Розетки і вимикачі встановлюють на металеві або пластикові монтажні коробки, які кріпляться на стіні або втоплені в неї. Зніміть оболонку з кабелю так, щоб кожна жила вільно досягала своєї клеми, але при цьому сама оболонка повинна закінчуватися всередині коробки.
Ковзаючи над перешкодами
Стелі в старих будинках часто з штукатурки на дранці. У цьому випадку неможливо проштовхнути шматок кабелю через надстелевому простір - кінець кабелю чіпляється за краю дранки. Приклейте кінець кабелю стрічкою до паперової або пластмасової тарілці, яка буде ковзати поверх дранки при проштовхуванні кабелю.
Усередині каркасної стіни
Горизонтальні бруси каркасних стін можуть створювати перешкоди прокладання кабелю всередині стіни, якщо вона вже покрита листами сухої штука-катуркі). Щоб мінімізувати можливі пошкодження до мінімуму, підведіть кабель до нової розетки знизу. Оскільки вимикачі для світильників зазвичай кріплять вище рівня стандартних розпірок, краще пропустити кабель від вимикача вниз між стійками.
перетин балок
Якщо кабель піде перпендикулярно балках, на яких лежать дошки підлоги, зніміть пару прилеглих мостин або одну, що перетинає всю кімнату, просвердлите отвори в центрі кожної балки і пропустіть через них кабель. Встановлюючи мостини на місце, зміцнюйте їх шурупами, а не цвяхами, щоб легше дістатися до кабелю в разі потреби. Якщо підлога вкрита килимом, напишіть на дошці: «Кабель внизу», щоб не забути, де він проходить.
під підлогою
Якщо в будинку дерев'яна підлога, можна провести нову проводку під ним. Це найбільш простий спосіб для кімнат на верхньому поверсі, якщо внизу стеля з листів сухої штукатурки і кабель проводиться паралельно балці. Зніміть з одній дошці з кожного боку кімнати і проведіть кабель по утворився тунелю. На першому поверсі зніміть дошки підлоги так, щоб можна було протягнути кабель від одного відкритого ділянки до іншого, і прикріпіть його до балки кліпсами.
Як штробить кабель-канали
Починаємо з розмітки каналів і розеток
Як штробить кабель-канали
Якщо стіни не з бетону і немає електроінструменту, то можна обійтися звичайним зубилом.
ПРИХОВАНА електропроводки
Переваги та недоліки прихованої проводки
Діагностика прихованої проводки
Якщо діагностика відкритої електропроводки особливих проблем не викликає і зводиться до візуального огляду проводу або кабелю, що позво-ляет визначити місце і характер пошкодження і без зайвого клопоту усунути той чи інший дефект, то з прихованою електропроводкою все набагато складніше. Візуальний огляд проводів або кабелів, захованих під шаром штукатурки, в замонолічених вініпластові трубах або в каналах будівельних панелей, просто неможливий. Як же визначити місце пошкодження електропроводи?
Вище згадувалося, що електропроводку потрібно прокладати, дотримуючись певних правил, які і дозволяють істотно полегшити пошук і діагностику електропроводи. Ці правила регламентуються «Інструкцією по монтажу електрообладнання та електромереж житлових і громадських будівель». Дотримання вказаних вище правил обов'язково для всіх будівельних організацій. Індивідуальним забудовникам також рекомендується дотримуватися цих правил.
Суть правил і норм в тому, що дроти повинні закладатися паралельно архітектурно-будівельним лініях будівлі, тобто вертикально і горизонтально, а в панелях перекриття - по найкоротших відстанях між початковими і кінцевими точками проводки.
Сполучні і відгалужувальні коробки (точніше, їх пластмасові кришки, які можна побачити на стіні під стелею) говорять про наявність каналу, в якому може перебувати до 12-ти проводів групових квартирних мереж.
І все ж найбільш вразливою є електропроводка, зроблена не в трубах або каналах будівельних панелей, а під шаром штукатурки. Такий провід найлегше пошкодити цвяхом або свердлом дрилі. Таку електропроводку також виробляють паралельно архітектурно-будівельним лініях, а відстань від панелі перекриття до горизонтально прокладеного проводу має бути не більше 200 мм.
Це те, що повинно бути. Але чи завжди так буває? Не варто покладатися на те, що монтаж був виконаний сумлінно, а якщо електромережу ек-сплуатіруется з перевантаженнями, то вихід її з ладу неминучий. Що ж можна зробити, якщо перегорів або пробитий провід? В даний час існують різноманітні прилади та пристрої як вітчизняного, так і імпортного виробництва, за допомогою яких можна провести пошук і діагностику прихованої електропроводки.
За допомогою переносного покажчика УНП-1-750 можна з'ясувати, чи знаходиться провід під напругою (рис. 85).
Універсальний пробник ПУ-82 контактним шляхом допоможе визначити наявність обриву в мережі і знаходиться вона під напругою (рис. 86).
Поряд з цим широко застосовується пробник, виконаний у вигляді викрутки (прозорою або з віконцем для індикаторної лампочки). З його допомогою контактним шляхом можна визначити, чи знаходиться провід під напругою (лампочка загоряється) чи ні.
Американська фірма СВ (СагЬпег Вепйег) розробила для цих цілей найбільш досконалі пристрої, в основі роботи яких лежить бескон-тактний (а значить, безпечний) принцип діагностики.
За допомогою тестера напруги СУО-92 можна відрізнити фазную жилу від нульової при будь-якій напрузі (рис. 87).
Індикатор С \ / 0-503 крім того, що розрізняє провідники, ще визначає, чи знаходяться вони під напругою.
Індикатор напруги СУО-504а крім перерахованих вище функцій може визначити, де знаходиться прихована електропроводка з напругою від 50 до 600 В змінного струму (рис. 88).
Більш зручною і універсальною в застосуванні є інша розробка цієї ж фірми - модель УР-440. З її допомогою безконтактним шляхом можна виявити трасу прихованої Електроприв-горілки, виявити розриви в проводах і кабелях, розрізнити фазний і нейтральний провідники в одно- і трифазних джерелах живлення, знайти кабелі під напругою в сполучних коробках, відшукати зіпсований вимикач в ряду інших і перегорілі лампи при послідовному включенні, виявити згорілі запобіжники всередині штепселів і перевірити роботу автомати-тичних вимикачів. При змінній напрузі в мережі 220 В лампочка індикатора світиться на відстані 4 мм від провідника.
Як користуватися тим чи іншим приладом, детально описується в інструкції по застосуванню, що додається до конкретного приладу або пристрою.
Заміна пошкодженого електропроводи
Після того як ви знайдете пошкоджений дріт і визначте трасу, по якій він прокладений, необхідно провести його заміну.
Якщо електропровід закріплений на стіні і захований під шаром мокрої штукатурки, його потрібно звільнити. Тому руйнування поверхні з подальшим її ремонтом неминуче.
По-іншому йдуть справи з проводами, що знаходяться всередині каналів стінових панелей, в пустотах плит перекриттів або в трубах, де вони не закріплені. Заміну такого проводу можна зробити старим дідівським способом, тобто на кінці дроту, що підлягає заміні, закріплюється новий, попередньо виправлену провід і протягують в канал. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо старий провід не перебитий або чи не перегорів.
Також можна використовувати сталевий дріт діаметром 1,5-2 мм. Після видалення старого проводу дріт проштовхують в канал і, закріпити-пив на її кінці новий провід, простягають його. Але знову ж таки це можливо, якщо канали або труби не розгалужуються і мають невелику довжину, інакше дріт може «загубитися» всередині.
Існують пристрої, які спеціально призначені для протягування проводів і кабелів через труби і порожнини в панелях. Як пра-вило, в їх основі лежить принцип пружини. Гнучка, до 30 м, пружинний дріт сама, подібно стрічці рулетки, виштовхується з касети в канал, через який буде затягнутий провід. Як тільки кінець дроту зі спеціальним наконечником з'являється в розгалужувальної або соеди-чої коробці, до нього приєднується провід, і дріт змотується назад в касету. Пристрій може бути забезпечено лампочкою підсвічування на кінці проштовхується в канал дроту. Це особливо зручно в тому випадку, коли важливо знати, в яке з відгалужень цей дріт потрапила.