Уточнюю - мова піде про сервіс гальм на передньому колесі. Втім, задній гальмо обслуговується абсолютно так само.
Після недовгого отмоканія в WD-40 і попереднього очищення поверхні супортов від особливо великих шматків бруду, дістаємо компресор і видуваємо гальмівні поршні. Головне, не застосовувати великий тиск, інакше поршні не тільки вийдуть, але і полетять далі. 🙂 2-3 атмосфери буде досить.
На фотографії вище показано, куди дути повітря (червона стрілка), попередньо поклавши туди гумове кільце-ущільнювач. Для того, щоб видути поршні з тих половинок супортов, до яких кріпляться гальмівні шланги, потрібно закрити отвори банджо-болтів звичайними, без отворів. В даному випадку прекрасно підійдуть болти кріплення супортов (зелена стрілка). Загалом, видуваємо поршні, при необхідності притримуючи ті, що працюють нормально і тому намагаються вискочити раніше підклинювати.
Чистимо все поверхні за допомогою WD-40, яка дуже добре відшаровується будь-який бруд. Особливо акуратно слід підійти до очищення поршнів - щоб не пошкодити їх довелося інвестувати в процес цілий рулон туалетного паперу. Папір хороша тим, що відмінно вбирає брудну WD-40, що значно знижує ризик подряпати поршні, якщо її міняти в міру забруднення. Після очищення супортов витягаємо старі кільця ущільнювачів і викидаємо, тому що їх не можна використовувати повторно, навіть якщо їх не знищувати за допомогою WD-40. Ретельно чистимо канавки сальників і пиляків і переходимо до огляду поршнів.
Під шаром бруду виявилася подряпина - ймовірно при якомусь гальмуванні пильовик не витримав, поршень злегка перекосило і він стикнувся з металом. Щоб усунути цю проблему, беремо полірувальну пасту з дуже дрібним абразивом і поліруємо. Є спокуса застосувати для цього електродриль, але поршень залишиться більш живим, якщо полірування зробити руками.
Після полірування поршнів, моєму всі деталі спочатку водою, потім спеціальною рідиною для очищення гальм. Крім того, що ця рідина так само непогано очищає поверхні як і WD-40, вона їх ще й знежирює. Це важливо, тому що потрібно видалити залишки WD-40 (а вода через WD-40 на поверхні деталей не затримується). Крім того, очисна рідина вилітає з балончика під тиском і вимиває дрібні шматки бруду з важкодоступних місць. Потім моєму коритце і заливаємо деталі гальмівною рідиною. В принципі, можна було не мудрувати з WD-40, а все почистити гальмівною рідиною, але тормозуха сильно роз'їдає (або сушить) шкіру на руках. Робота по очищенню довга і брудна, в рукавичках її робити не дуже зручно - тому миття рук в гальмівній рідині було зведено до мінімуму.
Змочуємо все ущільнювальні кільця в гальмівній рідині. Вставляємо в канавки спочатку сальники (більш товсті кільця ущільнювачів), які розташовані більш глибоко в супорт, потім пильовики (зовнішні ущільнювачі, які перешкоджають попаданню бруду до сальникам). Акуратно вставляємо поршні і руками вдавлюємо їх в супорти. Якщо не виходить, то потрібно перевірити чи правильно встановлені гумові кільця. Якщо правильно, то потрібно повторити полірування поршня до тих пір, поки поршень не буде рухатися відносно вільно, з невеликим зусиллям. Після цього кладемо останнім кільце ущільнювача там, де рідина повинна перетікати з однієї половини гальмівного супорт в іншу і збираємо супорти, затягуючи кожен з болтів крупленія на 22 Н / м. Далі ставимо на свої місця гальмівні колодки, затягуємо болти кріплення колодок на 6 Н / м.
Наочна демонстрація того, що буває при переборі з затягуванням болтів кріплення колодок. Це тріщина, яку зробив якийсь криворукий лось, якого я колись платив гроші за обслуговування мотоцикла. Хотілося б думати, що це сталося не в тому гаражі в сусідньому селищі, куди я возив мотоцикл регулярно.
Далі розводимо колодки, якщо поршні були втоплені руками не на достатню глибину. Це можна зробити і викруткою, але краще використовувати спеціальне пристосування - дві паралельні пластини, які розходяться, коли крутиться ручка з гвинтовим різьбленням. Монтуємо супорти на вилку, затягуючи кріпильні болти на 38 Н / м. Потім приєднуємо гальмівні шланги (момент затягування 23 Н / м) і приступаємо до прокачування гальм.
На відміну від простої заміни гальмівної рідини. Зараз гальмівна система дуже суворо завоздушена. Тому, щоб прокачати гальмівну систему в такому стані, потрібно робити все правильно - інакше нікакак, ручка гальма настільки м'яка, що вичавлюється повністю без найменшого опору. Відкручуємо гайковим ключем обидва зливних штуцера, потім закручуємо їх руками так, щоб руками можна було і відкрутити. Приєднуємо до зливного штуцера далекого (як правило лівого) гальмівного супорт гумовий шланг, опускаємо інший його кінець на підлогу і качаємо ручку гальма до тих пір, поки в трубці не відобразиться гальмівна рідина. Качаємо так: закручуємо зливний штуцер, робимо кілька енергійних качків ручкою гальма, поки там не з'явиться хоч якийсь тиск. Потім, не відпускаючи натиснуту ручку, відкручуємо штуцер і тут же закручуємо (все це руками, без застосування гайкового ключа). З кожним разом ручка гальма повинна ставати все жорсткіше і жорсткіше. Якщо, скажімо, на десятий раз жорсткості не спостерігається, то потрібно шукати витік або натискати ручку під час прокачування більш енергійно.
Загалом, здалася рідина в зливний трубці ... Ура. Тепер можна і потрібно позбавлятися від повітряних бульбашок. Робиться це абсолютно так само, як було описано вище. Просто починати це робити потрібно з ближнього супорт, але для того, щоб це зробити ефективно, потрібно спочатку заповнити рідиною дальній супорт і ведучий до нього гальмівний шланг. Одне маленьке відмінність - тепер вішаємо зливну банку на кермо, щоб вільний кінець гумового шланга, приєднаного до зливного штуцера був десь на рівні розширювального бачка. Качаємо, тримаємо важіль гальма, відкриваємо штуцер, стравлювати тиск, закриваємо. Залежно від типу гальмівної рідини швидкість прокачування буде різна. DOT 4 замучить наявністю дрібних пухирців повітря, DOT 5.1 більш текуча, тому з нею гальма прокачиваются значно легше.
Після того як, незважаючи на всі зусилля, повітря перестане виходити з зливного штуцера, переходимо до дальнього супорт, закрутивши зливний штуцер ближнього гальмівного супорт. Прокачуємо дальній супорт. Під час процесу прокачування не забуваємо стежити за рівнем гальмівної рідини в розширювальному бачку, якщо рідина там несподівано закінчиться, то прийдеться починати процес прокачування спочатку. На завершення, затягуємо зливні штуцери динамометричним ключем на 8 Н / м. Якщо все було зроблено правильно, то зараз гальмівна ручка настільки жорстка, як вона має бути, виходячи з її заводських параметрів.
Тепер про сумне: бюджет такого сервісного обслуговування близько 75 USD тільки на кільця ущільнювачів. Це вартість оригінального сузуковского набору для ремонту. Можливо, має сенс пошукати неоригінал подешевше.
Останнім важливим справою було збільшення відстані між ручкою газу і гальмівним важелем. Я і так в основному користувався максимальної регулюванням (позиція №1), але на треку в міру перегріву гальм ручка трохи провалюється, змушуючи пріщемлять пальці на ручці газу. Тому, щоб зрушити діапазон регулювань в більшу сторону, під регулювальний гвинт були наклеєні дві алюмінієві шайби. Тепер гальмівний важіль повністю заточений під велику лапу. 🙂