Привіт, Семенович! Поставили зруб з колоди місяць тому. Підкажіть, як би Ви порадили побудувати послідовність робіт. Підлоги, стелю, сантехніка, електрика. Про вікна і двері вже прочитав. Дякуємо!
Едуард, Великий Новгород, СЗФО.
Привіт, Едуард з Великого Новгорода!
Якщо ви вже поставили зруб, то першим ділом повинні пам'ятати про те, що він буде осідати кілька років. Перший рік - максимально, другий - трохи, а третій, або навіть і четвертий - зовсім небагато. Величина усадки може бути різною в залежності від багатьох факторів (і перш за все від конструктивних особливостей, характеристик матеріалу, способів і технології складання).
Величина повної усадки може приблизно становити від 8-10 і до 15-20 сантиметрів.
Наприклад, усадку двоповерхового зрубу і зрубу з 13 дерев'яних вінців не варто і порівнювати, в першому варіанті сяде на таку величину, що мама не горюй.
Зазвичай оптимальним вважається, коли всі роботи по обробці зрубу закінчують на третій або четвертий рік. Поспішайте в'їхати в апартаменти? Враховуйте усадку, робіть ковзаючі кріплення, встановлюйте гвинтові компенсатори усадки і т.д. і т.п.
Спочатку найкраще робити підготовчі роботи по підпілля і фундаменту (гідроізоляцію та утеплення, прокладку сантехніки). Потім підлоги в послідовності від чорнових, до утеплення їх, монтажу чистового статі. З урахуванням виведення через них водопровідних і сантехнічних труб. В окремих випадках і прокладання електричної проводки, що залежить від варіантів комутації.
/ Взагалі електрика - особливі роботи. По хорошому вся проводка повинна бути видимою і йти по поверхнях стін і стель, проходячи через їх товщу лише в малій кількості місць і по найкоротшим напрямками. Не подобається захисна гофра - використовуйте кабель-канали.
Але є клієнти, яким вся ця відкрита проводка, що більмо на оці. Тоді її вони роблять прихованої, все в тій же пластикової гофре, яка має властивість оплавлятися і запобігати загоряння проводів. Для прихованої проводки тоді доводиться робити пропили, отвори в дерев'яних елементах зрубу. І найголовніше при цьому не забути намалювати ескізний схему з точним зазначенням всіх розмірів. В іншому випадку через кілька років і при виробництві всіляких робіт (наприклад, свердлінні отворів) можна наштовхнутися на проводку і пошкодити її. І доведеться тоді або розкривати її, або прокладати якимось іншим способом. /
Коли підлоги будуть укладені (не забувайте про їх обробці антисептиком!), То набагато зручніше робити інші роботи. І сходи є куди поставити і ноги на лагах статі не переламати, стрибаючи по ним.
Потім роблять підшивку стель (вагонкою або імітацією бруса, ін.)
Послідовність монтажу міжповерхового (мансардного, горищного) перекриття зазвичай наступна.
Прибили ту ж вагонку за виставленими в рівень балках стелі. Зверху між балками укладають на вагонку пароізоляційні плівки. (Іноді плівку кріплять до балок стелі ще до монтажу вагонки, кому як подобається). Потім на неї шар або кілька шарів утеплювача. Потім знову плівку (найчастіше влагонепроницаемую, щоб волога зверху, якщо така буде, не проникла в утеплювач). Потім кладуть підлоги (чистові - якщо приміщення зверху буде житлове, просто з обрізних дощок - якщо це горище).
Наступний етап - утеплення покрівлі та підшивка покрівельних балок (при такій необхідності) дошкою, фанерою, ін.
/ Про двері-вікна не кажу, ви вже сказали, що все по ним вже знаєте як зробити. /
Потім підбиття клоччя між колодами. (І всередині і зовні).
Після цього роблять шліфування і забарвлення стін, стель і підлог. Якщо таке передбачено.
Всілякі лиштви віконні та дверні, плінтуса, галтелі, розкладки по прорізів, полам і стелях прибивають до забарвлення, але після шліфування.
При наявності в подальшому сходи всередині зрубу під неї залишають отвір у стелі на стадії монтажу стелі. Треба сказати, що пристрій сходів особливий випадок і для її установки треба сім раз приміряти - що, де і як все буде (докладніше дивіться в інтернеті, якщо знайдете, а так до Нового року збираюся видати відповідний матеріал по темі "сходи", тоді і на моєму сайті зможете подивитися).
Для підйому на другий поверх (на горище) в перший, а часом і на другий рік, краще користуватися времянки-сходами. Так як при установці стаціонарних сходів на перший же рік після збірки зрубу вона не дасть зрубу сідати. Хоча професіонали за рахунок ковзних з'єднань можуть встановити сходи і на перший рік.
Якщо ж сходи не планується, то іноді роблять просто отвір, який закривається щитом відкидним знімним, або на петлях, постійним. Але це тільки в тих випадках, коли проникнути на горище з вулиці неможливо. Хоча часто роблять дверцята на горище, через які проходять через приставні сходи з вулиці.
/ Трохи не забув - в підлозі теж іноді передбачають люк для проникнення в підпіллі. Хоча часто туди проникають і через отвори в цоколі фундаменту зовні будинку. При наявності таких. /
При варіантах пристрою печей з виведенням труби через стельові перекриття і покрівлю, в них також робляться отвори з дотриманням правил протипожежної безпеки.
І сходи і печі встановлюють так, щоб потім вони не упиралися в міжповерхові балки і кроквяні елементи. Інакше замучитеся підганяти одне під інше після повної обробки приміщень.
Роботи зовні зрубу можуть виконуватися паралельно внутрішніх робіт, при стерпних умовах на вулиці, коли над тобою не капає і від холоду НЕ трясуться руки.
Тобто ще раз повторюся, як і в численних матеріалах до цього, що робляться в першу чергу все ті роботи, які не залежать від усадки зрубу.
Начебто і все, хоча не строго по поличках розклав. Так що прочитайте, зайве не буде.
Всього, звичайно, в повному обсязі не розповів, так як ви може бути плануєте і підвал, і вимощення навколо будинку і водостічну систему і ще велика кількість робіт. Але основне викладено.
Інші питання по темі зрубів:
Заміна колод в зрубах
Про конопатці зрубів