Після покупки у мотобратана runner79 (який тепер колупає старий 412ий москвич, викладаючи свої епоси на цей ресурс) у мене ніразу не працював автокорректор фар, який штатно був встановлений на мій ржопель 15 років тому в не дуже далекій Німеччині, тому що належить - лампи газорозрядні .
Проблема на перший погляд була у відсутності тяги переднього важеля, яка, як відомо, при зносі вивалюється і втрачається. Раннер пожертвував магнітик на холодильник, вирізав квадратик і помилка пропала. Але мій довбаний перфекціонізм не дає мені іноді жити спокійно. Перша проблема - відсутність переднього датчика була усунена досить швидко: вдалося купити в залишках новий датчик за смішні 3000 рублів (;)) в Єкатеринбурзі. Але толку від цього виявилося мало - система як і раніше не працювала, при різкому старті або завантаженні корми фари різко сіпалися вгору.
З цією штукою справи пішли веселіше: відразу стало зрозуміло що справа в задньому датчику (який стояв, і був свідомо справний, як мені здавалося). Та ба до було. Блок управління фарами говорив, що з цього самого потенціометра він знімає аж 4.9 вольта.
Тут треба зробити відступ і розповісти про принцип роботи цих самих датчиків. В системі регулювання фар використовується два датчика, приєднаних через тягу до переднього і заднього важеля лівого боку автомобіля. Датчики ці не звичайні потенціометри, а безконтактні герметичні штуки, що працюють на ефекті холу. У тязі є гумка, в гумці квадратний магніт, гумка вставляється в грушу датчика. і вільно там обертається, ніяких контактів у вигляді доріжок, зрозуміле справа немає. У датчика є три виходи:
дроти до датчика положення кузова opel omega b
Чорно-червоний - маса
Червоно-корічнеий харчування + 5V
Коричнево-білий - власне сигнал, зчитування блоком управління. Робочий діапазон 0.5-4.9V
Він же в розібраному вигляді:
датчик положення кузова opel omega b
Якщо в оп-комі у вас з датчика приходить 0, то датчик в обриві. Якщо 4.9, то випала тяга (або ще що веселіше, але про це нижче)
Я скинув колесо і почав міркувати, як це так вийшло, що приіржавілого болтами потенціометр проситься розвернутися аж на 60 градусів. щоб потрапив в робочі кути. Я навіть приволік старий датчик і став крутити його, щоб зрозуміти як правильно він повинен стояти. Поки думав - крутив в руках тягу з гумкою і звернув увагу на шліц, який так і хочеться покрутити викруткою. І точно! Магніт крутиться в гумці і можна виставити будь-який кут магнітного поля! Виходить хтось славно покрутив викруткою і збив показометр, в результаті чого мій датчик при завантаженні корми видавав відразу після 4.9 - 0.5 вольта і тому фари різко сіпалися вгору! Видно світло в кінці тунелю!
юстирування датчика положення кузова викруткою opel omega b
Загалом на домкраті я от'юстіровать положення заднього потенціометра на значення 0.7 вольта - мінімум при повністю розціпленої підвісці.
юстирування датчика положення кузова викруткою opel omega b
При опусканні домкрата і стисненні підвіски свідчення нашого "показометр" повинні піднятися приблизно до 2-2.5В в залежності від стану пружин і кількості мотлоху в багажнику (який звичайно краще викласти, хоча б ненадовго, а краще назовсім). Принцип роботи такий: напруга з датчика зростає (корми завантажується) - фари опускаються, і навпаки, напруга падає (корми розвантажується) - фари розуміються.
Передок працює навпаки: напруга переднього датчика на домкраті повинна бути 4.8 вольта, в міру опускання цей показник опуститься до 1.7-2В. Відповідно при зростанні напруги фари опускаються, при зменшенні - піднімаються.
Юстіровать можна і без op-com'а (але так само на домкраті, розтиснувши підвіску!) Досить крутити викруткою паз (якщо ви впевнені в своїх силах))) до моменту коли фари перестануть підніматися (низька напруга - для заднього важеля), після чого чуть чуть повернути взад, зловити момент. Те ж саме для переднього важеля, тільки момент ловимо на нижньому положенні фар (висока напруга). Не забудьте змастити "литолом" гумову частину тяги, яка вставляється в датчик і тягу від важеля до тяги датчика.
От і все. Залишається тільки відкалібрувати все це господарство "в нулі": на що стоїть на рівній поверхні машині. (Якщо звичайно в цьому є необхідність) Без тещі, жучки і картопель в багажнику. Мені знадобилося, так як Basic position (базова позиція) переднього важеля була зашита зі значенням в 3.9 вольта. Після того як я опустив машину з домкрата у мене обидва важеля встали в 2.2V,
я похитав машину передній встав в 1.8V, а задній в 2.6V,
сервомотори фар були в положенні 2.9V, що майже в серединці, ткнув в останню кнопку, не пам'ятаю що там написано (який то марення не відповідає істині від китайського перекладача з англійської-на російський), натиснув праву нижню кнопку з ще одним маренням, вгорі з'явилося active, через пару хвилин inactive - готово. Орієнтуйтеся по підпису самого вікна програми, має бути написано calibration. Потім тикаємо "назад" і дивимося в основний термінал, якщо блок відповів last calibration (980310) (число може і не змінитися) то все О'k. Можна перевірити, подивившись значення змінних. Значення в вікнах Basic Position повинні змінитися на поточні значення. Якщо відповів щось типу OutOfRange, то один з датчиків вийшов за робочий діапазон і потрібно їхати в сервіс до людини з прямими руками повторити процедуру спочатку.
Тепер у вас все в нулі, і має працювати.
Якщо у вас немає одного з датчиків - ставте робочий назад, замість переднього змінний резистор, як це зробив Mooncat. (Між червоно-коричневим і коричнево-білим), обертаючи його виставте 2 вольта (можна вимірювати між коричнево-білим і чорно-червоним, якщо немає op-com), юстіруйте (або не юстіруйте))) і їздите без набридливої помилки low- beam)
Не забудьте зачепити страховку на випадок випадання тяги з датчика. Я зробив це звичайною стяжкою:
Блок управління фарами знаходиться під правим переднім підкрилки: