1 - позитивні діоди 2 - негативні діоди
3 - додаткові діоди
22. Перевірте справність регулятора напруги.
Підключіть контрольну лампу 12 В до щіток.
Подайте напругу 12 В: "+" на висновок, а "-" на
"Масу" щіткотримача. Контрольна лампа повинна спалахнути.
23. Збільшіть напруга до 15-16 В - лампа повинна згаснути. Якщо лампа не гасне або не світиться після напрузі 12 В,
замініть регулятор з
щіткотримачем.
24. Перевірте легкість переміщення щіток в
щеткодержателе і їх
виступаніє. якщо щітки
виступають з
щеткодержателя менш ніж на 5 мм, замініть
регулятор напруги з
щіткотримачем. при
виявленні на щітках
відколів і тріщин замініть регулятор.
25. Огляньте контактні кільця. Якщо на них є задираки, ризики, подряпини, сліди зносу від щіток і т.п. кільця необхідно прошлифовать. якщо
пошкодження кілець можна видалити шкіркою, проточите кільця на токарному верстаті, знявши мінімальний шар
металу, і потім
прошліфуйте.
26. Перевірте омметром (тестером) опір обмотки ротора,
приєднавши його до
контактних кілець. Якщо омметр покаже
"Нескінченність", значить, в обмотках обрив і потрібно
замінити ротор.
27. Перевірте за допомогою контрольної лампи, чи немає замикання обмотки на
корпус ротора. Підключіть контрольну лампу до
акумуляторної батареї. Один з дротів
підключіть до корпусу
ротора, а другий -
по черзі до кілець. В обох випадках лампа не
повинна горіти. Якщо лампа загоряється, то обмотка
замкнута: необхідно
замінити ротор.
28. Огляньте статор. На внутрішній поверхні
статора не повинно бути
слідів зачіпання якоря про статор. Якщо є знос, треба замінити підшипники або кришки генератора.
29. Перевірте, чи немає обриву в обмотці статора. Підключіть контрольну
лампу до акумуляторної
батареї. По черзі
підключіть контрольну лампу до висновків обмотки. У всіх трьох випадках лампа повинна горіти. Якщо лампа не загоряється, стався обрив в обмотці. Замініть статор або обмотку.
30. Перевірте, чи немає замикання обмоток статора на корпус. Підключіть
контрольну лампу до
акумуляторної батареї. Підключіть лампу до
висновку обмотки статора, а провід від джерела струму - до корпусу статора. Якщо лампа спалахує, значить, є замикання:
необхідно замінити
статор або обмотку.
31. Перевірте діоди
випрямного блоку за допомогою контрольної
лампи 12 В і
акумуляторної батареї. Для перевірки замикання в позитивних і
негативних діодах
підключіть "+" батареї через контрольну лампу до висновку "30" генератора, а "-" батареї - до корпусу генератора. якщо лампа
загоряється, то в діодах є замикання і блок
потрібно замінити (див.
рекомендацію).
рекомендація до
операції 31
перевірити
випрямний блок
можна без зняття
генератора з автомобіля. Для цього від'єднайте
дроти від акумуляторної батареї і генератора, а також зніміть колодку з дротом з виведення
регулятора напруги.
32. Для перевірки
позитивних діодів
підключіть "+"
акумуляторної батареї
через контрольну лампу до висновку "30" генератора, а "-" акумуляторної батареї - до одного з болтів
кріплення
випрямного блоку.
Якщо лампа горить, значить, є замикання в
позитивних діодах:
блок необхідно замінити.
33. Для перевірки
негативних діодів
підключіть "+"
акумуляторної батареї
через контрольну лампу до одного з болтів
кріплення
випрямного блоку, а "-" акумуляторної батареї - до корпусу генератора. Якщо лампа загоряється, то в негативних діодах є замикання: блок
необхідно замінити (див. попередження).
попередження до
операції 33
Палаюча лампа при
перевірці негативних
діодів може вказувати
також на замикання
обмотки статора на корпус генератора, проте така несправність
зустрічається набагато рідше, ніж замикання діодів.
34. Для перевірки
додаткових діодів
підключіть "+"
акумуляторної батареї
через контрольну лампу до висновку "61" генератора, а "-" акумуляторної батареї - до одного з болтів
кріплення
випрямного блоку.
Якщо лампа загоряється,
значить, є замикання в додаткових діодах.
Блок необхідно замінити.
35. Огляньте кришку генератора з боку
приводу. Якщо є
тріщини, особливо в
місцях кріплення
генератора, замініть
кришку. Виміряйте діаметр посадкового місця під
підшипник в кришці з
боку приводу. якщо
отвір під підшипник деформовано або його
діаметр перевищує 42 мм, замініть кришку.
36. Перевірте легкість обертання підшипників.
Якщо при обертанні
підшипників з'являється
люфт між кільцями,
перекат або заклинювання тіл кочення, підшипники потрібно замінити. також
замініть підшипники з
пошкодженими захисними кільцями або слідами
підтікання мастила.
37. Огляньте кришку генератора з боку
контактних кілець. якщо
є пошкодження або
зношене посадочне
кільце під підшипник,
замініть кришку.
38. Справність
конденсатора можна
перевірити мегомметром
або тестером (за шкалою
1-10 МОм). Підключіть один щуп тестера до
контакту конденсатора, а другий - до корпусу
генератора. перед
підключенням прилад
показує
"Нескінченність". У момент підключення
опір має
зменшитися, а потім
повернутися в колишнє
становище: в цьому випадку конденсатор справний.
Несправний конденсатор треба замінити.
39. Зберіть генератор в порядку, зворотному
розбиранні. Зверніть
увагу: отвори в
кришках для кріплення
генератора повинні бути
соосни (за даними заводу-виготовлювача відхилення від співвісності не повинно
перевищувати 0,4 мм). Гайку кріплення шківа
генератора затягніть
моментом 39-90 Н / м (3,9-9, 0 кгс / м)
Перевірка і регулювання теплових зазорів в газорозподільному механізмі.
Теплові зазори; в механізмі газорозподілу регулюйте на холодному двигуні не раніше ніж терез 30 хв після його зупинки. При регулюванні теплових зазорів колінчастий вал встановлюйте сел.
Ремінь приводу вентилятора - Регулювання натягу
Загальні відомості При правильно відрегульована натягу ремінь повинен прогинатися на 7-9 мм при додатку зусилля 40 Н (4 кгс) посередині між шківом вентилятора і натяжним роликом. Натяг.
Пуск холодного двигуна
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ 1. Встановіть важіль перемикання передач в нейтральне положення. 2. Після тривалої стоянки підкачайте бензин в поплавцеву камеру карбюратора, натиснувши ніс.