Кладка печі своїми руками. Як самому побудувати піч на дачі.
Дача - чудове місце для відпочинку. Шкода, що в нашому кліматі комфортне перебування на дачі можливо тільки в теплу пору року. А так хочеться частіше бувати на дачі і в холодну пору року. Рано чи пізно все дачники замислюються про опалення будинку. Найнадійнішим і перевіреним століттями способом опалення приміщень є пічне опалення. Грубками обігрівали свої будинки наші діди і прадіди. У багатьох селах в Російській глибинці це до сих пір основний метод опалення.
Як бути, якщо не немає необхідного досвіду і знань, але так хочеться самому скласти піч? Адже якщо скласти піч не правильно, вона буде коптити, їсть багато дров і давати мало тепла. Не варто забувати і про небезпеку, яка загрожує нам від неправильно складеної печі. Можна просто отруїтися продуктами горіння дров. Так як бути? Звернутися до професіонала?
Для нас, жителів великих міст, професія "Пічник" є екзотичною, і знайти такого професіонала не просто, та й коштувати він буде дорого. Залишається "набити руку" самому і побудувати піч самостійно.
ВОІ і я сам вирішив спробувати себе в ролі пічника і вирішив викласти піч в дачному будинку самостійно.
Проштудіювавши необхідну літературу по кладці печей і з'їздивши в село до далеких родичів, вирішив, що немає нічого неможливого і сам зможу скласти "правильну" грубку.
Скажу відразу. Піч вийшла тільки з третього разу. І весь нижченаведений текст результат проб і помилок.
У мене вийшла не велика піч всього 0.4 кв. м, викладалася вона з цегли, поставленого на ребро або плазом. Прекрасно віддає і утримує тепло. Найголовніше для грубки, вибрати місце установки. Слід знати, що піч важить дуже пристойно, особливо якщо враховувати трубу. І вся вага грубки доводиться на обмежену площу її заснування. Вона просто може проломити підлогу і нанести каліцтва користувачеві. З цього слід встановлювати піч на міцну основу. В ідеалі - фундамент. Але у мене дачний будинок простроено на фундаменті, перекритому панельними плитами. З цього питання з готельним фундаментом для печі відпало саме собою. Та й вага самої печі вийшов на стільки не більшим, що можна було обійтися і без фундаменту, але пів для цього повинен бути з товстої дошки і добре закріплений на лагах.
Даний варіант печі може виступити як альтернатива залізної буржуйки, тільки вона більш функціональна і поєднує в собі і варильну складову (тобто чавунна плита) і опалювальну (є димові обороти), може виконувати і роль каміна (є димовою зуб).
В ідеалі можна швидко скласти таку піч. Почавши роботу вранці, ввечері можна провести вже пробну топку. Але у мене пішов тиждень з усіма помилками і переробками. Але це моя перша піч і сьогодні я зміг би скласти її значно швидше. Для першої топки в якості дров можна використовувати тільки тріски і папір, але не поліна, так як від різкого перепаду температур не застиглий остаточно розчин кладки може піти тріщинами і вся піч просто розвалиться. Крім того, якщо піч не розвалиться, то тріщини створять додатковий підсос повітря або димлення, тому перед нормальною експлуатацією печі потрібно дати час підсохнути приблизно протягом тижня.
Кладка печі по кроках
1.Вибіраются місце для установки печі.
2.Необходимо гидроизолировать місце установки печі. Для цього на місце розташування печі кладемо поліетиленову плівку, руберойд, гідроізол або пергамін розміром 780х530 мм. Розміри даю по своїй печі.
3. На покладену підстилку насипаю піщану подушку і вирівнюю шар піску. Шар піску вийшов товщиною приблизно в 1 см. Пісок повинен бути сухим.
4.Затем прямо на пісок, нічим не скріплюючи, викладаю перший ряд з 12 цеглин. Ряд вирівнюється за рівнем, він повинен бути чітко по горизонталі.
5.Сверху наношу тонкий шар глини і ставлю поддувальную дверку, яка обертається по контуру мокрим азбестовим картоном або шнуром для теплоізоляції. Дверцята додатково закріплюється дротом і потім викладається другий ряд цегли.
6.Третій ряд викладається з шамотної цегли, а зверху встановлюється решітка, безпосередньо над піддувалом, вже після формування ряду.
7.Четвертий ряд викладається цеглою, покладеним на ребро, а всередині димоходу підкладаємо підставки для внутрішньої перегородки. Цеглини задньої стінки кладуться без глини з невеликим виступом назовні (вишибние цеглини).
8.Дальше встановлюється топкова дверцята. Її перед установкою потрібно обернути декількома витками азбестового шнура таким чином, щоб вона відкривалася знизу-вгору. Дверцята так само закріплюється дротом і фіксується тимчасово двома цеглинами (один ставиться ззаду "на попа", інший кладеться на нього і дверку зверху).
9.Пятий ряд викладається цеглою плазом по контуру попереднього ряду.
10.Шестой ряд знову викладається цеглою на ребро і це останній ряд, викладаємо таким способом. Стінки димоходу при цьому затирають мокрою ганчіркою або ганчіркою.
11.Седьмой ряд цеглин - знову плазом. Починається він з трьох четвірок для того, щоб забезпечити зв'язку з наступним рядом. Задня стінка робиться з двох цеглин, поставлених на ребро.
12.Восьмой ряд повинен закривати топкові дверцята, завершуючи двома цеглинами над нею. У цьому ряду встановлюється скошений цегла (нависає над топкою) для зсуву полум'я до центру конфорки вручений плити, коли піч використовується в якості каміна, з відкритою топкової дверцятами.
13.Девятий ряд викладається з невеликим зсувом назад, щоб підтримати відкриту дверку. Перед тим як викладати ряд викладають змочений азбестовий шнур, який повинен забезпечити герметичність стиків чавунної варильної плити і цегли. Тут окремо підкреслю, що не можна укладати варильну плиту прямо на глину через різницю коефіцієнтів температурного розширення матеріалів дотичних в цьому місці (глини і чавуну). Що б кладка ні тріснула під час топки.
14.На десятому ряду починається формуватися труба димоходу. Ця труба, повинна поступово розширюватися назад. Але потрібно враховувати, що ця конструкція печі така, що для неї не можна робити насадную цегляну трубу, так як, розширюючись догори, така труба може змістити центр ваги всієї конструкції. Тому трубу роблю приставні, або насадную, але з легкого заліза.
15.На одинадцятому ряду укладається засувка, яка ущільнюється так само азбестовим шнуром, обмазаним тієї ж глиною. Взагалі всі елементи з чавуну необхідно ізолювати азбестовим шнуром або матами.
16.Дальше вже йде в четверик димова труба, яка стикується з легкої металевою трубою. Якщо труба відходить в сторону, то обов'язково потрібно робити перекриття з 3 рядів цегли.
17.На цьому етапі потрібно вийняти вишибние цеглини, які укладали в четвертому ряду, і прочистити нижню частину димаря від сміття, вологи, які потрапили туди в процесі будівництва.
18.Теперь побілка печі. Перед побілкою краще захистити поліетиленом стіни і залізні частини печі, інакше потім практично неможливо позбутися від плям. В побілку можна додати трохи молока і синьки, щоб вона не отмеливаться і не жовтіло. Дуже ретельно пробеліваются стики цегляної труби і металевого коліна, а також стики чавунної плити і цегляної поверхні.
19.Для того щоб не було висипання піску з під печі потрібно зробити передтопковий лист у формі літери "Г", який повинен закрити щілину між першим рядом і підлогою.
20.Затем прибиваємо плінтус, окантовивая низ печі. Він теж запобігає висипання піску з-під печі.
21.Вот і все, піч готова. Можна провести пробну топку, але топити можна поки тільки папером, дрібними гілками, соломою, трісками. Після цього піч залишається з відкритими дверцятами і конфоркою на пару тижнів для просушування.
Тепер в холодну пору року насолоджуюся затишним теплом від власної печі.
1. Червона цегла - 60 штук.
2. Цегла шамотна - 37 штук.
3. Розчин глиняний - 20 л.
4. Дверцята піддувальна - 1 штука.
5. Колосникові грати - 1 штука.
6. Дверцята топкова - 1 штука.
7. Чавунна конфорка плита - 1 штука.
8. Засувка 1 штука.
Всі матеріали купувалися на будівельному ринку.
прикріплені зображення
Виклав таку грубку. Спасибі тяга відмінна # 33;
Будуємо просту цегляну піч
Іздревне справжнє житло людини, яка турбується про свою сім'ю, має бути теплим і затишним. Звичайно, першим помічником в цьому вважалися печі, які споруджувалися своїми силами. Перед тим як побудувати піч, слід визначитися з типом вогнища, адже поняття «піч» багатостороннє, вогнищ подібного типу існує дуже багато.
Підготовчі роботи починаємо з придбання потрібного інструменту і матеріалів:
Нам знадобиться: рулетка; перфоратор; будівельна лопата; річковий пісок; чиста вода; руберойд; прут армирующий; болгарка; зварювальний апарат; розчин бетону 300 куб.м.
Найбільшим попитом користуються комбіновані опалювально-варильні печі, які можуть виконувати відразу дві функції: опалення приміщенні і приготування їжі. У статті буде розглянута піч, для якої застосовуємо порядовку шведки Буслаєва. Така піч може опалювати до сімдесяти квадратних метрів житлової площі без застосування якихось особливих способів та великої кількості палива. Однак для цього ви повинні будете дотримуватися наших порад і застосовувати їх на практиці.
Далі готуємо підставу (міцний фундамент) для майбутньої печі. Для цього на підлозі вичерчуємо прямокутник розміром сто на сто десять сантиметрів. При залитих підлогах верх акуратно знімається, розбивається, для чого використовується спеціальний перфоратор з насадкою у вигляді долота. Всі роботи проводяться строго по накресленим лініям.
Так як піч буде мати велику вагу, то котлован для її фундаменту повинен бути не менше сорока сантиметрів. Після того як яма буде викопана, її слід акуратно вирівняти і утрамбувати. На саме дно насипається піщана подушка завтовшки три сантиметри, яка поливається водою, що дозволяє зробити усадку. У такому вигляді конструкцію залишають на три дні, щоб вода висохла. Поверх укладається гідроізоляція з руберойду. Руберойд прикладають до стін котловану і припікають пальником. Після цього поступаємо таким чином:
виконуємо армирующий каркас із сталевих прутів, діаметром яких варіює від десяти до дванадцяти міліметрів.
паралельно один одному викладаємо металеві прути, відстань десять сантиметрів. Довжина таких прутів повинна відступати від країв приблизно на три сантиметри. Якщо не виконати цю вимогу, метал швидко проржавіє.
подібним же чином прокладається наступний шар металевих прутів, при цьому стики повинні бути укладені під кутом дев'яносто градусів.
всі стики слід заварити дуже акуратно і герметично, це в результаті дозволить отримати міцну прямокутну обрешітку досить велику вагу.
прописані етапи потрібно повторити дуже точно, особливу увагу слід звернути на місця стиків, які повинні бути точно з'єднані один з одним.
на стику двох риштувань збираємо єдину конструкцію. Краще проводити збірку в котловані, так як вага пристрою занадто великий і виробляти його транспортування досить складно. Для того щоб виконати цю процедуру, в місці всіх з'єднань у нижній обрешітки зварюванням кріплять вертикальні прутки двадцять сантиметрів. На них зверху встановлюється решетування, а стики акуратно проварюються.
На наступному етапі під влаштований армований металевий каркас укладається бита цегла, таким чином, щоб він кілька піднімався над рівнем піску, - приблизно на один - два сантиметри. Після цього вся споруда можна буде залити розчином бетону. Заливка проводиться так, щоб згодом рівень був нижче статі, але вище фундаменту. На цьому відпочиньте, - бетон застигає не одну, а три - чотири тижні.
Викладання масиву приладу і його основних частин
Інструменти і матеріали: руберойд; фольга; цегла повнотіла; цегла вогнетривка; глиняний розчин; сталева смуга; рівень; колосники; дверцята для прочищувальна віконець і топки; варильна панель; духова шафа; сталь листова.
Перш ніж побудувати цегляну піч, на фундамент укладають ізоляційний шар, це може бути, наприклад, руберойд. Після цього кладуть ще фольгований шар, при цьому матеріал укладається вгору відбивачем, для того щоб згодом тепло надходило в приміщення.
порядовка:
1, 2 ряд - виконуємо вирівнювання. Матеріал укладається рівним суцільним шаром, при цьому кожен раз ряд перевіряється на горизонтальність і вертикальність за допомогою рівня. Дуже важливо зробити ці ряди просто ідеально рівними, так як від цього згодом буде залежати і якість всієї опалювальної конструкції.
3 ряд. Створюються чотири виходи на один зольник і три прочищувальна отвори. У задній частині приладу опалення встановлюється перегородка, яка виконується в одну четверту цегли.
4 ряд. Виконується також як і третій ряд, проте тут забирається перегородка. Усередині вогнища влаштовується виступ з шамотного матеріалу.
5 ряд. На п'ятому ряду перекриваються всі виходи, при цьому звичайний цегла змінюється на спеціальний вогнетривкий матеріал. В цегла вбудовується колосник. Для більшої міцності колосники можна промазати вогнетривким розчином, але при цьому колосник можна буде прибрати. У задній частині знову кріпимо перегородку, яка була на цьому ж місці на третьому ряду.
6 ряд. Визначається топковий відділення, а задня частина цегляної печі роз'єднується на три колектора, два з яких виконуються окремо, один з яких об'єднується з пазухою, суміжної з топкою.
7 ряд. Із зовнішнього боку монтується сталева духовка розміром сорок п'ять на двадцять п'ять на двадцять дев'ять сантиметрів. Між духовою шафою і сусіднім колектором простягається простір, викладене вогнетривкою цеглою, при цьому слід залишити невеликий зазор в одну цеглину.
8 ряд. Цілком перегороджується щілину між духовою шафою і заднім колектором.
9 ряд. Повністю перегороджується весь відкритий периметр.
10 ряд. Прикривається лицьова сторона шафи. Зсередини організовується вільний простір, але задні колектори не чіпати.
11 ряд. Монтується панель. Так як вона повинна герметично лягати на цеглу, її слід на невелику глибину втопити в розчині. Таким чином, згодом панель можна буде збити стамескою, в той же час вона буде нерухома.
12-17 ряд. Кладка виконується також. Над поверхнею створюється вільний простір, що дозволяє без будь-яких проблем готувати їжу.
18 ряд. Кладка виконується ідентична попередньому ряду, але по всьому готовочной відділенню простягається сталева смуга, яка використовується для фіксації верхнього цегли. Так як дістати її потім буде неможливим, то відразу застосуєте непотрібну.
19 ряд. На цьому ряду виконується закладання всій площа готовочной відділення. У найдальшому кутку зліва встановлюється колектор в одну другу цегли, завдяки якому летючі продукти горіння і пар будуть виходити назовні.
20, 21 ряд. Виконуються так само, як 19 ряд.
22 ряд. Відкривають спеціальні відділення для сушки: велике і мале. Виходи для цих відділень організовуються з лицьового боку.
23-26 ряд. Порядовка ідентична 22 ряду. У маленькому сушильній відсіку виробляється монтаж горизонтальної сталевої перегородки, яка використовується для підвищення продуктивності печі.
27 ряд. Кладка зберігається.
28 ряд. Два використовуваних колектора (центральний і правий), розташованих в задній частині вогнища, об'єднуються один з одним.
29 ряд. Два колектора зліва об'єднуються один з одним.
30, 31 ряд. Кладка зберігається. У верхній частині тридцять першого ряду укладається сталева смуга.
32-35 ряд. Створюється дах приладу опалення. У лівому дальньому кутку зберігається отвір для виведення димоходу.
36 ряд. На тридцять шостому ряду цегляна піч закінчують викладати, а наступним етапом стає організація труби.
додатково
Перш ніж приступати до будівництва печі, потрібно буде приготувати глину для розчину. Глина повинна бути середньої жирності. Професіонали пічного справи радять додавати в глину трохи кінського гною, запаху від нього немає. Товщина глиняного розчину становить три міліметри, вирівнювання проводиться спеціальним гумовим молоточком.
Відразу розраховуйте на грошові витрати, не треба їх боятися, адже для того щоб побудувати хороший вогнище, потрібно буде вкласти деяку суму.
Після того як робота буде закінчена, піч сушать протягом двох тижнів і приступають до топки.