* Правила загальні, і охоплюють велику частину зданих мною щитів. Якісь нюанси і особливості конкретних щитів, направляю персонально замовнику.
- Вся необхідна документація на електроприлади (паспорта, інструкції, формуляри, товарні накладні, чеки тощо) лежить всередині коробки або щита. Заберіть її собі, робочі часто втрачають ці документи.
- Бережіть автоматику в щиті від попадання будівельного пилу і вологи, інакше вони можуть зламатися, причому це не буде вважатися гарантійним випадком. Якщо після монтажу і підключення щита ви продовжуєте ремонт, то укрийте щит плівкою.
- Перевірте затяжку проводів, шин, клем на приладах.
- Приблизна вага щита на 36 модулів (пластиковий щит) - 8 кг, 54 модуля (пластиковий щит) - 10 кг, 72 модуля (пластиковий щит) - 12 кг, 96 модулів (металевий щит) - 25 кг, 120 модулів (металевий) - 30 кг. Підбирайте відповідає цьому вазі кріплення для монтажу електрощита на (в) стіну.
- Кабелі в щиток можна заводити зверху і знизу, з боку і ззаду щита, через штатні або «саморобні» отвори в корпусі. Вобщем, як вам зручніше і як вважаєте за потрібне, хоча, звичайно, до навісним щитів краще прокладати кабелі, або зверху чи знизу.
- На місці монтажу майбутнього щита, необхідно залишати запас ( «хвости») кожного кабелю приблизно в 1,5 рази більше висоти самого щита.
- Провід в щитку мають певний колір.
- Фаза - білий, червоний, коричневий, чорний.
- Робоча нейтраль (нуль) N - завжди синього або блакитного кольору.
- Захисний провідник РЕ - завжди жовто-зеленого кольору.
- Всі власники клем і самі клемні блоки знімні, переставте або приберіть їх зовсім, щоб було зручно підключати в щиті кабелі.
- Синій клемний блок для нульового робочого провідника N, зелений - для нульового захисного провідника PE.
- Кожна нульова клема N підписана, і її номер відповідає номеру УЗО в щиті. Тобто нулі кабелів, фазні дроти яких підключені до автоматів, підключених до УЗО №7, повинні бути підключені до синьої клеми №7.
Також нульові провідники до клем, можуть бути позначені спеціальними кабельними маркерами, як на фото.
- Все жовто-зелені дроти РЕ кабелів підключаються на зелені клеммники в щитку. Можна абсолютно не по порядку, і без різниці на яку шину.
- Якщо шин (клемників) РЕ кілька, то вони обов'язково повинні бути з'єднані між собою перемичками.
- Зручніше спочатку підключити всі фазні і нульові дроти, а потім встановити шину (клеммник) РЕ і підключити до неї дроти «землі», так простіше.
- Шину (клеммник) РЕ зручніше встановити з того боку щита, з якою приходить більшість кабелів.
- УЗМ-51М (пристрій захисту багатофункціональний), призначене для захисту підключеного до нього обладнання для відключення обладнання при виході напруги за допустимі межі (<207 В или>253 В) в однофазних мережах, тим самим запобігаючи поломку обладнання і можливий пожежа.
- Пристрій Zubr (реле напруги), призначене для захисту підключеного до нього обладнання від відхилення напруги мережі від заданих меж.
- Значення напруги УЗМ, РН-106 і Zubr необхідно виставити в межах 207-253 Вольт, саме таке значення в мережі згідно ГОСТ 29322-92 повинна підтримувати мережева організація.
- Час затримки на автоматичне включення УЗМ ставили зазвичай 6 хвилин, така затримка необхідна для холодильників і кондиціонерів.
Ви можете змінити час повторного включення УЗМ через 10 сек і Zubr (будь-кратний 3 сек.), Як описано в інструкціях.
- Реверсивний рубильник «ВВЕДЕННЯ 380 / ГЕНЕРАТОР» має три положення: перше положення ключа управління рубильника «I ON» - живлення від мережі 220/380 Вольт, «OFF» середнє положення - відключене живлення від ВСІХ джерел електропостачання, третє положення ключа «II ON» - живлення споживачів здійснюється від дизельного або бензинового генератора.
- На Фото гребінка (шина) для автоматів, здається, цілої.
Але насправді, шина всередині розрізана.
Місця «розрізів» гребінки позначаю маркером.Кожна розрізана гребінка підключена своїм проводом.
- Не рідше, ніж 1 раз в 30 днів, необхідно натискати кнопку «Test» на УЗО для його перевірки. При цьому автомати (піт ребітел і) повинні бути відключені.
- Не влаштовуйте штучні короткі замикання для перевірки автоматичних вимикачів, це значно зменшує їх ресурс. Після кількох коротких замикань автомати і УЗО можуть вийти з ладу, що не є гарантійним випадком.
- Там, де у нас зв'язка одне УЗО + один АВ (наприклад «мокрі споживачі», електроплита), встановлені для захисту кабелів одне полюсні автомати, провід L слід підключити до автомата 1Р, а робочий нуль N до відповідної клеми УЗО.
- Для захисту кабелів, розеток, вимикачів в щит встановлюються однополюсні і двополюсні автомати.
Двополюсні автомати найбільш зручні при експлуатації, але коштують в 2 рази дорожче і займають більше місця в щиті (значить і щит буде великих розмірів і дорожче).
При установці двополюсних автоматів, знайти лінію через яку відключається УЗО (а з ним і всі інші автомати цієї групи) досить просто. Необхідно виконати наступні перемикання:
- Відключити ВСЕ автомати
- Включити УЗО.
- Далі включати автомати по черзі.
- При включенні якого автомата відключиться УЗО, значить там і несправність
- Відключаємо несправну лінію (автомат)
- Включаємо УЗО.
- Включаємо інші автомати
- В іншому електрощиті, для захисту кабельних ліній використовуються однополюсні (Одномодульні) АВ 1Р.
Для того щоб знайти кабельну лінію (автомат), на якій у нас витік струму (відключається УЗО) при використанні однополюсних автоматів 1Р, буде вже зовсім інший порядок дії:
- Треба зняти напругу зі щитка, відключивши вступної автомат або рубильник, щоб не вдарило струмом у щиті.
- Зняти пластрони (кришку) щита.
- Знайти клеммник «нулів» синього кольору УЗО, яке відключається (номера клем і УЗО збігаються).
- Від'єднати ВСЕ «нулі» з клемника крім одного «нуля», який підключений від УЗО.
- Приєднуємо до клемника «нуль» першого кабелю (автомата).
- Включаємо Вступної автомат, УЗО і автоматичний вимикач, «нуль» якого ми приєднали до клемника «нулів».
- Якщо ПЗВ не відключається, значить на цій лінії (автоматі) все в порядку.
- Знову відключаємо Вступної автомат і УЗО.
- Приєднуємо «нуль» наступного кабелю (автомата) до клемника «N» і включаємо вступної автомат, УЗО і автомат другого кабелю.
- Якщо ПЗВ не відключається, значить і на 2-ий кабельної лінії (автоматі) все в порядку.
- Знову відключаємо харчування в квартирному щитку і УЗО і продовжуємо підключати по черзі «нулі» на клеммник, поки УЗО не відключиться і не «вкаже» через якого автомата воно відключилася.
Зрозуміло, що даний процес пошуку лінії, де у нас витік струму, вимагає певних навичок і умінь, і не кожен чоловік зможе або захоче займатися подібним.
І якщо в місті, ще можна оперативно знайти електрика, то за містом вже складніше і доведеться N-ну кількість часу сидіти без електрики.
Добрий день.
Так можна, звичайно, і діфавтомат поставити, але ж ціна буде рази в 1,5 дорожче. Якщо зв'язка АВ В13 + УЗО 16/10 тип А коштуватиме приблизно 3000 рублів, то діфавтомат DS201 ABB з такими ж характеристиками 10мА, буде коштувати 4500-5000 руб.
При цьому постраждає надійність, на мій погляд вмістити два пристрої в одне при цьому менших розмірів без якого-небудь збитку - неможливо. Хоча такі виробники, як ABB будь-який апарат випускають надійним, але тим не менше.
Підкажіть тоді будь ласка.
Наскільки критично саме 10мА проти 30мА.
Які недоліки у такої схеми?
В принципі, не критично, тому що зобов'язалівки ставити УЗО саме на 10 мА - немає, а тільки не болеее 30 мА. Але є рекомендації виробників і здоровий глузд, що все-таки «мокрі» споживачі більш небезпечні. У США, наприклад, взагалі, 6 мА вимагають всюди (правда у них напруга трохи менше).
Що стосується схеми - ви тільки 3 автомата хочете замінити на 2Р або там вийде більше автоматів? Я б переніс УЗО в квартиру, а перед лічильником поставив автомат.
Автоматів буде 7 штук.
Просто лічильник на сходовій клітці опечатаний, значить там треба щось поставити до нього і як мінімум клемник після нього.
Тобто найкраще поставити автомат до, клемник після і вже в квартирі досить просто УЗО того ж номіналу що і автомат до лічильника?
На рахунок автомата (вступного) перед лічильником правильно, тим більше ПУЕ вимагає установку автомата або рубильника перед лічильником не далі, ніж за 10 метрів. А ось клеммник думаю зайвий.
У вас же кабель від лічильника піде відразу в квартиру? Ось на УЗО його і підключіть. УЗО краще на щабель вище, ніж автомат.
Клемник потрібен, оскільки лічильник опечатаний і кабель з квартири я туди завести не можу.
Залишу запас, щоб при нагоді його виключити зі схеми. Вклав принципову схемку комутації.
Ще раз спасибі за поради!
Чому ви не можете розпломбувати лічильник? Зателефонуйте в свою КК або ТСЖ і скажіть, що хотіли б замінити вступної кабель, що вам потрібно його підключити до лічильника. Ніякого криміналу в цьому немає. У мене наприклад, було так..позвоніл, сказав, що треба замінити лічильник, вони дозволили зірвати самому пломбу, замінив лічильник, викликав працівника КК опломбувати заново.
А зайве з'єднання (клеммник) - це завжди не дуже добре.
А чому вступної на 40А? Яке перетин ввідного кабелю? У квартирі є газ?
Не хочу особливо привертати уваги керуючої компанії. Наскільки я розумію щоб підвести вступної кабель його треба заховати в стіну, будинок панельний, руйнувати горизонтально не можна, а проводка в коробах по загальному коридору не допускається (хоча все саме так і роблять). Зараз в квартиру йде кілька алюмінієвих кабелів малого діаметра, як вони потрапляють в квартиру мені не відомо (.
Виходить замкнуте коло, протягнути по існуючим каналах швидше за все не вийде.
Газу немає, 40А мені за очі на однушку без кондея і проточника, але кабель кину з невеликим запасом 10мм ^ 2. Може ще й передумаю в сторону 50А. До речі який кабель краще всього використовувати в якості вступного? По квартирі планую NYM, але як вступної зрозуміло він не годиться.
Сенс зрозумів. Але ... як ви заміните вступної кабель? Вам треба буде відключати «стояк», що до нього приєднатися новим кабелем.
Вступної кабель тоді вірно мідь 10 кв.мм. вступної автомат можна до 50А. Кабель ВВГнг всюди, і всередині теж. Вбийте в пошуковій системі «NYM плаче», може передумаєте.
А чого «боїтеся» КК? Ви начебто нічого не порушуєте, більш того, міняєте стару проводку з алюмінію, на нову мідну. Тільки треба не виходить за рамки раніше наданої потужності.
Під вступним имел ввиду кабель від загального щитка до квартири, про кабель від стояка до лічильника не подумав). Доведеться кликати електрика з КК).
NYM бо 3 * 2,5 влазить в 16ю гофру). Дуже треба місцями. Про плач це начебто справи давно минулих днів.
Дякую за поради, робити буду не сам, але хочу розуміти процес і контролювати).
Будь ласка. Контролювати треба обов'язково.
Вітаю!
Прочитав весь сайт, дуже виразно і толково, спасибі за інформацію та праці!
Майже на всіх Ваших щитах Ви встановлюєте реверсивний рубильник для харчування від генератора. Підкажіть, будь ласка, як правильно вчинити в ситуації, коли замість рубильника планується силове перекидне реле. В даному випадку необхідно обривати N або ж досить перекинути фазний провідник? У разі відключення основної лінії зрозуміло, а ось якщо в момент роботи генератора включиться мережу. Детально все зобразив на схемі.
Заранее большое спасибо за ответ!
Добрий вечір, Роман.
Якщо хочете поставити реле (контактор, пускач), то відключати від основної мережі ОБОВ'ЯЗКОВО і фазу і нуль, інакше ви генератором зрадите в основну мережу напруга, де, наприклад, на ЛЕП будуть проводитися роботи і людей вдарить струмом. Схема на реле будується на 2-х контакторах, один відключає основну мережу, інший включає схему генератора, а управляти ними має реле контролю напруги, яке власне буде сигналізувати контакторів, коли включатися, коли відключатися. Це якщо коротко ...
Велике спасибі за відповідь!
Якщо дозволите, ще одне питання: чи не зустрічався Вам в каталогах контактор 2НЗ на 1 модуль> = 20A. Питання стоїть саме в ширині 1 модуля. Вже подумую взяти 2НО SE або 2IEK і підключити, щоб котушка контактора «сама себе держала». Питання тільки чи довго вона так прослужить. 🙂