюють саджанці наступних культур: червона (біла, рожева) і чорна смородина, аґрус, лимонник китайський, актинідія. Зазвичай саджанці перерахованих культур заглиблюють на 1/3 висоти надземної частини (10 - 20 см).
Незначно, на 2 - 5 см, заглиблюють саджанці яблуні, груші, вишні, абрикоса, аронії, малини звичайної і ежевікообразной (чорної і садком на глибину, на якій саджанець ріс в розпліднику, так як з часом грунт ущільнився, осяде, і тоді саджанець виявиться якраз на необхідному рівні.
До числа культур, що не заглиблюють при посадці або заглиблюють незначно, відносять обліпиху, жимолость їстівну і сливу (привиту або кореневласних). Однак і серед фахівців, і в спеціальній літературі з цього приводу немає єдиної думки. Часто рекомендують при посадці обліпихи заглибити її сантиметрів на десять. Є спостереження, що заглиблений нижче місця щеплення саджанець сливи дає додаткові корені, в тому числі і коріння власне сорти. Жимолость при заглибленні формує додаткове коріння, але цей процес йде повільно, що в перші роки значно затримує розвиток рослини. Тому досвід вирощування жимолості каже, що при посадці її саджанець краще не заглиблювати.
Щоб виконати посадку саджанця на необхідну глибину, необхідно виконати одне дуже важливе правило: посадкову яму готують заздалегідь, а не в день посадки. Її заправляють органічними і мінеральними добривами, засипають, кілочком відзначають центр і дають постояти днів сім-десять. За цей час грунт осяде, і після посадки і поливу ущільнюється грунт НЕ затягне його на велику глибину, або, навпаки, за рахунок розмивання не відбудеться оголення кореневої системи.