Досвід показує, що починати розмову про обрізку рослин в саду потрібно з самих азів, так як саме в них, в ази, садівники-любителі допускають серйозні помилки, які згодом складно виправити і які можуть привести до загибелі рослини.
Вибір часу обрізки
Одна з перших помилок - неправильно обраний час для проведення робіт.
Дуже важливо не помилитися при виборі часу обрізки
У північних регіонах рання обрізка небажана, тому що до моменту початку сокоруху, а значить, і до моменту початку заростання зрізу рановий тканиною, краю зрізу, навіть будучи замазаними садовим варом, від сильних морозів заветріться, омертвеют, і зріз буде заростати повільно і погано. Тому в Сибіру і на Уралі практикують більш пізній початок обрізки. До неї приступають, коли середньодобова температура стабільно перевищує нульову позначку.
У північних регіонах рання обрізка небажана
Крім того, для північного садівництва дуже актуально правило: обрізку плодових дерев проводити тільки після порівняно теплих зим, коли на деревах спостерігаються мінімальні сліди підмерзання і зимового осушення. Після суворих зим обрізку проводити небажано.
Інтересу заслуговує досвід садівників північних регіонів, які проводять обрізку ослаблених рослин і рослин з активним сокоруху на початку вегетації (виноград. Лимонник. Актинідія) тільки після того, як на рослині розпустилися бруньки. Такий термін вибирається з двох міркувань:- по перше. така пізня обрізка дозволяє до моменту фарбування листя наситити пагони ростовими речовинами (ауксинамі) - вони формуються саме в розпускаються нирках, і чим більше нирок на рослині, тим більше в ньому ростових речовин, які після обрізки стимулюють його подальший розвиток;
- по-друге. на рослинах, у яких після обрізки починається «плач» (той же виноград), обрізка після розпускання бруньок дозволяє позбутися від цього явища, за рахунок чого досягається ранній початок зростання і продовження вегетації приблизно на 10 днів.
Рослини з активним сокоруху на початку вегетації краще обрізати після того, як розпустяться бруньки
Помилки при обрізанні великих (скелетних) гілок
Здавалося б, немає нічого простішого, ніж зрізати гілку на дереві. Однак, саме в цьому «простому» справі кількість помилок дуже велика.
По перше. часто садівники проводять обрізку великих гілок (діаметром більше 1-2 см) абсолютно не придатними для цих цілей ножівками, в той час, як існують спеціальні інструменти. Правильні ножівки мають вузьке і досить тонке полотно, щоб ними можна було працювати в розвилках гілок, і зубці середніх розмірів, щоб залишати на зрізаної гілки мінімум задирів.
Необхідно використовувати для обрізки правильні інструменти
Про задираки на краю зрізаної гілки розмова окрема. Тут садівник-любитель повинен пам'ятати: рвані тканини (задираки) на деревах заростають погано, тому навіть після обрізки хорошою садової ножівкою краю зрізів бажано підправити дуже гострим (найкраще прищеплювальним) ножем. І звичайно, після цього замазати садовим варом. шаром не менше 2-3 мм, щоб зріз НЕ заветріться і на ньому не оселилися спори грибів, які в подальшому призведуть до утворення дупла.
По-друге. якщо садівникові належить видалити дуже велику гілку, зробити це краще в такий спосіб: спочатку зробити зріз приблизно на 30-50 см вище необхідного, щоб при другій обрізку уникнути задирака кори (а іноді і деревини), який в подальшому ускладнить заростання спилювання. Тобто, першою обрізанням «розвантажити» гілка, а другий - зробити якісний зріз без задирака.
І по-третє (дуже важливо!). садівник повинен правильно вибрати місце, де зробить зріз. Якщо уважно придивитися, то легко виявити, що гілка більш високого порядку розгалуження переходить в гілку нижчого порядку через невелике кільце-наплив. Саме по краю цього напливу необхідно обрізати. Якщо це правило порушити і зробити зріз дуже близько до залишеної на рослині гілки або штамбу дерева, то він виявиться занадто великим, заростати буде повільно, а це може привести до утворення дупла і, в кінцевому підсумку, загибелі рослини. Якщо зріз зробити «з пеньком» - вище кільця-напливу (навіть на кілька сантиметрів), - це також не дозволить залишеної рані швидко зарости, і далі - омертвіння тканини пенька, паразитичні гриби на ньому, дупло і всі інші проблеми ...
Садівник повинен правильно вибрати місце зрізу, інакше проблеми неминучі
Зріз гілки «з пеньком» іноді виправданий на рослинах, у яких ранова тканину утворюється повільно: вишня. слива. абрикос. сосна. бузок і так далі. У цих культур можна зрізати гілку за два роки. У перший рік обрізку провести з пеньком - це викличе більш швидке зростання напливу, а через рік-два провести остаточну обрізку на краю цього напливу, і рана заросте швидше.
Часто під час обрізання гілок, що ростуть близько один до одного (що утворюють гострий кут, розвилку), виявити кільце-наплив неможливо. В цьому випадку обрізку однієї з гілок проводять так, щоб рез завершився в найнижчій точці розвилки, і найголовніше, щоб ножівка в момент різу була строго перпендикулярна осі срезаемой гілки - при цьому положенні площа зрізу будемо мінімальної, що дуже бажано.
Будьте уважні, пам'ятаєте, що допущені при обрізанні помилки найчастіше дуже складно або навіть неможливо виправити, а ціною їх може стати здоров'я рослин і майбутній урожай.
Олександр, велике спасибі за уточнення про особливості обрізки винограду.
Згадав ще одна порада від професіонала (кандидат с / г наук, раніше працював в ботанічному саду): «Варом користуватися не раджу, його спочатку придумали для обробки декоративних дерев. Але якщо вже тобі зовсім не під силу обійтися без садового вару, тоді, зрізавши гілку, почекай кілька днів, щоб зріз підсох природним чином, і тільки потім замазують рану варом ».
На першій фотографії обрізка секатором робиться неправильно. Секатор треба накладати так, щоб застряглий товстим лезом край гілки виявився відрізаним. Тобто в даному випадку треба секатор перевернути догори ногами або накласти його з іншого боку гілки.
Про виноград: на винограді треба залишати сучок якомога довше. На фото з обрізанням винограду сучків майже немає. Це погано.
Справа в тому, що виноградна лоза в місці обрізки завжди утворює сектор мертвої тканини. Через це постачання продовження лози погіршується. Якщо залишити сучок, то він буде повільно підсихати і в місці його примикання до лози утворюється наплив «обвідного каналу» по якому і будуть протікати соки. Якщо сучка немає, то часу для освіти напливу теж немає. Продовження лози буде забезпечуватися набагато гірше.
Без сучка канал сокоруху звужується:
Тетяна, велике спасибі! Ви дуже добре все пояснили. Я взагалі не знаю, як обрізати дерева, в інтернеті надивилася і начиталася, днями обрізала дві айви японських, вчора омолодила (я так думаю) яблуню стару. Наполовину зрізала гілки, що ростуть вгору, вирізала всі хворі, зламані, а от не можу визначитися, чи потрібно зчищати мох з гілок? Скрізь по-різному говорять. Як ви думаєте? Мох по всьому стовбуру до розвилки гілок.
Все, що вгору, плодоносити не буде, подивіться свіжим поглядом на яблуню, може пригинати варто частина гілок. Зараз є вебінари, досить цікаві, «Город від А до Я», «Нові напрямки», подивіться їх, спікери досить досвідчені, знаючі, що не застиглі в своїх знаннях. Вебінари безкоштовні. Зайдіть на стор. ВКонтакте - Макарова Олена (Кострома) - вона професійно займається обрізанням і омолодженням саду. Скільком пропонувала навчання! Нікому не відмовляє в консультації. Ми з нею обидві Макарови, але лише однофамільці. Це той випадок, коли не соромно бути ними. Лена дасть грамотну пораду, а людина вона відкритий. Пошліться на мене, ми один одного знаємо по клубу ПЗ
Ви, мабуть, маєте на увазі не мох, а лишайник на старих деревах? Лишайник спокійно росте навіть на голому камінні, тому бід особливих він не принесе. Значить, хороші екологічні умови для нього в саду. Зараз для Вас не він - головне, а правильна обрізка і формування крони. А потім і його зчистити, як час буде
Завтра сфотографую і покажу вам, тільки б не втратити цю сторінку.
Дякую за статтю)) Я поки взагалі ні разу не обрізала дерева і чагарники, дуже своєчасно для нас))) Тепер я точно знаю, що в Північних регіонах, ранню обрізку проводити не можна. У мене назріло питання з приводу обрізки, у нас зима була дуже сніжною, але і морози доходили до -40 досить тривалий період. Але сад у мене тільки формується, яблуні посаджені 3-х літніми саджанцями (НЕ гілочками), є і черешня з вишнею (піщана), черешня ще невелика, до 1,5 метра заввишки, з-під снігу практично не видно. Ось якщо наприклад кінчики обмёрзлі і висохли. Чи можна буде проводити обрізку всохлі кінчиків гілок?
Доброго ранку, Оля, знову зустрілися. Завжди висхле і обмерзлих треба обрізати, з яблунею найпростіше, її можна у нас в будь-який час обрізати. У холодному кліматі не треба робити високий штамб, а то частіше продають з уже довгим голим стовбуром. Тільки формувати треба тоді правильно, щоб харчування і світла вистачало на всі гілки, враховуючи, що нижні отримують завжди за залишковим принципом. Вишні формуються кущем, видаляємо середину, вирізати можна після збору ягід, навіть під час плодоношення (коли добре видно, що необхідно зрізати). Але не восени. Для формування молодої вишні центральний провідник ранньою весною треба вкоротити. А далі, в міру дорослішання, треба обрізати частину старих гілок до молодих бічних. Це забезпечить заміщення. Але з віком у вишні центр крони оголюється, тому процес обрізки нескінченний. Треба пам'ятати, що тільки пагони нинішнього року дадуть урожай наступного року. Піщана вишня у нас клімату не винесла, 3 роки жила. Тому не можу по ній що-небудь сказати. Повстяні 3 штуки скоріше для колекції, але ягоди дають. Черешні Зорька і Ленінградська рожева замерзли в 90-х, думаю, тоді я формувала їх погано, не до них ... Зараз нові сорти з'явилися, але дивлюся на все вже не голодним поглядом дачниці. Те, що саджанці у Вас були вкриті снігом - це дуже добре. У нас мороз був -47, а в 100 м на льоду річки -50. Зрізи гілок і яблунь, і груш коричневі ... Що ж тепер, на те ми і зона такого землеробства. Повторимо процес вирощування.
Добрий день, Тетяна! Куди пропадали?))))
За піщаної читала що вона з дуже високою зимостійкістю до - 45, тому поки нічого не скажу, буду чекати вже травня. В принципі вона починає плодоносити на наступний рік після посадки. Можливо дасть що-то в цьому році, а ростом вона до 1,5 метра максимум)
Повстяну посаджу пізніше, можливо і в цьому році, але, поки не зрозуміло, де буде будується лазня, тому я дуже акуратно і обережно підходжу з посадками, тільки на місця, що звільнилися. Про яблуню тепер зрозуміло, буду стригти її сміливо, і черешню. Ось за неї все ж боюся ... Хоч вона прийшла з Комі, але все ж, там тепліше, ніж у нас, може вимерзнуть.