Шукаємо баланс, або правильний акваріум
Вода залита, акваріумні рослини посаджені. Залишилося натиснути кнопку «Старт». Цією кнопкою в прямому сенсі є включення освітлення в акваріумі. Особливістю освітлення на запуск акваріума в моєму методі є його знижений рівень від оптимального. А саме, перші 2-3 тижні ми будемо висвітлювати акваріум за встановленим вище мінімуму - 0.5 ватт / л (При використанні шару Річчі на поверхні, можна рівень освітлення не знижувати). Час освітлення 8-9 годин. Можна і 7 годин, 10 годин це зайве, тому що можуть швидше рости водорості. Вибір тривалості освітлення в зазначених діапазонах повинен обумовлюватися тим, на скільки швидко ви хочете щоб росли рослини. Нагадаю, що відповідно до цієї методики ми будемо використовувати тільки правильні лампи - лампи Т5.
Це - так званий підготовчий етап. Він нам потрібен для того, щоб налаштувати все обладнання, зрозуміти, як це обладнання працює, пристосується до нього. В цьому суть правильного запуску акваріума. В такому уповільненому режимі ми менше ризикуємо отримати спалах водоростей в акваріумі. На етапі запуску акваріума цей ризик найбільший, так як тільки посаджені акваріумні рослини функціонують не в повній мірі, а значить їм важче конкурувати з водоростями, що не такі вимогливі як рослини. Будь-яка найменша помилка може призвести до великих неприємностей.
Неповна функціональність рослин обумовлена стресом через нові умов, в яких опинилися рослини. До того ж під час посадки неможливо уникнути механічних пошкоджень рослин, що погіршує їх стрес. Все це призводить до того, що тільки посаджені акваріумні рослини виділяють живильні елементи в воду (органічні і мінеральні), що під час їх стресу вигідно тільки водоростям. Тому в перші два тижні потрібно зробити чотири підміни води на нову (з тієї ж жорсткістю) - 50% обсягу акваріума. Потім можна буде перейти на нормальний режим підмін - 50% обсягу акваріума щотижня. На це варто звернути особливу увагу. Підміни - це обов'язковий елемент правильного догляду за акваріумом. З підмінами йдуть накопичилася органіка - продукти життєдіяльності риб і гниття рослин і надлишки добрив.
У цьому режимі ми будемо тренуватися досягати правильного балансу між споживанням світла, поживних речовин і їх подачею. Знайти цей правильний баланс - це найскладніше в акваріумі з рослинами, але якщо ви цьому навчитеся, то створення красивого рослинного акваріума для вас стане дрібницею.
Суть балансу між світлом, СО2 і добривами можна проілюструвати за допомогою схеми:
Як видно зі схеми, знижений рівень будь-якої складової в порівнянні з іншими двома контролює ріст рослин. В принципі, прийнятно, якщо будь-яка одна з трьох складових обмежує ріст рослин, будь-то добрива, СО2 або світло, а інші дві присутні в невеликому надлишку на рівні оптимуму. Але на практиці найкращі результати дає варіант контролю рівнем освітлення, коли добрива та СО2 в невеликому надлишку.
Дисбаланс виникає, коли будь-яка зі складових в найбільшу ваду. Наприклад, неадекватно занижені дозування добрив при високому рівні освітлення і СО2 викликають вихід останніх за межі оптимуму. Або надлишок компонентів добрива при дуже слабкою подачі СО2.
Вихід будь-якої складової балансу за межі оптимуму завжди призводить до проблем в акваріумі, що і є ознакою дисбалансу. Завжди це уповільнений ріст рослин, що можна зрозуміти зі схеми вище. Але це важко-упізнаваний ознака. Не кожен готовий фотографувати акваріум два рази в тиждень, щоб оцінити зміни швидкості росту. Хоча, це найефективніший метод контролю балансу, тому що уповільнення росту рослин це найперша ознака дисбалансу в акваріумі, до появи водоростей.
Так ось, водорості - це свого роду маячки, які свідчать про дисбаланс в акваріумі.
Найпоширеніші водорості в акваріумі з рослинами це зелений наліт (у вигляді великих - Green Spot Algae і дрібних точок - Green Dust Algae), чорна борода і різні види зелених нитчастих водоростей. Причини їх появи в більшості випадків одні і ті ж. Це недолік СО2, недолік добрив. Чорна борода також з'являється при нерівномірному циркуляції води в акваріумі.
На етапі запуску акваріума для боротьби з водоростями має сенс використовувати активоване вугілля в зовнішньому фільтрі.
Крім згаданих водоростей, дуже часто, в перший тиждень життя акваріума досить бурхливо ростуть водорості у вигляді світло-зелених, або злегка жовтуватих (за рахунок сміття) тоненьких ниток - Rhizoclonium. На дотик вони скільки і легко руйнуються, через що важко добуваються з акваріума. Шкода вони завдають істотної, тому що обволікають все рослини. З'являються вони, мабуть, через велику викиду органіки (і неорганики) тільки посадженими рослинами. Найефективніший і, мабуть, єдиний спосіб боротьби з ними це креветки неокарідіни. В щільності 1 креветка на 1 л акваріума позбавляють акваріум від цих водоростей за пару днів.
Більш детальну інформацію про види водоростей і боротьбі з ними ви можете прочитати в статті Боротьба з водоростями в акваріумі.
Дозування добрив можна також підібрати за допомогою акваріумних тестів. Це більш складний підхід, але він дозволяє точно визначити на скільки швидко споживаються поживні елементи рослинами. В такому випадку тестувати потрібно концентрацію нітратів і фосфатів. Потрібно виходити з того, що перед підміною води їх концентрація не повинна дорівнювати нулю. Але і не повинна бути занадто високою (для нітратів - не вище 20-30 мг / л, фосфатів - не вище 1 мг / л). Частіше одного разу на тиждень проводити тестування сенсу не має.
Про дозуваннях окремих компонентів думати не потрібно, так як вони збалансовані в добривах. Іноді має сенс вносити залізо і калій додатково. Детально про особливості внесення калію можна почитати в статті - калій в акваріумі.
Тобто, приймаючи вищеописане, все спрощується і зводиться до правильному налаштуванні подачі СО2 в акваріум. Це найголовніше завдання, тому на це потрібно звернути особливу увагу.
Однією з найбільш перших причин виникнення водоростей є низька концентрація СО2. Концентрація СО2 в акваріумі повинна бути 20-30 мг / л. Але як правильно визначити концентрацію СО2 в акваріумі? Це досить важко. Всі (!) Доступні для акваріумістів методи контролю СО2 в акваріумі мають свої недоліки.
Можна визначати концентрацію СО2 використовуючи залежність рН від КН води по таблиці:
Недолік цього методу в тому, що він не враховує інші джерела кислот, крім СО2, що знижують рН. Наприклад, всім відомий процес нітрифікації постійно йде в акваріумі, знижуючи рН, а отже вносячи деяку похибка в метод визначення концентрації СО2 через вимір рН.
Інший метод контролю концентрації СО2 в акваріумі зводиться до використання тривалого тесту СО2 - Дропчекер. Це посудину наповнений розчином з барвником (індикатором) з карбонатною твердістю kH = 4. Принцип його роботи заснований на газообміні (обміні СО2) між акваріумний водою і розчином в Дропчекере. При досягненні концентрації СО2 15-30мг / л в Дропчекере колір індикатора змінюється на зелений. Недолік цього методу в тому, що поки СО2 вивітриться з акваріумний води і перейде в розчин дропчекера, пройде досить тривалий час. Концентрація СО2 в акваріумі змінюється швидше. Тобто цей тест досить інертний і показує якесь усереднене значення концентрації СО2 в часі. Проте, цей метод набагато кращий за попередній і якщо його використовувати, то я рекомендую підтримувати забарвлення індикатора СО2 між зеленою і жовтою для бистрорасущіх рослин. Для медленнорастущих можна підтримувати навіть темнозелений колір рідини дропчекера.
На даний момент найкращим методом контролю концентрації СО2 в акваріумі є спостереження за поведінкою риб і креветок. Я використовую для цього креветок Амано. Вони уникають ділянок води з концентрацією СО2 близько 30 мг / л, ховаючись в зарості, де циркуляція гірше, а отже, і концентрація СО2 нижче. Наприклад, якщо з 10 креветок Амано Ви бачите майже всіх, тоді слід збільшити подачу СО2. Якщо ж бачите пару штук, значить концентрація нормальна. Досить поселити 1-2 креветки Амано на кожні 10 літрів. Про користь креветок в акваріумі.
Кількість подається СО2 потрібно визначати за допомогою лічильника бульбашок. Зазвичай на 60-літровий акваріум з щільною посадкою рослин подається 100-200 бульбашок в хвилину.
У більшості випадків новачки недодають СО2 боячись отруїти рибу. Часто це є основною причиною невдач - поява водоростей, що забивають рослини з глибокою втратою балансу в акваріумі. Потрібно розуміти що з великим кол-вом рослин ризик отруїти рибу вкрай низький з огляду на те що СО2 постійно споживається. А обережним потрібно бути якщо здійснювати подачу СО2 не тільки під час включеного світла, а цілодобово. Якщо Ви не впевнені, тоді краще вночі не подавати СО2.
Пам'ятайте що низька концентрація СО2 - це перша причина всіх проблем з водоростями. При виникненні проблем перевіряйте це перш за все. Просто створіть для СО2 презумпцію винності.
Режим подачі СО2 повинен грунтуватися на тривалості освітлення акваріума. У міру того освітлення повинна здійснюватися подача СО2 і плюс до цього часу 2 години до включення освітлення. Ці дві години необхідні для того щоб на момент включення освітлення концентрація СО2 вже була на належному рівні. Не дивлячись на те, що вночі (вночі в акваріумі ми приймаємо той час коли вимкнено освітлення в ньому) СО2 не поглинається рослинами, його концентрація досить швидко зменшується за рахунок вивітрювання, адже, як я писав вище, СО2 погано розчинний у воді.
Звичайно СО2 вивітрюється з акваріумний води і вдень теж і пристойно, в цілому, істотно впливаючи на економію і ефективність подачі СО2 в акваріум. Для того щоб зменшити вивітрювання СО2 потрібно зменшити хвилювання води на поверхні. На багатьох фотографіях Акваскейп Ви могли помітити хвилі на поверхні води. Це робиться тільки на момент фотографування для створення більш вражаючого знімка.
Також ми налаштуємо правильну циркуляцію СО2 в акваріумі. Для цього потрібно встановити реактор СО2 в таке становище, щоб протягом відносило тільки що розчинився СО2 від поверхні до дна.
Дотримання цих простих правил дозволяє заощадити до 50-70% СО2 (!). Ігноруючи їх, найчастіше, просто не можливо досягти необхідної концентрації СО2.
Цією інструкції цілком достатньо щоб навчиться досягати правильного балансу в акваріумі з рослинами. Тепер давайте перейдемо до мешканців-помічникам корисним на цьому етапі.
Поділитися посиланням на статтю: