Плитний фундамент своїми руками
Вибір фундаменту під майбутній будинок - справа непроста і дуже відповідальна. Я розглянув кілька різних типів фундаменту і зупинився на самому надійному і універсальному варіанті - монолітній плиті. Цей тип фундаменту можна застосовувати практично на будь-якому грунті. До його плюсів відноситься максимальна несуча здатність і мінімальний тиск на підставу. Це найкращий варіант для кам'яних будинків, яким зрушення фундаменту протипоказані. За трудовитрат він простіше, ніж стрічковий або пальовий. І головна перевага: плитний фундамент скорочує загальний обсяг робіт, так як відразу стає ще і підлогою першого поверху.
Рівень ділянки вирівнюємо так: з одного боку я підкопувати шість сантиметрів, з іншого - насипаю. Тепер можна натягнути і діагональ - по ній я буду відстежувати рівень в центрі. Плита у нас буде товщиною 20 сантиметрів, це достатній запас міцності для двоповерхового цегляного будинку. Дошки для опалубки я зібрав з разбежкой, щоб зменшити навантаження на кожній опорі (вони йдуть з кроком 1,2 метра).
Хочу відзначити, що всі рішення, які застосовуються в даному проекті, мають технічне обгрунтування. Скрізь і завжди я керуюся СНіПами і ГОСТами.
Моноліт в цифрах
Площа моєї монолітної плити складає 90 квадратних метрів, а несуча здатність самого слабкого підстави (водонасичених глина або пісок) становить 1,5 кг / кв.см. Це означає, що якщо мою плиту поставити на такий нестабільний підставу, то воно зможе витримати навантаження 1350 тонн. Цього вистачить з великим запасом, - маса мого будинку близько 100 тонн, та ще 40 тонн маса фундаменту.
Очевидно, що стрічковий фундамент, який має на порядок меншу площу опори на підставу не здатний нести такі навантаження, не кажучи вже про пальовій фундаменті.
З першої навантаженням, яка тисне на фундаментну плиту зверху, розібралися. Знизу тиснуть сили морозного обдимання, - вода при замерзанні розширюється. Тут відразу треба усвідомити, що протистояти силі морозного обдимання, наприклад, придавивши їх зверху величезною масою будинку, нехай в 1000 тонн, неможливо. Найбільш проблемним в цьому сенсі грунтом вважається глина, яка погано пропускає воду. Найменш схильний до сдимистості пісок, - він пропускає воду вільно.
Що робити з морозним обдиманням? Дуже просто - не давати грунту замерзнути. Немає замерзання - немає проблеми. Плитний фундамент успішно вирішує цю проблему, закриваючи своєю поверхнею землю. Навіть якщо на плиті стоїть неопалювальний будинок, грунт під плитою ніколи не замерзне. Але холод б'є в землю не строго вертикально, тому дуже важливо відразу ж до першої зими зробити утеплену вимощення навколо будинку мінімум на метр. Це запобіжить замерзання грунту під фундаментної плитою.
Однак повернемося до нашого ділянці: дуже важливо, щоб збігалися діагоналі. На фотографії тканинна рулетка довжиною 30 метрів. Виявилося, що на великих відстанях вона сильно розтягується, що, звичайно, незручно. Пізніше я купив рулетку зі сталевою стрічкою.
Труби і арматура
Звичайно, будинок я строю самостійно, але іноді залучаю помічників. Ось батько допоміг мені викопати дві траншеї для каналізації і підведення води в будинок. Каналізація йде без утеплення на глибині 50 сантиметрів (загальна довжина 7 метрів) до кільця септика.
По трубах підводимо до будинку воду від колодязя, на відстані чотирьох метрів і на глибині 70 сантиметрів. Усередині каналізаційної труби діаметром 110 мм, утепленій двома шарами теплоізоляції, пройде труба діаметром 32 мм з додатковим утепленням.
Купуємо армовану поліетиленову плівку 400 мкм. Один лист розміром 2х10 метрів коштує 460 рублів, всього було потрібно 6 листів (2760 руб). Плівкою потрібно вкрити нашу плиту, щоб цементне молочко НЕ утекло з бетону в пісок раніше, ніж бетон почне набирати міцність. Застеляємо підставу плівкою і прикріплюємо її степлером до опалубки.
За допомогою Болторізи починаємо різати прутки. Нам належить зробити просторове армування в два шари з кроком 19 сантиметрів. Буде потрібно 55 прутків довжиною 8,44 м і 45 прутків довжиною 10,59 метрів. Розмотувати рулони треба акуратно, арматура дуже пружна і моментально намагається випростатися. Для зв'язування арматури використовуємо пластикові хомути. Самі вузли, що зв'язують арматуру в монолітних конструкціях, не несуть ніякого навантаження. З'єднання потрібні тільки для того, щоб зафіксувати форму на момент заливки бетоном. Нескладні підрахунок нам показують, що 2475 (45х55) вузлів буде тільки в одному рівні сітки. Будемо в'язати хомути в шаховому порядку, але кутові зауважимо все. Вартість кожного хомута приблизно 1 рубль. На перший рівень нам треба було 1300 хомутів. До того, як покласти арматуру на місце варто взяти лінійку і розмітити на декількох прутках крок сітки. На прольотах по 10 метрів арматура трохи згинається, а ці мітки дозволять швидко і точно зав'язати контрольні точки сітки.
Ох, нелегка це робота.
Це точно про в'язання арматури. Доводиться працювати зігнувшись, при цьому в коліна боляче впивається пружний склопластик. Та й обсяг роботи здається просто лякає: пачки з хомутами закінчуються одна за одною, спина не розгинається, а кінця й краю цій історії так і не видно.
За два дні я зумів зав'язати 1300 вузлів сітки нижнього рівня. Тепер потрібно зв'язати сітку для верхнього рівня і підняти обидва рівня на спеціальних проставках. Після цього можна привозити бетон.
Всього на зв'язування двох шарів і проставок пішло 3600 хомутів (кожен по рублю). Різниця між чорними і білими хомутами в тому, що чорні хомути - атмосферостійкі. Якщо використовувати хомути різного кольору для різних верств арматури, легше побачити вузли, які треба зв'язати, коли обидві сітки лежать впритул один до одного. Хвостики від хомутів в нижньому шарі заважати не будуть, а в верхньому потрібно або зав'язувати їх так, щоб вони виходили вниз (це дуже незручно), або просто потім обрізати їх ножицями, щоб вони не заважали при розрівнюванні бетону.
Купуємо пластикові опори типу «стільчик» для того, щоб забезпечити захисний шар арматури знизу. До них окремо потрібні підставки для установки
Далі необхідно підняти верхній шар арматури над нижнім. Серійних технічних рішень для цього немає, тому кожен винаходить щось своє. У випадку зі сталевими арматурами зазвичай використовують сталеві прутки завтовшки 6-8 мм П-подібної форми, попередньо зігнуті. А ось як вирішив вчинити я: купив рулон сітки 50х50х3 мм, розрізав смужками по 3 осередки і зігнув навпіл. В результаті вийшов необхідний крок між сітками, рівний 150 мм і захисний шар 25 мм зверху і знизу. Мені було потрібно півтора рулону сітки, один рулон коштував 900 рублів. Всього я зробив 100 проставок, які встановив з кроком в один метр.
Тепер з приводу додаткового армування. Робоча арматура в плиті, яка сприймає навантаження від будівлі - нижня. Розрахунок плити виробляємо як багатопрольотні балки без защемлення кінців з урахуванням тиску під плитою, яка і буде навантаженням, а стіни - опорами. Маса нашої плити 40 тонн, всього будинку включаючи снігове навантаження - 100 тонн. Разом розподілене навантаження на підставу дорівнює 1,5 тн / кв.м. Під несучими стінами будемо робити зробити додаткове армування в поперечному напрямку (це дасть десятикратний запас міцності, що, звичайно, деяка перестраховка).
заливка бетоном
Для заливки бетоном я вирішив скористатися бетононасосом, вартість його оренди 16 тисяч рублів за зміну. Бетон замовляємо на заводі в обсязі 20 кубометрів (математично плита 20 см в цих габаритах дає 18 кубометрів, плюс на перепад рівня землі в підставі і перебір з товщиною, разом стандартний запас в 10% на недолив, залишки в міксері). Взагалі, можна сміливо лити бетон марки М200, але я вирішив брати М350 (В25) з рухливістю П4 (для бетононасоса) і водонепроникністю W10 (це дуже хороший показник) на гравійному щебені. Вартість 1 кубометра з доставкою - 4250 рублів. Разом три машини об'ємом 6 + 7 + 7 кубометрів коштували 85 тисяч рублів.
Ніколи раніше цим не займався, освоювався вже в процесі. Бетононасос подає суміш під великим тиском, швидкість подачі величезна, ходити по верхньому шару арматури можна, але вона буде сильно вигинатися, тому потрібно постійно переходити, наступаючи на нижній шар арматури. Одночасно притискаючи нижній ряд арматури своєю вагою, щоб ця конструкція підставка-опора не розвалювалася на частини.
Спеціально зробленої «гладилкою» розрівнюю верхній шар бетону. Працювати їй важко - після декількох рухів вона стає практично непідйомною. Головне рухати її під певним кутом (строго по дотичній до поверхні). Простукував опалубку по периметру, щоб бетон краще розтікся в кутах.
Відразу ж після розгладження потрібно накрити бетон плівкою (особливо якщо на вулиці жарко), це допоможе запобігти передчасному висиханню і розтріскування верхнього шару бетону. Якщо немає плівки, поливати потрібно кожні 5-6 годин, при наявності плівки - досить проливати 1 раз в день. Протягом п'яти днів після заливки кожен день приїжджаємо і проливаємо бетон водою. Потім знову накриваємо плівкою.
Після цього можна знімати опалубку, але не поспішайте знімати плівку! Чим повільніше з бетону виходить волога, тим більшу міцність він набере. У мене було 3 плівки розміром 3х10 метрів вартістю 300 рублів кожна. Не вистачало частина накрив руберойдом і поліетиленовим тентом.
гідроізоляція фундаменту
Тепер зверху потрібно приклеїти гідроізоляцію. Для цього купуємо 12 рулонів (1х9 метрів кожен) стеклоизола на тканинній основі (буває ще на скловолокна, він менш міцний, але у випадку з плитою можна використовувати що завгодно) по 500 рублів штука. Разом 6000 рублів.
Я не став спеціально купувати потужну паяльну лампу для цих цілей, а вирішив скористатися своєю компактною пальником. Витрата газових балонів вийшов рівно один балон на 1 рулон. Разом 12 балонів з газом по 60 рублів штука. В принципі гідроізоляція потрібна тільки під стінами, а під підлогою можна зробити потім, але я вирішив зробити все відразу стеклоизол. Мені здається так зручніше. Краї загортаємо і наклеюємо поверх відрізаною по периметру плівки лежить в основі плити. Далі нам потрібно зробити цоколь з цегли в два ряди. Це потрібно для того, щоб не допустити постійний контакт газобетону з вологою. Заодно покладемо ряди з цегли під усіма внутрішніми стінами. Купуємо п'ять палет робочого цегли (1400 штук) по 12,5 рублів за штуку. І ще 2500 рублів за доставку. Разом цеглу з доставкою обійшлися в 20 тисяч рублів.
А ось як виглядає повністю закрита гідроізоляцією плита. Загальний бюджет за матеріалами склав близько 160 тисяч рублів. Тепер натягуємо шнур по периметру і вирівнюємо його по рівню. Купуємо бетонозмішувач за 5000 рублів для перемішування суміші. Для кладки я вважав за краще готову цементно-піщану суміш М-150 в мішках по 25 або 40 кілограм.
І ось, нарешті, закладка першої цеглини цоколя. Пригадую як працювати зі шпателем, роблю викладку цегли уздовж майбутнього фронту робіт. Ще зовсім недавно здавалося, що зав'язати 3000 хомутів це важко. Нічого подібного! Ось викласти 1400 цеглин - важко. Втім, це відмінна розминка перед зведенням стін.
Керівник відділу будівництва компанії Argo Logistic В'ячеслав Булат:
На мій погляд, Віктор підійшов до будівництва фундаменту досить грамотно, хоча є деякі нюанси. Утрамбований шар глини, що знаходиться під 20-ти сантиметровим шаром піску, може повести себе взимку досить непередбачувано. Аж до того, що може видавити плиту, від чого вона трісне. Щоб бути впевненим на 100 відсотків, я б відкопав по периметру траншею шириною 300-400мм на глибину 1200мм, засипав її на 800мм якісним (без домішки суглинку) піском. А решта 400мм залив бетоном одночасно з плитою, зв'язавши арматуру по периметру з арматурою плити. Невеликий перевитрата бетону та арматури частково можна компенсувати за рахунок зміни марки бетону. Для будинку з газобетону з запасом вистачило б і М-250 W6.Такім чином, вийшла б п-образна плита, що лежить на непучиністим подушці, що гарантує її міцність і головне нерухомість. В іншому все зроблено правильно і можна тільки побажати подальших успіхів. Найцікавіше попереду!
Текст і фото: Віктор Борисов