Дерев'яні котеджі, будинки, дачі не можуть надовго зберегти свій зовнішній вигляд. Він вимагає спеціального захисту особливо в умовах нашого клімату з характерними температурними перепадами і атмосферними опадами. Як варіант обробки можуть виступати покриття фарбою або популярний в даний час сайдинг. Практичний матеріал все частіше замінює натуральний камінь, який обходиться власникам будинків недешево. Розглянемо варіанти обробки фасадів дерев'яних будинків даними матеріалами.
Сайдинг: монтуємо самі
Від рівного розташування брусків обрешітки залежить точне положення елементів сайдинга і зовнішній вигляд будинку. Для фіксації панелей сайдинга до решетування краю матеріалу мають перфоровану структуру. Для простого монтажу передбачені замки на нижніх і верхніх краях. По висоті можна оформити сайдингом будь-яку конструкцію: за допомогою замків панелі легко збираються в єдине полотно. За кромці смуги кріпляться до обрешітки. Намагайтеся не забивати цвяхи занадто глибоко, це може привести до деформації сайдинга. При температурних перепадах може «піти хвиля» по стіні. Кріплення смуги матеріалу починаємо з середини панелі, поступово просуваємося до краю. У профилированной смузі намагайтеся забивати цвях точно посередині отвору, щоб дати можливість матеріалу «дихати». При температурних перепадах можливі стиснення і розширення пластика, що є нормою.
Під час нарізки смуг сайдингу не забудьте використовувати захисні окуляри. Можна здійснювати різання циркулярною пилкою з тонкими зубами. В такому випадку різання проводиться в зворотній бік. Це дозволить провести різку чистіше і акуратніше. Можна скористатися ножицями по металу. Леза використовуємо тільки на три чверті. Допускається використання гострого ножа. В такому випадку надріз робиться не на всю глибину. По лінії надрізу ламаємо матеріал.
Між панелями утворюються невеликі зазори, які служать в якості природної вентиляції. Між латами потрібно укласти панелі утеплювача, які зверху обов'язково покриваємо шаром гідроізолюючого матеріалу. Це дозволить зберегти тепло в будинку, теплоізоляція буде захищена від вологи. Навколо віконних і дверних прорізів, звідки може надходити волога, слід обробити зазори герметиком.
Якщо доводиться проводити роботи в зимовий період, то пам'ятайте, що матеріал стає більш крихким. Непрофесіоналам не рекомендується здійснювати монтаж сайдингу при температурі нижче нуля градусів. Перед укладанням сайдинг повинен полежати на вулиці 2-3 години, щоб адаптуватися до температурного режиму. Допуск на стиск в такому випадку буде становити не 6 мм, а 10-12 мм.
Для обробки цоколя можна використовувати спеціальний вид сайдинга. Можна комбінувати цокольний сайдинг одного кольору і основне полотно світлого відтінку. Але варто враховувати те, що цокольний матеріал має велику товщину і щільність.
Підготовчі роботи перед фарбуванням будинку можуть зайняти більше часу і сил, ніж сама забарвлення. Уважно огляньте будинок, знайдіть ділянки, які зазнали впливу цвілі, грибка, комах. Пошукайте фрагменти, на яких фарба здулася, відшарувалася, облізла або потьмяніла. Для зачистки поверхні дерев'яного будинку використовуємо захисні окуляри, респіратор, щільний одяг і рукавички. Дрібні шматочки старої фарби і пил можуть потрапити в легені, що призведе до погіршення самопочуття.
Якщо стіни будинку виконані з деревини або деревоволокнистих панелей, то застосовуємо скребок для очищення поверхні. Якщо скребок недостатньо гострий, то трохи підточить його. При натисканні на стіну намагайтеся рухатися рівномірно, без стрибків і тиску. При обробці кутів можна використовувати фігурні скребки. Намагайтеся не пошкодити саму деревину, пам'ятайте, що перед нами стоїть завдання зняти стару фарбу, а не верхній захисний шар деревини.
Для додання гладкості тим поверхням, які ми обробили за допомогою скребка, використовуємо шкурку. Для дерева підійде також шліфувальна машинка, але не використовуйте її для обробки деревоволокнистих плит.
Якщо за допомогою механічного впливу не виходить видалити стару фарбу, то можна вдатися до хімічних складів. Багато водні фарби, морилки, лаки, грунтовки знімаються за допомогою органічних змивів сильної дії. Для нанесення шару змивки на дерев'яну поверхню використовуємо кисть з натуральної щетини. Наносимо склад на невеликі фрагменти по 0,2 м2 товстим шаром. В інструкції з використання виробником має бути зазначено, на який час необхідно залишити склад. Лакофарбове покриття розм'якшиться, його можна зняти за допомогою шпателя або дерев'яної лопатки. Якщо необхідно, то нанесіть склад повторно. Для фінальної зачистки Не застосовуйте жорстку металеву щітку, вона зробить поверхню «скуйовдженою» через волокон, які зашкодить щітка. Скористайтеся зім'ятою папером, серветками, газетами, щоб очистити поверхню. Не рекомендується застосовувати подібні змивки для обробки горизонтальних поверхонь, які спрямовані лицьовою стороною вниз, наприклад навіс на ганку.
Спростить завдання видалення старої фарби або лаку теплова гармата. Але при роботі будьте гранично обережні. Постеліть вологі ганчірки під стінами. Періодично дані ганчірки змочуйте за допомогою шланга. На ту стіну, яка буде піддаватися обробці тепловою гарматою, набризгайте води. Коли після обробки стара фарба вздуется і розм'якшиться, зніміть її обережно шпателем. Ні в якому разі не вдавайтеся до допомоги пропанових пальників або паяльних ламп. Якщо старе покриття містить свинець, то стіну ні в якому разі не можна обробляти тепловою гарматою: при випаровуванні свинець може завдати шкоди людині.
До нанесення грунтовки необхідно розібратися і з плямами від грибка, цвілі. Огляньте північну сторону будинку. Особливу увагу приділіть фрагментами під дахом, навісами. Грибок любить розмножуватися в затемнених місцях, теплих і вологих. Водорості можуть з'явитися і на світлі. Фунгіцидна змив використовується для видалення грибка зі стін будинку. Можна зробити розчин самостійно: в пропорції 1: 3 змішуємо відбілювач і воду. При нанесенні змивки на плями від грибка, не забудьте обробити стіну в радіусі 50 см. На 30 хвилин залишаємо поверхню висихати, у міру підсихання наносимо склад знову. Фрагменти стіни підлягають обробці чистою водою, потім їх необхідно протерти сухою ганчіркою.
Грунтовку потрібно наносити на рівні поверхні, щоб підвищити адгезію і забезпечити рівномірне нанесення фарби. Без грунтовки не обійтися в тому випадку, якщо стіна виконана з пористого матеріалу, який активно почне вбирати вологу. Для того щоб речовини з грунтовки не проникали в фарбу, використовуємо Органоразбавляємиє ґрунтовку. Слідує рекомендаціям виробника при нанесенні шару грунтовки.
Щоб надійно «закупорити» ходи комах, видалити нерівності, вибоїни, відколи, необхідно скористатися герметиком. Якщо на старому покритті є потрісканий склад, то його необхідно видалити і замінити новим. Для зовнішньої обробки підійдуть силіконові герметики, але їх не фарбують. Для застосування на вулиці підійдуть акрилово-силіконові і акрилові герметики.
Для фарбування великої площі нам знадобиться валик, кисті, краскопульт. При виборі кисті зверніть
увагу на ті варіанти, які мають металевий фіксатор волосся. Але щетина повинна бути не затиснута обідком, а прибита до ручки: це дозволить волоскам надійно закріпитися в кисті і не випадати при використанні. Перед застосуванням кисті вимагають спеціальної підготовки. Якщо ви плануєте проводити забарвлення водорозчинні фарбами, то намочіть кисті звичайною водою. Якщо кисті використовуються для нанесення органоразбавляємих продуктів, то кисті замочуємо в уайт-спірит. Перед тим, як кисть буде занурена в фарбу, смахніте все залишки води або уайт-спіриту. Хороша кисть здатна забезпечить високу покриваність.
При нанесенні органоразбавляємих фарб застосовуємо валики з натурального мохеру або овчини. Для застосування водорозбавляються фарб підійдуть синтетичні валики. Гладкі поверхні краще фарбувати валиками з коротким ворсом. Для нерівних поверхонь краще застосовувати валики з довгим ворсом (12-25 мм).
При виборі фарби варто зупинити увагу на водорозбавляються фарбах, якщо ви хочете, щоб стіни будинку довше зберігали колір, блиск. Але органоразбавляємиє фарби при нанесенні навіть в один шар добре зв'язуються з поверхнею. Якщо роботи проводяться при температурі нижче 5 градусів тепла, то їх стійкість тільки збільшується.
Акрилові фарби відрізняються гарну адгезію при високій вологості. Інші фарби можуть утворювати бульбашки і відшаровуватися. Фарби на основі акрилату поглинають менше води, стійкі до впливу вологи, швидко сохнуть.
Роботи з нанесення фарб краще не проводити при температурі вище 30 градусів тепла. Якщо офарблюємо поверхню в темний колір, то краще уникати прямих сонячних променів під час роботи. Якщо фарбувати стіну водної фарбою, а на вулиці в цей час буде дуже жарко, то фарба моментально висохне. Але це призведе до того, що термін її служби виявиться недовгим. При температурі нижче 5 градусів тепла фарби гірше сохнуть, а за той час, коли вони будуть сохнути, на поверхню прилипне бруд і пил, що позначиться на зовнішньому вигляді стіни. Перед роботою уточніть прогноз погоди, щоб не опинитися під дощем.