Кажуть, що в народі приготування лазні порівнюють з настроюванням струнного інструменту, і в цьому є своя правда. Але чимало залежить і від самого інструменту, тобто від нашої парної.
На даний момент популярність фінської сауни і лазні однакова, і, не дивлячись на те, що спільного між ними багато, все ж вони розрізняються. А відрізняються вони головним чином температурою і вологістю, і саме цей момент створює багато нюансів при облаштуванні парної.
Слід зазначити, що в сауні відносна вологість приблизно 10-15% - відповідно пар сухішою, а температура тримається в межах 80-110 ° С. А в російській традиційній лазні вологість досягає більш 50%, а температура при цьому всього 50-60 ° С. В іншому лазні і сауни влаштовані майже однаково.
Планування і розміри парної
Виходячи з того, скільки людина ви розраховуєте розмістити в своїй парної, потрібно розрахувати її розміри, конфігурацію і потужність печі. Відповідно піч потрібно підбирати за обсягом парної. Якщо загальна квадратура парної 10-12 м³, то в розрахунок слід брати 1 кВт на 1 м³. У разі, якщо квадратура парної більше, то 0,75 кВт на 1 м ³. Для більш точного розрахунку слід враховувати теплоакумулювальні конструкції, їх теплову потужність, а також можливість тепловтрати через скляні вікна і двері.
Розглядати обсяг парної необхідно з прив'язкою до конфігурації і ергономіки приміщення. Також чимале значення має висота стель, не рекомендується будувати стелі вище 2,5 метрів.
Стеля і стіни парної 
У минулому російські лазні будувалися з зрубів листяних дерев, перевага віддавалася липі або осики. Ці дерева і сьогодні вважаються кращими для будівлі лазні, їх деревина відмінно утримує тепло і має приємний запах. Але тепер стіни можна зробити і з каменю, і з клеєного бруса. Але для того, щоб в лазні з такими стінами було легко досягти необхідної температури, потрібно зробити їх додаткове утеплення, як з внутрішньої, так і з зовнішнього боку лазні. При цьому важливо надійно гідроізолювати сам утеплювач. Для цього можна скористатися різними матеріалами, але найкраще використовувати фольговані мембрани. Крім того що через фольгу зовсім не досліджує ні пар, ні вода, вона ще й чудово утримує тепло всередині за рахунок відображення інфрачервоного випромінювання. Більш доступним рішенням стане картон з бітумної просоченням під назвою пергаміну. Але не всі фахівці вважають використання пергаміну в лазні доречним.
Шари гідроізоляційного матеріалу кріплять або до вертикально підготовленим дерев'яних рейок, або безпосередньо до самої стіни. У разі якщо ви вибрали фольгированную мембрану, то її полотна повинні бути акуратно склеєні спеціальним металізованим скотчем. Місця кріплення теж слід заклеювати. Проколи і порізи в мембрані неприпустимі.
Щоб можливий конденсат, утворений на гідроізоляції стікав вниз безперешкодно, рулони гідроізоляції слід розгортати горизонтально, з нахлестом на нижні.
Для утеплення стін застосовують фольгированную мінеральну вату. Пінополістиролом утеплювати баню не варто, оскільки при нагріванні від нього виходять шкідливі для організму речовини. При пожежі він стає смертельно небезпечний за рахунок виділення отруйних газів.
Встановлювати утеплювач слід на гідроізоляцію. З боку парної гідроізоляцію також слід захистити фольгованої пароізоляцією з застосуванням металізованого скотча.
Деякі виробники кам'яних і скляних ват, як підстрахування виробляють подвійний шар пароізоляції, що в російській лазні з її високою вологістю доречно.
Зверху пароізоляції необхідно набити контрольну обрешітку по вертикальних рейок, а потім на неї потрібно кріпити дерев'яну вагонку. Необхідно залишити зазор в 2-3 см між пароізоляцією і вагонкою, який забезпечує контрольна лати. Без такого зазору властивість тепловідображення фольги стане марним. Також обов'язково слід залишити щілину між підлогою і краєм обшивки для вентиляції простору залишеного зазору. Також зазор робиться для того, щоб дерево і фольга не стикалися, інакше дерево буде дуже довго просихати. Оптимальна ширина вагонки - 70-90 мм. Її вологість не повинна бути вище 12% на момент монтажу. Чим встановлюється вагонка буде вже, тим менше її поведе.
Обшивка парної в лазні
Для обшивки лазень і саун використовують тільки ту деревину, в якій міститься якомога менше смоли. Смолиста деревина не підходить тому, що виділяючись при високих температурах смола, при попаданні на шкіру здатна дуже сильно обпалювати шкіру. Тому для обшивки вибирають таку бессмольную деревину, як липа, вільха, осика, екзотична абаші і інші. Також ідеально підійдуть для обшивки хвойні дерева, такі як хемлок і канадський кедр. Ці дерева мають приємний запах, а хороший запах в парильні чимало важливий і залежить він якраз від порід дерева. Якщо виконати циклювання поверхні дерева, то запах вивітрився з часом відновитися. Міняти обшивку повністю рекомендується кожні 5-6 років. Не варто використовувати в парильні антисептики, так як при підвищених температурах препарати виділяють речовини, які можуть завдати шкоди здоров'ю.
Відомо, що велика частина тепла збирається під стелею, тому утеплювати стелю слід більш товстим шаром.
На стелі товщина утеплювача, в залежності від технології побудови лазні, може досягати до 35 см. У разі якщо парна теплоізольована з усіх боків однаково, 70% тепловтрат припадає саме на стелю.
Настил на підлогу парної
Температура підлоги в лазнях і саунах не перевищує 30 ° С, тепловтрати через нього всього близько 8%, тому його можна взагалі не утеплювати. Для настилу на підлогу лазні можна вибрати модрину. Але перед цим необхідно провести гідроізоляцію підстави самої підлоги. Якщо ви вибрали кахельну плитку, настили на неї кладуть з модрини, абаші або липи.
У саунах, де повітря сухіше і перезволоження деревини не відбувається, доцільним буде робити підлогу з масивної товстої дошки.
У сучасних російських лазнях віддають перевагу кафельній покриття підлоги з водяним трапом. Трап можна не створювати тільки тоді, коли є цегляна піч, яка здатна після закінчення банної процедури висушити все приміщення за кілька годин. Протягом банних процедур на підлогу потрапляє більше 50 літрів води, і якщо цегляна піч відсутня, необхідно потурбуватись про трапі і відпливу.
Двері, вікна та полиці
Полиць в лазні вважається комфортного розміру 160 × 180 см. Кріпити їх безпосередньо до вагонки можна, так як остання тримається всього на декількох невеликих цвяхах. Тому необхідно закласти в каркас стін горизонтальні бруски для надійного кріплення полиць. За канонами саун фінів, ноги парильщика повинні бути не нижче межі кам'янки. Нижній полиць краще встановити якомога вище. Між стелею і верхнім полиць має бути не менше 105 см відстані, для того щоб розмахнутися віником було комфортно. Якщо дозволяє площа парилки, добре було б встановити 3 полиць, але зазвичай досить і двох.
Вікна в парильні робляться з метою природного освітлення. Великими робити вікна не варто, тому що чим більше вікно, тим більше через нього тепловтрат. Вікна з цих міркувань робляться низько, тому що внизу повітря менш теплий.
Найбільш підходящим варіантом для лазні є припливно-витяжна вентиляція. З її допомогою повітря в парній буде змінюватися 10 разів на годину, що вважається найоптимальнішим вентиляційним режимом. Якщо в парній встановлена електрична піч, витяжку встановлюють з протилежного боку від припливного каналу, який розташовують поряд з піччю на невеликій висоті від підлоги. Якщо ж встановлена дров'яна піч, то повітря буде йти через димохід. Отже, витяжку можна і не встановлювати.
Для того, щоб регулювати повітрообмін, необхідно вентиляційні отвори обладнати засувками.
Варіанти облаштування вентиляції ви можете подивитися в нашому ролику