Котедж з бруса або колоди (і навіть багато каркасні будови) володіє дивовижною здатністю до «саморегуляції». Завдяки властивостям дерева, в приміщеннях без праці встановлюється і підтримується найкомфортніший для людини температурний і вологісний режим. Але так буває не завжди. Якщо дилетанти візьмуться за справу, то проблем не уникнути. Начебто, і стіни утеплялися як слід, але раптом з'являється запах вогкості, а взимку забудовник виявляє, що нормально натопити будинок стає місією нездійсненною. Вся справа в тому, що будівля з деревини по своїх теплотехнічних властивостях істотно відрізняється від будівель з каменю, тому й утеплювати його потрібно трохи інакше. Крім того, занадто багато міфів і упереджень витає навколо дерев'яного будівництва.
Питання теплопровідності: чи потрібно взагалі утеплювати дерев'яний будинок?
Дерево є одним з найтепліших конструкційних матеріалів. Поперек волокон опір теплопередачі у дуба і хвойних порід щільністю в 500-700 кг / м3 складає близько 0,1 Вт / (м * С). Тоді як, наприклад, глиняну цеглу проводить в майже в 6 разів більше тепла, а екструдований пінополістирол в 3 рази менше (0,031 Вт / (м * С)). Багато хто вважає, що стіни з колод або бруса будуть достатньою перешкодою для зимових холодів, тільки це не відповідає реаліям. Банально, не вистачає товщини!
Важливо! Теплоізоляційні характеристики зовнішніх стін будуть збільшуватися при нарощуванні товщини конструкції, але зменшуватися при підвищенні вологості і щільності використовуваної породи.
Звичайно, ніхто не хоче ховати під ізоляційними шарами таку красу, але єдиний спосіб отримати по-справжньому комфортний дерев'яний будинок - застосувати утеплювач. А ось як це зробити правильно, щоб не нашкодити? Це вже інше питання.
Про вразливість стиків і швів
Будинок з рубаних або оциліндрованих колод, клеєного або профільованого бруса все-таки складається з штучних елементів. Саме через це тут спостерігаються продування, які є одним з ключових чинників загальних тепловтрат. Особливо взимку, коли тиск всередині (працює система опалення) і зовні (мороз) сильно відрізняється, тобто тепле повітря через будь-які нещільності огороджувальних конструкцій прагне на вулицю. А ще не варто скидати з рахунків той факт, що будь-яка деревина «дихає» і в період експлуатації (сезонно або навіть протягом доби) може змінюватися в обсязі. І зовсім вже особливий режим життя дерев'яного будинку спостерігається під час усадки, яка найактивніше протікає в перший рік і триває кілька сезонів поспіль. У міру усадки можуть утворюватися нерівномірні наскрізні зазори. Найбільше щілин виникає, якщо використовується вручну підготовлене колоду або пилений брус, при цьому, оцилиндрованні і профільовані матеріали стикуються набагато точніше.
Якраз в міжвінцевих зонах виходять найпотужніші містки холоду, що підтверджується тепловізійної діагностикою. В результаті, практично на внутрішній поверхні знаходиться точка роси, і вона, як правило, завдає свій шкоду, адже саме сюди рухаються природні водяні пари. Отже, від вологи псується деревина, з'являється цвіль і інші напасті.
З цим досить ефективно борються:
- Під час складання стін застосовують якісні підкладкові утеплювачі (наприклад, джутовий або з льноватина) у вигляді стрічок ущільнювачів, що розкочуються в місцях контакту колод або брусів.
- Що виникають під час експлуатації зазори кілька разів конопатят.
- Іноді межвенцовие шви обробляють акриловими герметиками. Деяку позитивну лепту можуть внести декоративні канати.
- Для підкладки та конопатки вибирають матеріали, міцні і еластичні, стійкі до впливів навколишнього середовища, часто з бактерицидними властивостями.
- В обов'язковому порядку ущільнювач / герметик вводиться в великі тріщини колоди, через які, як по трубі, нерідко досить сильно піддуває.
- Зона стикування стінових елементів (тим більше в кутах) особливо ретельно обробляється технологічними просоченнями для захисту деревини.
Важливо! У міжвінцевих стиках заборонено використовувати малорозтяжні ізоляційні матеріали, типу монтажної піни.
Коли утеплюємо, що буде з вологістю?
Всі ми знаємо, що деревина сприйнятлива до зволоження. Вона легко вбирає вологу, через що може набухати, а потім - всихати до колишніх розмірів. При тривалому впливі вологи дерево починає гнити. Дайте воді розгулятися, і утеплювачі / ущільнювачі теж потрапляють під удар, захищати від теплопередачі вони перестануть.
Виходить, що необхідно обмежити насичення повітря водяними парами. Слід організувати ефективну систему вентиляції, можливо, доведеться не так часто кип'ятити воду, відмовитися від установки басейну всередині будинку - словом, тримати вологість під контролем. Показники 40-50% при температурі 18-22 градуси, можна вважати оптимальними.
Важливо! Трапляється й зворотна крайність. Припустимо, якщо в котеджі реалізовано дуже потужне повітряне опалення, або застосовується теплогенератор з камерою згоряння відкритого типу, що витрачає велику кількість повітря з приміщень. Істотне довгострокове падіння вологості може зіграти злий жарт. Деревні волокна розсихаються, і утворюється багато щілин.
Деревина унікальна тим, що в деяких межах вона сама здатна підтримувати свою вологість і виводити пари, які генеруються мешканцями в процесі життєдіяльності, назовні. Нам потрібно тільки не заважати дереву дихати. А «задушити» його досить просто. Наведемо найпоширеніші помилки:
- Стіни утеплені матеріалами, що не пропускають водяні пари (наприклад, плитами ЕППС).
- Використовується поліетиленова гідроізоляційна плівка, яка контактує з деревом (мембранами допускається захист зовнішнього шару волокнистої ізоляції від вивітрювання).
- Немає якісної тяги в вентильованих зазорах фасадів (актуально як для цегельного облицювання, так і навісних конструкцій).
- Межвенцовие шви закладені полімерними ущільнювачами.
- Застосовується надмірне внутрішньо утеплення.
- Стіни покриваються непроникними для парів лакофарбовими складами, штукатурками і облицовками.
Утеплювати всередині або зовні?
Можна однозначно сказати, що розташування ізоляційних шарів з теплою боку дерев'яної стіни згубно впливає на ефективність і термін служби огороджувальні конструкції. При реалізації цього рішення точка роси, швидше за все, потрапить в масив деревини, а, якщо вологість буде високою, то чекай небажаного зволоження з усіма витікаючими наслідками. Спробуєте зробити зсередини ефективну пароізоляцію - годі й розраховувати на «дихання» деревини і особливий мікроклімат всередині зрубу, навіть якщо вдасться все розрахувати і змонтувати якісно.
Ідеальний спосіб утеплитися - створити багатошаровий фасад. Як правило, тут на подвійний обрешітці встановлюють два шари з вати, з сумарною товщиною в 10 сантиметрів. Для захисту ізолятора від вивітрювання волокон використовуються вітро- і вологозахисні мембрани, які натягуються поверх шару, що утеплює. В якості фінішного декоративного і захисного шару на підсистемі монтують різні панелі (наприклад, вагонку, фасадний камінь, цементні плити під плитку ...) або проводиться облицювання цеглою. Якщо вініловий сайдинг комусь здається занадто похмурим, можна застосувати блокхаус або імітацію бруса.
У будь-якому випадку, необхідно витримати зазор між зовнішнім облицюванням і утеплювачем, щоб водяні пари, за допомогою дифузії потрапили сюди через дерев'яні стіни, в повному обсязі виводилися в атмосферу.
Очевидно, що починати утеплення дерев'яного котеджу слід тільки після проведення теплотехнічних розрахунків. Для експлуатованих будівель рекомендується виконати тепловізійні дослідження, щоб знайти самі холодні місця. Якщо на догоду естетиці відмовитися від оптимізації теплової ефективності, то це неминуче позначиться на рахунках за витрачені енергоносії і поставить під загрозу довговічність всього будинку.