Ось і дійшли руки зробити повну проклейку своєї машини, тому що шум і холод дістав! Пора року для такої роботи не надто вдале, довелося все робити строго в гаражі з працюючими на повну тепловими гарматами. Пішло на вагу про все 2 повних вихідних і 5 вечорів. Правда сил не вистачило на капот- але це потім. Фоток мало тому концентрація була тільки на роботі і невеликій кількості часу! Для тих хто збирається і ніяк не решітся- не бійтеся не лякайтеся, розбір і сборка- інтуїтивно проста вешь, а сам процес проклейкі- цікавий і азартний! В результаті ефект просто вражає! А музика стала полупрофіссеональной) Але панель все ж варто проклеювати, чого я побоявся!
Віброеласт МФ5 750х500 (двошаровий товстий жорсткий вібропласт)
• Пол- від обдування ніг до задніх стоек- 7л. 2.6 м2
Вибропласт М2 900х600
• двері-70% внутрішня стінка і 95% зовнішня -1.5 л. 0.8 м2 => 4 двері = 6 л. 3.2 м2
• Стеля - 2л. трохи більше 1 м2
• Багажник (підлога з запаскою, стінки, арки, стійки, двері багажника) близько 6 л. = 3.2 м2
SOUNDFILTER 5 (паралон вобщем) 1000 мм × 1000 мм × 5 мм
• На все про все 5л. = 5м2
Сплен 4 1200 мм × 1000 мм × 4 мм
• На все про все 6л. = 7.2 м2
Маделин 1000х1000 (тканина з липкою стороною ріжеться на тонкі смужки і призначена для нейтралізації скрипів на стиках і швах пластикових деталей)
• На все про все 1л. = 1 м2 (використовував його навіть занадто часто і всюди і то лишку залишилася, так що сміливо беріть півметра)
Разом 7000р. і близько 35 годин.
• Не потрібні ніякі інструкції по розбору. Все інтуїтивно зрозуміло! Труднощі виникли тільки з задніми арками і задніми сидіннями. На повний розбір удвох пішло рівно 3 години.
• Обов'язково! Видаліть ВСЕ штатні ізоляції. Вібропласт дасть ефект тільки в 100% контакті з залізом.
• З самого початку вбийте собі в звичку все болти, шурупи і віддільні пістони суньте назад! Дірки від невіддільних пістонів позначте маркером, краще червоним.
• Постарайтеся заздалегідь не шумовіброізоліровать область ременів безпеки передніх і задніх. Мої взагалі перестали в зворотне положення повертатися, довелося переробляти.
• При проклейке багажника у Вагонів відступите від підлоги вгору см 10 ... рівно на товщину тих чорний пінопластових складових статі, тому що при проклейке всіх стін товщина їх зростає і отже там ніколи не вмістяться раніше вміщаються пінопласти. Мені довелося їх пилкою вкорочувати.
• Запам'ятайте послідовність складання деталей, тим більше задніх стійок-арок-сидінь і ременів.
• Якщо у вас Субару і старше років п'яти- стандартна болячка- іржавіють ніжки сидінь передніх і механізм важеля відкриття кришки бензобака (там же у ніжок), так що якщо є час і бажання раджу це все справа отшкуріть, перетворювачем іржі обробити і пофарбувати (в будівельному знайшов класну фарбу в аерозолі спеціаьно для іржі і від неї зі всякими антикорозійними добавками)
• Забезпечте гарне освітлення, краще переносне.
• Працюйте тільки в рукавичках (запасіться мінімум 3 парами) - фольга ріже руки, до того ж смолу і каучук замучитеся відмивати кожен раз розчинником.
• Не скупіться на спеціальний валик. Вельми потрібна і все-таки незамінна штука.
• розкришити кілька пістонів лише в одному місці - в багажнику між чорною ворсистої панеллю і віконцями.
• Викрутки: хрестова, поперечна (пістони отдерал).
• Ключі на 10, 12, 14. Краще накидною з тріщеткой- врятувала мене коли задні сидіння откручивал.
• Канцелярський ніж
• Порохотяг
• Пляшка Уайт Спірита.
• Балон фарби.
• Пляшка перетворювача іржі.
• Ганчірки
• Валик або щось на нього схоже (я використовував ручки ножиць і викруток ... так собі)
• Власне ножиці
• Пром. фен (тільки якщо будете використовувати вібро 5 мм. і товщі)
• Маркер
• Маленький стільчик / табуретку
• Рулетку або гнеться лінійку
• Переносні лампи
• Молоток в принципі ...
Ось так все виглядає в повному розборі через 4 години роботи