Привіт, Олена з Москви!
Ви, незважаючи на спробу розповісти доступно про проблему, все-таки неясно виклали її. Тому відповім в тій мірі, наскільки зрозумів викладене.
У більшості випадків клієнти-господарі бажають в'їхати в новий будинок вже на наступний рік після установки зрубу. Хоча таке не завжди виходить. Монтаж зрубу може бути здійснений менш, ніж за місяць, а ось його внутрішнє оздоблення може розтягнутися від року і до вічності. Будівельники в таких випадках зазвичай жартують: "Ремонт закінчити неможливо, його можна лише припинити".
Це сказано до того, що постійну покрівлю можна робити і дещо пізніше. Дах може і почекати, нехай зруб сідає, що він і буде робити під час обробки. У вас всередині зрубу маса справ по обробці. Хоча і тут не все однозначно. Роблять насамперед ті елементи, що не залежать від усадки, тобто все, що розташоване горизонтально - підлоги, стелі та ін.
Все те, що пов'язано з усадкою відкладається якомога далі або робиться з урахуванням усадочних явищ (із залишенням зазорів по верху всіх вертикальних елементів - при пропилка дверних і віконних прорізів, встановлення вертикальних стін і перегородок, кладці печей, монтажі пічних і вентиляційних труб.
Ці усадкові зазори-щілини прикриваються або декоративними елементами, або м'якими утеплювачами. Які не повинні заважати опускання зрубу. Але такі маніпуляції зазвичай припускають орієнтовні розміри. Жоден профі не дасть вам точної цифри і завжди еаявіт, що це складе від стільки-то сантиметрів і до стільки-то. А істина буде десь близько.
Ви повідомляєте, що нижні частини крокв з'єднані зі зрубом не твердо. Смію припустити що це не так. Зазвичай підстави крокв прикріплюють "намертво" до двох протилежних верхнім колодах зрубу і мало того, крокви рекомендують пов'язувати не тільки з верхнім вінцем, а й з двома нижележащими, оскільки при ураганах (а вони рідко, але бувають, зокрема в Підмосков'ї за останні два десятка років таке було один раз) покрівля може полетіти, якщо її не пов'язати зі стінами.
Що стосується фронтонів зрубу, то вони бувають двох видів - теж колод (і їх усадка максимальна в порівнянні з усадкою стін розташованих нижче) і каркасні. Коли це каркас обшитий зовні і зсередини, зазвичай вагонкою або блокхаузом.
Але в разі каркасного фронтону крокви або самі є частиною конструкції фронтону або жорстко кріпляться до конструкції фронтону. І тоді усадочні явища практично однакові по всьому верхньому периметру срібних стін. Або ж у варіанті з колод кроквяні пари (ноги) не повинні ні в якому разі жорстко бути пов'язаними з фронтоном. Оскільки при осіданні колоди фронтону повиснуть на кріпленні їх до крокв. І утворюються щілини по горизонтальних стиках колод.
На сторінках мого сайту кілька разів розповідав про те, що і як треба робити в цьому випадку. В черговий раз не можу знову докладно про це говорити, занадто довго за часом і багато деталей. Захочете - знайдете. Якщо зовсім коротко сказати, то крайні кроквяні трикутники не в'яжуться з колодами фронтонів, а складають автономну систему. Ця жорстка кроквяна система осідає лише з усе зрубом, а осаду рублених фронтонів (теж зі зрубом) буде значно більше.
Якщо у вас коньковий елемент складається з горизонтально розташованого колоди жорстко пов'язаного з верхнім кутом крокв, то це колода не повинно бути пов'язаним з фронтонами зрубу.
Якщо фронтон рубаний з колод, то при автономних і різних усадки фронтонів і кроквяної системи через рік-два верхня поверхню під кутом запилених колод оцилиндровки і верхні поверхні стропильних пар (відповідно і змонтованої на них покрівлі) не збігатимуться на розмір до 15, а то і більше сантиметрів.
Щоб цього зазору не було видно надходять у такий спосіб. На дошки обрешітки знизу прибивають два паралельно розташованих бруска (або обрізної дошки встановленої на ребро) розміром від 5 і приблизно до 13 сантиметрів. А потім знизу до їх поверхонь прибивають підшивні дошки карниза (їх товщина 12 і більше міліметрів.) Ці дошки не пов'язані з колодами фронтону.
В результаті всіх маніпуляцій щілини видно не буде, Можливі зазори в наслідку запінюється піною макрофлексом, а ще краще - через пару-трійку років на колоди фронтону прибивають жолобник (плінтус або розкладку), яка прикриє зазор.
Щодо конопатки. Залежно від кваліфікації і зусиль робочих підйом зрубу після цієї операції може скласти десь до 15 сантиметрів. Але швидше за все більше 2 - 5 сантиметрів вони не здолають. Занадто клопітно робота і її ніхто не любить. Хоча по шабашним мірками конопатка одного погонного метра одностороння і одноразова може досягати 100 і більше рублів. І воно того варте. Спробуйте самі проконопатити десяток метрів і зрозумієте, що це таке. А довжина швів на середньому зрубі може зашкалювати за нутрянке і зовнішній рекламі за кілометр. Подовбать з ранку до вечора киянкою і конопаткою, руки відваляться. А ще і лісу треба буде монтувати.
І трохи про вид вашої покрівлі.
Композитна черепиця порівняно новий матеріал в нашій країні. Її основна привабливість в зовнішньому вигляді. / Хоча натуральна черепиця все одно краще і по екології і по ряду інших показників, але коштує вона дорожче і вимагає спеціального, більш матеріаломісткого пристрою кроквяної системи і обрешітки /.
На мій погляд, основним недоліком композитної металочерепиці є не тільки часом не зовсім стійке покриття гранулами її поверхні, що залежить від недосконалості технології виготовлення, а шорсткість зовнішнього шару. Чим нижче така шорсткість, тим краще. Інакше при пологах дахах будівель можливо підвищений снегозадержание на схилах і особливо на дахах веранд, що не є добре. Втім, це суто особиста думка. Виробники в пику мені будуть стверджувати, що зате не треба снегозадержатели від лавинного сходу снігу робити. Але це їхня думка.
Якщо подужаєте прочитати і, найголовніше, зрозуміти все розказане, то піде на користь. Але метушні з будівництвом зрубів і особливо з рубаними фронтонами багато. Краса вимагає жертв.
Інші питання по темі дахів:
Схема покрівлі старослов'янської хати