Санвузли в наших типових будинках просторими ніякі назвеш. Спробуйте крім ванни і раковини в Рязані розташувати там пральну машину, кошик для білизни і шафка для рушників - і для вас самих місця вже не залишиться. Мимоволі задумаєшся над тим, де роздобути 1-2 м2 додаткової площі.
Є різні способи зробити санвузол трохи просторіше. Можна спробувати обійтися малою кров'ю: відмовитися від купелі, замінивши її душовою кабіною (якщо, звичайно, всі члени сім'ї погодяться на це), перенести пральну машину в інше приміщення, придбати надкомпактну меблі для ванної кімнати. Але існують і більш радикальні рішення, такі, як об'єднання санвузла і розширення його меж (правда, перше прийнятно лише для невеликих сімей або в тому випадку, якщо в квартирі є друга «волога» зона).
Сантехкабіни заводського виготовлення почали встановлювати в будинках перших багатосекційних панельних серій. Це рішення було покликане в першу чергу скоротити терміни будівництва житла. Адже сантехкабіни, по суті, є готовою кімнатою (а точніше, блоком «ванна + туалет») - з дверима, змонтованими відрізками водопровідних, каналізаційних і вентиляційних труб, вже встановленої сантехнікою. Баштовий кран просто опускає такі «коробочки» на поверхи будівлі, що зводиться.
До початку 90-х рр. XX ст. стіни сантехкабін робили з двошарових панелей, зібраних з азбестоцементних плит товщиною 10 мм на дерев'яному каркасі, а стеля - з одинарних азбестоцементних плит. Днище кабіни, що має форму піддону з бортиками висотою 50 мм, виготовляли з важкого бетону і там же, на заводі, викладали керамічною плиткою. Стіни, стеля і днище збирали в єдину конструкцію за допомогою металевих пластин, саморізами і болтів, заанкерённих в бетон. Пізніше азбестоцементні плити замінили монолітними армованими гіпсовими товщиною 50 мм. При будівництві будинку кабіну ставлять не впритул до капітальних стін будівлі, а з монтажним зазором шириною 30-50 мм (цю щілину заповнюють клоччям, а потім штукатурять).
І все ж неправильно було б вважати, що сантехкабіни потрібна тільки будівельникам. Вона вірно служить і мешканцям будинку. Добре відомо, що в хрущовках найменша протікання неминуче закінчується побаченням з сусідами, що живуть поверхом нижче. Тим часом в будівлях більш сучасної споруди пара відер води на підлозі ванній не обертається стихійним лихом. Завдяки наявності водонепроникного статі-піддону ви можете спокійно дозволити дитині влаштувати морський бій у вашій «акваторії». А якщо прорветься гнучка підводка до змішувача або бачка унітазу, у вас буде деякий запас часу, щоб перекрити вентилі на стояку. Тому після демонтажу сантехкабіни необхідно влаштувати новий гідроізолірующій підлогу.
Навіть якщо ви не збираєтеся збільшувати санвузол, а хочете лише об'єднати ванну і туалет, демонтувати кабіну доведеться цілком. Справа в тому, що при знесенні перегородки (або будь-який з стін) конструкція втратить жорсткість і внаслідок цього виникнуть деформації, які з часом будуть збільшуватися.
Демонтаж сантехкабіни - досить трудомісткий процес. Його можна здійснити лише на початковому етапі ремонту - до того, як стартують оздоблювальні роботи. Кабіну руйнують поступово, видаляючи один за одним невеликі фрагменти. Найкраще робити це за допомогою спеціальної дискової пили, однак на практиці частіше в хід йдуть перфоратор, кувалда і болгарка (для різання армуючої сітки). На перший погляд подібні дії не вимагають від майстрів високої кваліфікації, тому велика спокуса звернутися до випадкових робочим, послуги яких обійдуться недорого. Однак це ризикований шлях. Адже при пошкодженні труб магістрального водопроводу і каналізації витрати на ліквідацію аварії можуть багаторазово перевищити зекономлені кошти. Звернувшись до спеціалізованої або велику будівельну фірму, ви будете застраховані від подібних неприємностей. Демонтаж душових кабін в Рязані коштує порівняно недорого - 8-15 тис. Руб. плюс 3-4 тис. руб. за вивезення будівельного сміття (цієї статті витрат в будь-якому випадку не уникнути).
Водонепроникний підлогу-піддон споруджують в кілька етапів. Оскільки в домашніх умовах майже неможливо приготувати гідротехнічний бетон (його головна особливість - висока щільність, яку на заводі забезпечують за допомогою вібропресовки), доводиться створювати багатошарову конструкцію.
Перш за все, на плиту перекриття наклеюють два шари рулонної гідроізоляції з взаємно перпендикулярним напрямком полотнищ. Слід надавати перевагу вітчизняні матеріали з модифікованого бітуму на міцній волокнистої (стеклохолст, склотканина) або нетканій поліефірної основі (Бірепласт марок ТПП і ХПП, гідростеклоізол, изопласт, рубітекс, стеклоеласт, техноеласт, філізол). Смуги кожного шару розташовують з нахлестом близько 100 мм, сплавляючи їх один з одним за допомогою газового пальника або склеюючи мастикою. Ізоляцію заводять на стіни так, щоб її край височів над рівнем майбутнього чистового статі приблизно на 50 мм.
Після цього в дверних отворах встановлюють дошки опалубки і відливають стяжку товщиною 30-50 мм. У розчин необхідно додати пластифікуючі, що ущільнюють і гідрофобізуючі присадки, такі, як Ceresit СС 92 ( «Хенкель-Баутехнік»), «Типром С» (САЗИ), «АрмМікс Суперпласт» ( «Альянс-СТ», все-Росія). Як заповнювач використовують щебінь або керамзит (фракція не більше 10 мм), а для армування - сталеву сітку з діаметром прутів не менше 3 мм і розміром осередків до 100 мм. Краї сітки загинають вгору так, щоб в 25-30 мм від краю стяжки вийшли випуски довжиною 40-Д5 мм. Далі переходять до відливання бортика. На наступний день, коли по бетону, уклавши широкі дошки, вже можна ходити, встановлюють опалубку вздовж стін кімнати з відступом близько 40 мм і доливають бортик висотою 35-65 мм (з урахуванням того, що 10-15 мм «з'їсть» підлогове покриття) . Таку ж висоту має мати і стрічкове підстава перегородки між ванною і туалетом - його вирішується не армувати. Через 2 тижні, коли стяжка остаточно «встане», її покривають фарбувальної гідроізоляцією, що допускає облицювання поверхні керамічною плиткою.
Ідеальний варіант, коли рівень підлоги в санвузлі виявляється на 2530 мм нижче, ніж в інших приміщеннях (тоді можна обійтися без незручного виступаючого порога). Однак це можливо лише в тому випадку, якщо у всій квартирі влаштовують товстий (не менше 60 мм) тепло- або звукоізоляційний чорнову підлогу. У всіх інших ситуаціях проектувати поріжок слід так, щоб його висота була не менше 30 мм, - «низькопрофільні» уступи більш травмонебезпечні.
Плівковий стеля абсолютно не боїться вологи, може бути матовим або глянцевим, мати різні кольори. Однак термін його служби не перевищує 10 років-з часом матеріал змінює відтінок і провисає. До того ж при монтажі натяжної стелі невеликій площі діє націнка, що часом доходить до 50% від звичайної (і без того досить високою) вартості, а комплектів длят самостійної установки в продажу немає. Підвісна стеля споруджують на каркасі з оцинкованих сталевих підвісів і напрямних. Підшивання матеріалом можуть служити алюмінієві рейки, плитки з пластика, скловолокна або екструдованого полістиролу, вологостійкі гіпсокартонні листи (останні покривають фарбою для вологих приміщень). Як правило, підвісна стеля дешевше натяжної, проте його монтаж займає більше часу.
Як не сісти в калюжу
Нерідко підлогу у ванній споруджений так, що в важкодоступних місцях накопичується волога. Незабаром там з'являється грибок, через якого страждають і будівельні конструкції, і ваше здоров'я. Щоб не допустити цього, необхідно:
простежити, щоб стяжка мала невеликий (близько 0,5%) ухил по відношенню
до тієї частини ванної кімнати, яка залишиться вільною від сантехніки і меблів; викласти плиткою всю поверхню підлоги (в тому числі і під сантехприладами);
відмовитися від глухого незнімного екрану для ванни в Рязані. В крайньому випадку, слід передбачити в ньому дренажно-оглядовий люк на рівні підлоги. Небажано також встановлювати меблі з цоколем.
Реконструкція санвузла зазвичай має на увазі перенесення сантехніки, підводку до якої доводиться маскувати. Водопровідні труби в Рязані можна заховати в стягуванні, однак каналізаційні там не вмістяться. Адже їх діаметр становить 50-100 мм, до того ж потрібно враховувати необхідність ухилу (1-2%). Зливні труби приховують по-різному. Універсальним засобом маскування комунікацій є короба, що зводяться будівельним способом. Однак високу і широку «щабель» уздовж стіни далеко не завжди вдається обіграти в інтер'єрі. На щастя, в арсеналі дизайнерів є й інші прийоми. Труби великого діаметра легко приховати всередині подіумів, шаф і стелажів, за екранами для ванни, в підставі перегородок і полуперегородок. Кращі матеріали для всіх подібних конструкцій - цементні панелі товщиною 12,5 мм, армовані стеклотканевой сіткою, наприклад «Аквапанель» ( «Кнауф»), а також плити з екструдованого полістиролу товщиною 20-60 мм (скажімо, Ruspanel, обидві - Росія). Для перших потрібно металевий каркас, другі при складанні компактних конструкцій допустимо скріплювати безпосередньо один з одним за допомогою гвинтів і спеціального клею. Обидва матеріали розраховані на облицювання плиткою, мозаїкою і т. П.
При монтажі унітазу в Рязані важливо не порушити гідроізоляцію підлоги. З цієї точки зору оптимальні кріплення на клей до чистового покриття або установка на заздалегідь вмуровані в стяжку шпильки. Використовуючи шурупи, отвори в підлозі заповнюють полімерної мастикою або силіконовим герметиком, перш ніж забивати в них дюбелі.
Жодна ванна кімната не може обійтися без вентиляції. У багатьох будинках санвузол з'єднаний з загальнобудинкових вентканалу за допомогою відкритого короба, який неминуче демонтують разом з Сантехкабіни. Відновлювати цю громіздку і несимпатичну конструкцію не має сенсу. Набагато краще, опустивши стелю на 120-150 мм, врізати в нього вентиляційні решітки, а потім з'єднати їх із стояком за допомогою гнучкого металлорукава або пластикового короба.