Після того, як блок клапанів (так звана голова) був знятий з блоку циліндрів, ми повинні замінити прокладку між ними. Якщо цього не зробити, то є дуже велика ймовірність витоку вихлопних газів, втрати компресії та інших неприємних речей. Це викликано тим, що прокладка блоку циліндрів зроблена з кількох шарів металу, покритих високотемпературним герметиком. Даний герметик прилипає до поверхонь і зняття прокладки без руйнування герметичного шару неможливо. Але так як не завжди є можливість замовити нову прокладку або хочеться зробити її більш тонкої, щоб трохи підвищити ступінь стиснення, тобто спосіб відновлення старої прокладки.
Раніше мені не доводилося його використовувати, тому я поставив кілька уточнюючих питань на форумі клубу цінителів Suzuki GSX-R. Даний форум цікавий тим, що там можна поспілкуватися з технічно грамотними людьми, які часом роблять зі своїми джіксерамі моторошні речі (типу жарт ...). 🙂 Ідея, загалом, проста - очищаємо старий герметик, наносимо новий і встановлюємо прокладку. В якості герметика підійде термостійкий фарба. А так як я захотів зробити прокладку тонше, то довелося зрізати заклепки і витягнути середній металевий шар.
Отже, розкриваємо двигун.
Очищаємо старий герметик з дотичних поверхонь. Заодно, не буде зайвим видалити нагар з клапанів і поршня. Це має сенс, якщо ми плануємо усунути причину утворення цього нагару, тобто правильно налаштувати суміш, відновити компресію тощо.
Для усунення нагару і відтирання старого церметіка я використовував ацетон (можна використовувати і інший розчинник). Причому дотичні поверхні були відтерті виключно ганчіркою з ацетоном. А ось поршень і клапана випробували на собі м'яку мідну щітку, яка була надіта на електродриль. Хоча попередньо найбільші шматки нагару були відмочив в уайт-спірит, потім в ацетоні, після чого були видалені викруткою. Тут слід дотримуватися обережності і не залишити на деталях глибоких подряпин.
Відтирати також старий герметик з кожного шару прокладки. Середній металевий шар я викинув, тому довелося чистити тільки дві металевих пластини.
В якості герметика я купив фарбу для випускних колекторів, яка зроблена на основі силікону і має витримувати температуру до 800 градусів. В принципі це перебір, але ціна такої фарби не сильно відрізнялася від вартості звичайної.
Покриваємо металеві пластини прокладки блоку циліндрів двома шарами фарби, при цьому даємо кожному шару підсохнути напротязі 30 хвилин. Розпорошувати фарбу слід з відстані близько 25 см, при цьому потрібно стежити, щоб по-перше, не утворилися патьоки фарби; по-друге, шар фарби повинен бути достатнім для того, щоб окремі краплі фарби злилися разом, а не утворювали на поверхні безліч окремих крапель фарби.
Потім з внутрішніх сторін металевих прокладок наносимо ще один шар фарби, склеюємо обидві частини разом. Після чого чекаємо ще 30 хвилин, після чого встановлюємо прокладку і тут же затягуємо кріпильні болти з рекомендованим моментом. Надлишки фарби видавлюються назовні, після чого залишаємо двигун на 24 години і чекаємо повного висихання фарби.
Дивись також
11 відповідей в "Повторне використання прокладки блоку циліндрів"
прикольно, цікаво буде тримати. На джіксерклубе, так розумію, цією технологією користуються? А у тебе не було виштампованих канавок на прокладці, які при першому затягуванні мнуть?
Користуються, та й у мене поки працює. Подивимося що далі буде. Канавки були, тому прибирав середню металеву пластину. Але нічого особливо не мнеться, там висота канавок не вище одного шару фарби.
Жоден ремонт без пива не обходиться))
Але ж це відпочинок! 🙂 Крім того, відповідальні операції, типу збірки мотора і підвіски - тільки по тверезому. 🙂
Я на старенькому ZX-9R так боровся з бідністю. Теж розбирав і розклепують прокладку. Фарбував термостійкої фарбою для печей (походу такий же), але я спочатку пофарбував все три частини в 3 шари фарби, дав повністю висохнути, склепав і тільки потім поставив прокладку. НЕ ПОТАЛАНИЛО. Роботу довірив горе майстрам і ті (виродки) побачивши, чтоп рокладка фарбована вирішили для іншої надійності намазати її герметиком. Проїхав я на цій прокладці 16 км, а потім після нормального відкрутити антифриз пішов в горщики. Після виховної роботи та відбирання грошей у горі майстрів, прокладка була знову відчищу і знову пофарбована і встановлена. Байк пройшов 500 км і був проданий - ходить до сих пір.
У мене поки пробіг 140 км - політ нормальний. Вчора поставив асфальтову гуму, останні 40 км мотор працює з повним навантаженням.
> Або хочеться зробити її тольше, щоб трохи підвищити ступінь стиснення, тобто спосіб відновлення старої прокладки.
a.leo.pard, в сенсі?
Олексій, для зменшення ступеня стиснення прокладку потрібно робити тонше.
Для підвищення ступеня стиснення потрібно зменшити товщину прокладки. А ти написав навпаки. Я на це намагався натякнути.
Ітіть ... це явна помилка, там навіть м'який знак присутній. 🙂 виправлені ввечері, спасибі. 🙂