Установка протиугінною системи.
Настали часи, коли наявністю сигналізації в автомобілі вже нікого не здивуєш. На жаль, не сильно дивуються її наявністю й ті, хто вчиняє протиправні дії. Природно, немає панацеї від викрадення, хіба що, якщо у вас немає автомобіля. Але можна, принаймні, ускладнити завдання, а значить виграти час. Але для початку давайте розберемося, навіщо ж потрібна автосигналізація і яка її ефективність.
Сигналізація - це запорука безпеки ?!
Не складно здогадатися, що основне призначення сигналізації як протиугінної системи - це захист автомобіля від угону. Але тут не все так просто. Незважаючи на присутність в будь-який автосигналізації ряду блокувань двигуна і не тільки, автомобіль можна викрасти, наприклад, методом буксирування, при цьому в даному випадку не врятує ні сигналізація, ні замки, ні інші хитрощі. Радує тільки, що настільки кардинальний метод використовується вкрай рідко. Зазвичай, намагаються зробити так, щоб автомашина могла рухатися своїм ходом. І тут головне завдання протиугінних систем - не давати цього зробити якомога довше. А ось з цим при стандартній російській установці починаються проблеми.
Але перед їх описом повернемося до часу. У більшості випадків автосигналізація повинна «протриматися» не менше 7-10 хвилин. Як правило, після цього злочинець, розуміючи, що піде багато часу, і ризик великий, кине машину. Але це, якщо у нього справа піде не по торованому варіанту. Всі викрадачі чудово обізнані про місця штатної дислокації деталей протиугінної системи. Насправді їх цікавить тільки сирена і центральний блок, при цьому шукають спочатку сирену, щоб її заспокоїти. Як тільки такі компоненти виявлені, то при штатній схемі розібратися з ними немає проблем.
В Інтернеті є безліч описів і схем практично всіх типів сигналізацій. Не треба мріяти про сирен з автономним живленням, це краще, але, тим не менш, не гарантує успіх. І насправді, перекушувати проводи таких сирен - даремне заняття, але її можна просто залити водою, як і будь-яку іншу.
Отже, стійкість стандартно встановленої протиугінної системи досить мала, але, проте, це краще ніж нічого. Тут ще один нюанс: чим дорожче ваш автомобіль, тим складніше повинна бути протиугінна система і тим якісніше і більш несподівана повинен бути її монтаж. Але з іншого боку, збільшення складності веде і до ускладнень в її використанні вами ж і до зменшення надійності.
Другий, найбільш поширений випадок проникнення в авто - крадіжка особистого майна з такого. На відміну від першого випадку, мови про викрадення вже не йде і злодюжок тут не цікавить, де і як встановлено компоненти охоронної системи - вони орудують «на ривок». Таким чином сигналізація тут малоефективна, як би дорогою і високоякісної вона б не була.
З огляду на вже сказане й наведене трохи нижче, можна вибрати оптимальний варіант установки. Відразу скажу, що надійність протиугінної системи в даному випадку майже не залежить від ціни самої сигналізації, бо вона визначається, в основному, набором функцій і вартістю бренду. Надійність залежить в першу чергу від того, як вона буде встановлена. До речі, про функції автосигналізації. У протиугінних системах є функції допомоги викрадачам, наприклад, автозапуск - в цьому випадку машина вже повністю готова для поїздки.
Вибір сигналізації і способу її установки
Для того щоб визначитися з цим завданням, вам необхідно керуватися наступною інформацією:
* Вартістю вашого авто;
* Конструктивними особливостями авто;
* Вашими уподобаннями та бажаннями отримати ті чи інші функції.
Ось ви придбали комплект протиугінної системи, в який, як мінімум, повинні увійти:
* Власне сам комплект сигналізації;
* Сирена (вона буває в комплекті);
* Комплект центрального замка (ЦЗ), якщо у вас авто без такого, причому можна обмежитися тільки двома дверима;
* Концевики (як мінімум для капота і багажника, якщо у вас нашемобіль).
Далі вам доведеться зробити нелегкий вибір між самостійною установкою всього цього добра або установкою на СТО. Звичайно, якщо ви не володієте необхідними знаннями та навичками проведення робіт з автомобілем (причому тут великих знань в електроніці не потрібно), а також у вас немає друзів або знайомих, які могли б допомогти, або просто немає часу і можливостей, тоді вихід один - їхати швиденько на СТО.
Але тут є мінуси: штатності установки і, отже, доступність; можливість виготовлення дублікатів ключів і брелків фахівцями СТО та, нарешті, висока вартість робіт, іноді перевищує вартість самої протиугінної системи.
Плюси: швидко і без проблем. Така установка займає, як правило, один робочий день.
При самостійній установці ви можете розмістити обладнання в несподіваних місцях, а в ще більш просунутому варіанті модифікувати небагато схему блокувань. Тоді задача викрадачів вкрай ускладниться. Але при виборі цього методу ви повинні мати у своєму розпорядженні як мінімум часом, знанням свого авто, деякими пізнаннями в схемотехніці, слюсарними навичками, а також умінням паяти.
Нестандартність при установці
Спочатку давайте розберемося, що можна прибрати, а що додати в штатну схему.
Установка протиугінною системи
Для продовження задоволення спілкування угонщика із сиреною, можна встановити дві сирени. Штатну ставимо на штатне ж місце, тобто саме видне (до речі, на СТО ставлять як простіше для монтажу), другу ж ставимо потай. Причому краще вибрати сирену з автономним живленням, по крайней мере, вона не повинна кидатися в очі або бути важкодоступній. У нашемарок ідеальне місце - порожнини передніх крил: сирену в цьому випадку під подкрилкамі не видно, але навіть, якщо здогадаються, то дістатися до неї буде вкрай складно.
І ще трохи про звук. Можна купити зумер на 12 У в магазині радіодеталей, вони є досить «горласті» і поставити його в салон. Що-небудь робити в цьому випадку з машиною буде неможливо.
Далі переходимо до центрального блоку, а вірніше, до місця його установки. Як ви думаєте, куди його ставлять на СТО? Ви маєте рацію - під панель приладів (під «торпедо»), і знайти його там не складе великих труднощів. Тому Мир Рад радить утриматися від спокуси настільки читається установки, можна вибрати багато місць цікавіше. Відразу скажемо, ні в якому разі не ставте центральний блок в моторному відсіку, де великі перепади температур і можливий вплив води, масел, палива і т.п.
Центральний блок протиугінної системи можна розмістити, наприклад, під сидіннями, під статевим покриттям і т.д. Але тут є нюанси. Справа в тому, що до центрального блоку підключаються датчик удару і сирена, які мають досить короткі шлейфи, а подовжувати їх не рекомендується. Тоді як сам датчик удару рекомендується ставити на перегородку моторного відсіку, але знову-таки всередину салону, а антену наверх лобового скла. Виходячи з цього, раціонально ставити центральний блок на підлогу в ноги передньому пасажиру. Причому буде краще, якщо блок буде закритий зверху металевим листом, що ускладнить до нього доступ і охоронить від механічних впливів. Для захисту від вологи його необхідно помістити в багатошаровий поліетиленовий пакет, а вихід проводів загерметизувати пластиліном і замотати ізоляційною стрічкою.
Наступний крок - зміна штатної проводки сигналізації. Забарвлення проводів дуже благотворно позначається на ймовірності викрадення, тому що зрозуміло призначення того чи іншого провідника. Так ось, якщо майже у самого роз'єму штатні дроти обрізати і замість них припаяти всі однакові, то розібратися в них буде дуже і дуже складно. Єдина незручність - це те, що доведеться на час монтажу вішати на кінці проводів бирки, а після закінчення всіх робіт і перевірки - їх зривати.
Харчування центрального блоку краще здійснювати з різних точок по різних проводах. Щоб зовсім ввести в оману можна навіть прокладати фальшпровода і підключати тільки один кінець до блоків сигналізації (до сирени, до центрального блоку) і направляти їх в протилежну робочому проводу сторону. Після закінчення монтажу всієї протиугінної системи необхідно зажгутовать проводку так, щоб не впадали в очі не штатні дроти. Робити це краще чорної бавовняної прогумованої ізолентою, тому що вона приховує нерівності, витримує морози і розмотати її вкрай складно.
А що зробити з «Вальт»? Так дозвольте, ми ж не в карти граємо! Не лякайтеся, карти тут не потрібні і ні до чого. Є кнопка «Валет» і призначена вона для входу в сервісний режим і аварійного відключення сигналізації. Природно, що зловмисник не повинен її виявити, інакше всі заходи будуть марними. Так от крім того, що її треба ретельно заховати і нікому про неї не говорити, бажано поставити її на роз'ємі, щоб можна було саму кнопку знімати і ставити тільки при необхідності.
Можна протягнути до кнопки не два дроти, як повинно бути, а три, а то й чотири - тоді зовсім не так вже й просто буде здогадатися, які з них замикати. Ховати можна зовсім в важкодоступних місцях і передбачити запас дроти на те, щоб витягнути. Це не завдасть великих незручностей, тому що використання «вальта» дуже рідкісне заняття.
Що стосовно установки світлодіода індикації стану протиугінної системи СІД і антени, то тут Світ Рад може порадити наступне. СІД необхідно встановити нештатно. Це, як було сказано вище, дасть зрозуміти про нестандартність установки. Зайві дроти протягувати до нього не варто.
Антену треба ставити якомога вище і за склом, а не за металом. Тут, на жаль, скритність не пройде, інакше або знизиться дальність, або її не буде зовсім. Правда, це не стосується систем без зворотного зв'язку. Є антени, які встають прямо на скло, а є, які краще кріпити до тильної сторони салонного дзеркала.
А ось як бути з кінцевиками? Концевики - кінцеві вимикачі, призначені для визначення стану дверей, капота і багажника. Якщо у вас іномобіль, то вам нема потреби міняти кінцевиків дверей і багажника. У багатьох іномарок справа закінчується тільки установкою концевика на капот.
На багатьох нашемарках вам не тільки потрібно встановити їх на капот і багажник, а й замінити на дверях, тому що штатні вкрай ненадійні. На жаль, на наших авто не вдається поставити концевики як на іно, тому чутливість залишає бажати кращого (виходить досить великий кут відкриття дверей). Довжину виступанія концевика треба підбирати, тому що продають їх більш довгими.
Про блокування
Якщо у вас карбюраторний автомобіль, то тут не варто проявляти фанатизм, тому що в такому запустити двигун не просто, а дуже просто за допомогою перемичок на котушку запалювання і стартер. Тому в цьому випадку обмежуються тільки блокуванням стартера. А ось з інжекторними поле діяльності куди ширше. Тут можна блокувати двигун за рахунок блокування:
Альтернативна блокування дверей авто
* Електронного блоку управління (ЕБУ);
* Можливо, що система не буде працювати на морозі.
Але, у всякому разі, я хочу вас попередити: слід утриматися від будь-яких дій, якщо ви сумніваєтеся в їх правильності, а також, якщо ви не маєте в своєму розпорядженні повну інформацію про той чи інший вузлі або агрегаті автомобіля.
Якщо автомобіль має електронне обладнання, а це більшість іномарок і інжекторних нашемарок, то при некоректному підключенні додаткових пристроїв ви, в крайньому випадку, ризикуєте виходом з ладу цієї електроніки, а в легкому випадку - нестабільною роботою. Тому ще раз повторюся, ви повинні добре знати пристрій свого авто!
Насправді обидва методи (самостійно і на СТО) можна поєднати. Спочатку встановити сигналізацію на СТО, а потім її доповнити своїми «приблудами». Але краще буде, а вірніше, вам буде простіше, якщо ви дізнаєтеся у установників, де і як встановлено компоненти системи.
І ще кілька моментів. Після установки сигналізації на СТО:
* Уважно огляньте свій автомобіль, чи не з'явилися нові подряпини, вм'ятини, а також «нові» деталі, які не відносяться до сигналізації;
* Перевірте справність обладнання і комплектність;
* Здавайте порожній автомобіль (вивантажите все зайве);
* Після завершення робіт (вже не на СТО) перепрограмуйте брелоки в системі. Це скине попередні налаштування, що виключить застосування брелків-дублерів (не забудьте запрограмувати свій другий брелок);
* Перепрограмуйте код системи входу в режим «Валет» (якщо такий код передбачається системою).