Найпростіший і економічний вид підстави під терасний настил - засипка. Грунт знімають на глибину 25-30 см і (опціонально) застеляють траншею пергаміном для дренажу. Потім насипають пісок - близько 10 см, а поверх - щебінь або гравій фракції 20 мм. І той і інший шар слід утрамбувати. Далі на освічену майданчик кладуть тротуарну плитку з кроком 50 см і засипають проміжки гравієм врівень з її поверхнею так, щоб кам'яна крихта трохи підносилася над землею. Саме плитка стає базою для лаг, на які укладають терасний настил.
Така підстава обійдеться недорого і, якщо зробити все правильно, прослужить досить довго. Але вважати його абсолютно надійним, на жаль, не можна. Причин тому кілька. Перш за все, в траншеї може накопичуватися дощова вода, і шару пергаміну для її відведення буває недостатньо. Потрібно організовувати дренаж, що досить затратно і трудомістким. Не дивно, що багато хто воліє просто не перейматися цим. Крім того, завжди є ризик, що земля просяде, а це неминуче призведе до деформації настилу. Але основна проблема полягає в тому, що на терасний настил лягає нерівномірне навантаження: по ньому ходять, пересувають садові меблі і т. Д. В результаті блоки, на які спираються лаги, поступово роз'їжджаються. Спробувати уникнути цього можна, закріпивши лаги на їх поверхні. І краще використовувати плаваючий кріплення, такий як хомути з металевої перфострічки, монтовані за допомогою дюбелів.
І все ж тверду основу, наприклад найпростіший стовпчастий фундамент, буде набагато надійніше. Як опори можуть виступати армовані бетонні стовпи або піскоцементні блоки розміром 390 х 188 х 190 мм, які вкопують у землю на глибину до точки промерзання. Зрозуміло, що спорудження такого фундаменту більш трудомістким, але витрачені зусилля себе окуплять. Втім, можна помітно спростити і прискорити процес, використовуючи гвинтові палі. Мова йде про металевих циліндрах з лопатою - їх просто вворачивают в землю і заливають бетоном.
Якими б не були опори, крок між ними повинен складати не більше 200 см. Щоб земля між палями не заростає травою, грунт можна вкрити геотекстилем. Після того як стовпчастий фундамент споруджений, на нього укладають каркас, який буде служити основою для лаг. Його можна змонтувати з металевої труби квадратного перетину 80 х 80 мм або з клеєного бруса 100 х 100 мм. Розмір осередку залежить від матеріалу лаг - 50 х 50 см для дерева і композиту і 80 х 80 см для алюмінію. Той же каркас використовують і з стрічковим фундаментом.
Основою для террасного настилу може стати також армована бетонна стяжка товщиною від 60-70 см. Це підстава більшість виробників терасної дошки схильні вважати ідеальною опорою для настилу. Для захисту від вологи поверхню зазвичай покривають гідроізолом. Але, на жаль, бетонна плита не буває абсолютно рівною, та й саму застелення часом ведуть не надто ретельно. Покривний матеріал морщить, і дощова вода, просочуючись крізь дошки тераси, збирається між складками в калюжі. Які ризики виникають намокання лаг, говорити, напевно, зайве. Тому фахівці радять піднімати їх над основою за допомогою гумових прокладок, формуючи зазор близько 5 мм. Цього цілком вистачає, щоб дощова вода стікала вільно, не завдаючи шкоди матеріалу лаг. Відзначимо також, що монолітне бетонне підставу придатне і для настилу з тротуарної плитки.
І нарешті, підставою для терасної дошки може служити експлуатована покрівля та інші вологозахищені поверхні. Як відомо, кріпити лаги крізь гідроізоляцію можна. В цьому випадку рекомендують використовувати регульовані опори, які допускають зміну їх висоти в діапазоні від 14 до 800 мм (що дозволяє, до речі, провести під настилом комунікації). Опори - циліндри з металу, поліпропілену або інших полімерів - просто ставлять на поверхню. Згодом лаги і сама терасна дошка притиснуть їх своєю вагою, зробивши конструкцію стабільною. Цілісності гідроізоляції при цьому ніщо не загрожує.
При діагональної схемою укладання дошки необхідно зробити закриту раму, з'єднавши поздовжні лаги з поперечними допомогою куточків з нержавійки або оцинкованого заліза. Матеріалом лаг найчастіше служить деревина. Це можуть бути рейки перетином 50 х 55 або 50 х 100 см зі звичайного або клеєного бруса. Звичайно ж, другий варіант кращий, оскільки менш схильний до викривлення в результаті змін температурно-вологісного режиму. Більш того, деякі фахівці взагалі не радять використовувати для лаг звичайну деревину, стверджуючи, що така конструкція протримається не довше одного-двох сезонів. Оптимальним вибором можна вважати клеєний брус з модрини. У будь-якому випадку для збільшення терміну служби дерев'яні елементи необхідно з усіх боків обробляти антисептичними складами або фарбувати декоративно-захисними фарбами для деревини (то ж стосується і самої терасної дошки). Дерев'яні лаги можна використовувати як з дерев'яним, так і з композитним настилом.
Лаги з деревинно-полімерного композиту (ДПК) використовують, якщо настил передбачається виконати з того ж матеріалу. ДПК не схильний до атак шкідливих організмів, він не кородує, не гниє, а деякі виробники домагаються і його абсолютної несприйнятливості до вогню. Відчутний недолік у полімерних лаг один - вони порожні, і якщо підстава підготовлена невірно, то всередині може збиратися вода. Також варто відзначити, що композит, як і дерево, схильний до деформацій в результаті коливань температури і вологості, але в набагато меншому ступені. І якщо деревина має досить складну структуру з сучками і звивистими волокнами, то ДПК однорідний, а значить, його деформації в тій чи іншій мірі передбачувані.
Ну а найкращі показники стабільності і надійності у алюмінієвих лаг (їх використовують з терасної дошкою з ДПК). Вони не горять, не розкладаються біологічно. По суті, у них єдиний мінус - це ціна. Але слід врахувати, що металеві балки зазвичай ставлять з порівняно великим кроком, а значить, їх потрібно менше, ніж композитних і дерев'яних. Віддаючи перевагу металевим лагам, дуже важливо правильно вибрати елементи кріплення. Це повинні бути нержавіючі саморізи зі свердлом по металу. Залізо, навіть оцинковане, неприпустимо - воно призведе до руйнування алюмінію.
Очевидно, що лаги, які б вони не були, встановлюють перпендикулярно дошкам настилу. А ось величина кроку між ними - питання спірне. Ряд фахівців вважає, що цей показник залежить від ширини мостини, інші стверджують, що оттолщіни. Також має значення напрямок дощок (при діагональному укладанні крок повинен бути менше) і ряд інших параметрів. У загальному і цілому можна сказати, що відстань між балками в більшості випадків становить 30-40 см.
Технологія кріплення до лагам безпосередньо залежить від матеріалу дошки. Якщо це деревина, найчастіше використовують так званий відкритий спосіб - шурупами крізь мостину через просвердлені заздалегідь отвори або за допомогою саморізів. Капелюшки кріпильних елементів залишають на одному рівні з поверхнею дошки або ж утаплівают, закриваючи їх потім декоративними заглушками або закладаючи спеціальної шпаклівкою. Маючи справу з деревиною - живим, рухливим природним матеріалом, потрібно враховувати його деформації при коливаннях температури і вологості. Щоб настил не жолобиться і не тріскався, слід залишати між мостинами зазори не менше 3-5 мм. Дошки необхідно просочити антисептиком, а торці корисно обробити захисним складом на основі воску, який перешкоджає просочуванню вологи, а значить, і розтріскування.
Дошки з ДПК, як правило, кріплять за допомогою спеціальних кляймер (кліпс), які не видно на лицьовій поверхні настилу. Їх вставляють в паз мостини і фіксують до лагу саморезом з нержавіючої сталі. Варіантів кліпс існує безліч - виробники нерідко винаходять монтажні елементи під конкретні види своєї дошки. Як ми вже говорили вище, композит чутливий до кліматичних змін. Тільки на відміну від дерева, яке розширюється і звужується більшою мірою поперек волокон, тут геометрія змінюється як по довжині, так і по ширині. Поздовжні зазори між дошками визначаються кляймери і становить зазвичай 2-3 мм. А щоб торці мостин не впирається один в одного і не спучували настил, між ними залишають невеликий зазор.