Майстер по ремонту холодильників і розповідає про їх ремонті в домашніх умовах.
Якщо «вік» вашого холодильника не дозволяє розраховувати на безкоштовне гарантійне обслуговування, то будь-яка його поломка обіцяє чималі витрати. Навіть простий виклик майстра додому для визначення несправності коштує недешево.
На щастя, далеко не завжди вихід з ладу холодильника тягне за собою заміну його вузлів в спеціальній майстерні. Дещо цілком можна виправити і в домашніх умовах, причому без особливих витрат. В основному це «дещо» відноситься до електричної схемою холодильника.
Але головне визначити, що ж зламалося і чи можна виправити це своїми силами, або доведеться звертатися за допомогою до професіоналів.
Щоб поставити діагноз, розглянемо в найзагальніших рисах будову та принцип роботи побутового холодильника компресійного типу.
ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ ХОЛОДИЛЬНИКА.
Охолодження робочої камери холодильника виробляє холодильний агрегат (рис. 1). Він складається з мотора-компресора, конденсатора і випарника, з'єднаних між собою системою трубопроводів. Холодильний агрегат повністю герметичний і заповнений під тиском хладоагентом - газом фреоном-12.
Працює холодильний агрегат наступним чином. Компресор відкачує пари фреону з випарника, стискає їх і нагнітає в конденсатор. Тут пари охолоджуються, конденсуються і перетворюються в рідкий фреон. Далі останній через фільтр-осушувач і капілярну трубку виходить у випарник. У внутрішніх його каналах рідкий фреон випаровується, відбираючи тепло від стінок і охолоджуючи, таким чином, повітря в холодильній камері. Пари фреону відкачуються з випарника компресором. Цикл безперервно повторюється.
Для підтримки необхідного теплового режиму усередині холодильної камери агрегат рабоать, періодично включаючись і виключаючи автоматичним датчиком-реле температури. Включення електродвигуна мотор-компресор проводиться пусковим реле, в одному корпусі з яким змонтовано тепловий захисне реле, призначене для захисту електродвигуна від перевантажень. Ці елементи забезпечують автоматичне керування холодильним агрегатом і показані на принциповій електричній схемі холодильника на рис. 2.
Для спрощення на схемі не показані сигнальні лампи, лампа освітлення холодильної камери, нагрівальні елементи примусового відтавання випарника і поперечки корпусу, так як на процес запуску і роботи холодильника ці елементи не впливають.
Простежимо роботу електричної схеми холодильника і розглянемо, які функції виконують основні елементи схеми.
При роботі холодильного агрегату в режимі «охолодження» ( «робота») струм йде по ланцюгу - з мережі через контакти датчика-реле температури Р1 (вони замкнуті), Контакти реле-перемикача Р2 * режиму «відтавання» теж замкнуті, утворюючи замкнуту ланцюг з робочої обмоткою електродвигуна мотор-компресора, котушкою пускового реле К, нагрівальним елементом Р2, біметалічною пластиною БМ, контактами теплового захисного реле КК, мережею. Електродвигун мотор-компресора в цьому режимі обертається з номінальною швидкістю. Струм, споживаний електродвигуном від мережі, не перевищує номінальної величини. Тому контакти КД пускового реле і контакти КК реле теплового захисту залишаються в положенні, зазначеному на схемі (див. Рис. 2) і ніяк не впливають на роботу холодильного агрегату.
У багатьох холодильниках спеціального реле перемикача Р2, що працює в режимі «відтавання» (пристрої напівавтоматичного відтавання випарника), немає. Ланцюги управління цих холодильників мають тільки одну пару нормально замкнутих контактів датчика-реле температури Р1.
При досягненні заданої мінімальної температури охолодження холодильної камери спрацьовує датчик-реле температури і розмикає контакти Р1, після чого холодильний агрегат зупиняється.
У міру підвищення температури в холодильній камері датчик-реле температури замикає контакти Р1, ланцюг живлення електродвигуна відновлюється і по ній знову тече струм. Але, так як електродвигун в початковий момент не обертається, споживаний їм струм (пусковий струм) в 3. 5 разів вище номінального. Великий пусковий струм, протікаючи по обмотці котушки До пускового реле, викликає його спрацьовування і замикання контактів КД. Замкнуті контакти КД підключають до мережі пускову обмотку електродвигуна (див. Рис. 2) і двигун розганяється до номінальної частоти обертання, а споживаний їм струм знижується. При зниженні струму до номінального розміру контакти КД розмикаються, і схема живлення двигуна автоматично переходить в режим «робота», описаний вище. Весь цикл автоматичного запуску двигуна в справному холодильнику займає не більше 2. 3 с.
Якщо за цей час електродвигун мотор-компресора не запуститься або споживаний їм струм після запуску вище номінального, то через 5. 10 з нагрівальний елемент В2 нагріє біметалічну пластину БМ, яка згинаючись, розімкне контакти КК і відключає електродвигун. Таким чином, здійснюється захист електродвигуна від перегріву. Через деякий час пластина БМ охолоне, повернеться в початкове положення, замкнувши КК, і станеться повторна спроба автоматичного запуску електродвигуна.
Так діють холодильний агрегат і пристрої, що забезпечують його роботу в автоматичному режимі в справному холодильнику.
Тепер повернемося до питання діагностики та пошуку несправності.
За зовнішніми ознаками переважна кількість несправностей можна розділити на два типи:
1. Холодильник при включенні в електричну мережу не запускається, Або запускається, але через кілька секунд зупиняється, потім знову запускається і знову зупиняється. І так далі. У цих випадках несправність слід шукати швидше за все в електричній схемі холодильника (див рис. 2).
2. Холодильник при включенні в електромережу нормально запускається, працює, але не «морозить» належним чином. В даній ситуації найбільш ймовірна причина несправності - пошкодження одного з елементів холодильного агрегату (див рис. 1).
НЕСПРАВНОСТІ Електросхема ХОЛОДИЛЬНИКА.
При підозрі на несправність в електричній схемі в першу чергу необхідно переконатися в тому, що справна розетка і напруга в мережі відповідає нормі -220 В ± 10% при напрузі нижче 195 В більшість холодильників нормально працювати вже не можуть.
Зручніше за все перевірити розетку і підводять дроти з допомогою авометра (тестера). Якщо авометра немає, можна скористатися контрольною лампочкою. Підійде для цього і настільна лампа.
Переконавшись в тому, що розетка і вилка справні і забезпечений надійний контакт, - нічого не іскрить і не гріється, - можна перейти до пошуку несправності в електросхемі холодильника
«Серце» холодильника - мотор-компресор розташований, як правило, в самому низу корпусу в ніші. Це або горизонтальний циліндр (тип ДХ), підвішений на пружинах, або «каструлька» (тип ФГ), жорстко пригвинчене до рами.
Уважно огляньте дроти, клемні збірки і роз'єми, попередньо відключивши від мережі. Оплавлені, обвуглені або потріскані від нагрівання деталі точно вкажуть на те місце, де в першу чергу слід шукати несправність
Якщо при зовнішньому огляді немає видимих неозброєним оком ушкоджень, треба визначити, чи цілі обмотки електродвигуна. Для цього слід відключити пускозахисне реле від мотор-компресор. Реле може бути закріплено безпосередньо на жорстких виводах мотор-компресора або стояти на рамі поруч з мотор-компресором і з'єднуватися з ним трьома гнучкими провідниками-висновками (див. Рис. 2), перший з яких-висновок пусковий обмотки електродвигуна ( «пуск») , другий вивід робочої обмотки ( «раб.»), третій-загальний провід для пускової і робочої обмоток ( «заг.»)
Для перевірки обмоток електродвигуна, як, втім, і всіх інших електричних ланцюгів холодильника, абсолютно необхідний омметр (авометр). Якщо його у вас немає, - виручить саморобний індикатор (рис. 3).
Омметром або індикатором необхідно перевірити нерозривність ланцюга між трьома висновками мотор-компресора і між будь-яким з цих висновків і корпусом. Роблять це так. Підключають один з щупів омметра або індикатора до одного з висновків, іншим щупом по черзі стосуються двох, що залишилися висновків і корпусу. Відхилення стрілки приладу свідчить про те, що перевіряється ланцюг ціла. У справного двигуна всі варіанти попарной перевірки висновків ( «заг.», - «раб.», «Заг.» - «пуск» і «раб.» - «пуск») повинні показувати нерозривність ланцюга і не повинні показувати наявність ланцюга між будь-яким з висновків і корпусом. В іншому випадку стався «обрив» однією з обмоток або обмотка замикається на корпус. Висновок однозначний: при такій несправності необхідна заміна мотор-компресора.
Якщо в результаті перевірки обмоток електродвигуна ви прийшли до висновку, що тут все в порядку, наступний крок пошуку несправності - перевірка ланцюгів управління (див. Рис. 2).
Для перевірки цієї частини електричної схеми холодильника необхідно відключити від пускозахисна реле два підвідних дроти і тимчасово замкнути їх між собою. Доторкнувшись щупами омметра або індикатора до контактних штирів мережної вилки, можна одночасно перевірити справність і вилки, або шнур живлення пошкоджено, і контактів датчікареле температури Р1, і контактів реле-перемикача «відтавання» Р2.
Якщо омметр або індикатор показують, що «обриву» в ланцюга, немає, то всі перераховані елементи-поза підозрою. Якщо ж омметр показує «обрив» ланцюга, всі перераховані елементи вимагають детальної перевірки. На ремонті вилки і мережевого шнура (в місцях його перегину можливий розрив внутрішніх струмоведучих жил) докладно зупинятися не будемо. Такі елементарні несправності зустрічаються досить часто не тільки в холодильнику.
РЕМОНТ ДАТЧИКА-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРИ І РЕЛЕ-ПЕРЕМИКАЧА.
Для перевірки датчика-реле температури і реле-перемикача «відтавання» їх необхідно зняти і від'єднати від їх висновків підводять дроти. Зробити це нескладно. З інструментів знадобиться лише викрутка. Омметром (індикатором) перевіряють стан контактів кожного реле: «обрив» означає, що дане реле несправне і його слід замінити новим.
А як бути, якщо нового немає? З реле-перемикачем «відтавання» все просто - його висновки можна замкнути між собою дротяної перемичкою, і холодильник знову оживе. Єдине незручність від крижаної шуби на випарнику холодильної камери доведеться позбавлятися, періодично відключаючи холодильник від мережі вручну.
Для датчика-реле температури такий спосіб «ремонту» неприйнятний. Замкнути між собою висновки цього реле перемичкою можна лише для того, щоб переконатися в правильності поставленого діагнозу. Це реле одна з найбільш відповідальних деталей холодильника, тому його найрозумніше замінити гарантовано справним, тобто новим.
Але. в безвихідній ситуації, якщо немає нового реле, можна спробувати відремонтувати старе. Манометрический датчик-реле температури, наприклад, типу АРТ-2 (рис. 4) являє собою герметичну порожнину, заповнену фреоном-12, який через гнучку мембрану (сильфон) і систему важелів впливає на контакти, включаючи і вимикаючи електродвигун мотора-компресора.
У першому випадку достатньо зачистити і вирівняти дотичні поверхні контактних «коржів». У другому-замінити цілком пружну пластину, закріпивши нову гвинтом М2 з гайкою. Як заготовки для нової пластини можна використовувати контактні пластини від реле типу МКУ-48.
Однак, з точки зору більшої надійності і простоти регулювання, вигнуту частину пружної контактної пластини краще зробити з двох більш тонких пластинок, як показано на рис. 4.
НЕСПРАВНІСТЬ пускозахисна РЕЛЕ.
Якщо ж в результаті перевірки ланцюгів управління виявиться, що всі елементи цієї ділянки схеми (див. Рис. 2) справні, то залишається «розібратися» з пускозахисна реле. Щоб зняти кришку реле, доведеться висвердлити заклепки, якими вона кріпиться до основи (при складанні реле після ремонту їх треба буде замінити гвинтами МОЗ з гайками).
Зустрічаються реле, у яких кришка кріпиться до основи просто на засувках. Їх необхідно обережно відігнути викруткою. Пристрій більшості типів пускозахисна реле однаково (рис. 5).
Як має працювати справний пусковий реле, ми вже говорили вище. Найбільш часто зустрічаються такі несправності: обгорання контактної пари 1 і 2; заклинювання сердечника 5 у внутрішньому каналі каркаса котушки; поломки штока 3 і руйнування пружини. Щоб усунути перераховані несправності, треба витягти котушку 4 з корпусу. Як правило, вона кріпиться просто на клямці. Вийняти з її каналу «стрибають» контакти 2 разом зі штоком 3, сердечником 5 і пружиною. Очистити від пилу і бруду канал котушки і сердечник. Можливо, доведеться зачистити наждачним папером сердечник і внутрішню поверхню каналу так, щоб сердечник 5 переміщався в каналі під власною вагою абсолютно вільно без перекосів і заїдань. Обов'язково зачистите робочі поверхні контактів 1 і 2. Тепер залишається зібрати пусковий реле в зворотній послідовності.
Частою причиною виходу з ладу пускового реле є поломка пластмасового штока 3 (рис. 5). Замінити його можна саморобним штоком, зробленим з цвяха 2, 5х35 мм. Розміри на рис. 6 вказані для пускозахисна реле типу РТК-Х (М). Для інших типів реле розміри неважко уточнити за місцем. Відновлене таким способом пусковий реле працює довго і надійно.
Однак іноді доводиться стикатися з дуже неприємною ситуацією: пропрацювавши тиждень іншу, контакти 1 і 2 знову обгорають і окислюються до такої міри, що перестають виконувати свої функції. Після повторної зачистки контакти обгорають і перестають працювати так само швидко, як і в першому випадку. Дуже рідко, але буває, що навіть заміна реле абсолютно новим призводить до того ж результату. Причин такої поведінки може бути багато. Не будемо їх все перераховувати, так як більшість з них важко усунути в домашніх умовах. Але відновити нормальну роботу холодильника можна і в цьому випадку за допомогою електронного комутатора на сімісторов (рис. 7, а).
У запропонованій схемі контакти КД пускового реле замикають що ланцюг не пусковий обмотки, а керуючого електрода симистора V51, і по ним протікає дуже маленький струм, який не викликає їх руйнування і знос. Струм через пускову обмотку вмикається і вимикається симистором V51 типу КУ208Г. Його можна замінити на ТС112-10, ТС122-10 і інші з робочим струмом не менше 2 А і розрахованими на напругу понад 400В. Дефіцитний симистор можна замінити двома широко поширеними тиристорами типу КУ202Н (рис. 7, б). Ця схема по всіх параметрах еквівалентна схемі на рис. 7, а, але містить більше деталей.
НЕСПРАВНІСТЬ РЕЛЕ ТЕПЛОВОЇ ЗАХИСТУ.
Ще одна досить часто зустрічається Нєїсправность- перегорання нагрівача R2 в реле теплового захисту. Холодильник при цьому, природно, не включається. Цю несправність легко визначити за допомогою омметра (індикатора) при знятої кришці пускозахисна реле. Переконавшись, що несправність саме тут, пускозахисне реле треба замінити новим. Ремонтувати пристрій теплового захисту в домашніх умовах не рекомендується, оскільки воно охороняє не тільки обмотки електродвигуна від перегріву, але і ваш будинок від пожежі. Це занадто відповідальна деталь і економити на ній не варто.
НЕСПРАВНОСТІ, ЯКІ МОЖНА ВИПРАВИТИ У ДОМАШНІХ УМОВАХ.
Отже, ми розглянули найбільш типові несправності, що виникають в електричній схемі холодильника. Якщо в результаті перевірки її ви переконалися, що справні датчик-реле температури Р1 і реле-перемикач «відтавання» Р2 (пристрій напівавтоматичного відтавання), всі елементи пускозахисна реле правильно виконують свої функції, а обмотки електродвигуна не мають обривів і замикань на корпус, але холодильник тим не менеене працює (включається і тут же вимикається), значить, несправність - в холодильному агрегаті. Це може бути і поломка компресора, і часткове або повне засмічення капілярної трубки, і фільтра-осушувача, і межвитковое замикання в обмотках електродвигуна.
Для діагностики і ремонту цих несправностей необхідні спеціальне обладнання і інструменти. Без них виконати ремонт в домашніх умовах неможливо, доведеться звернутися до фахівців.
На жаль, доведеться звернутися до фахівців і в тому випадку, якщо ваш холодильник нормально запускається при підключенні його до мережі, але не «морозить», як годиться. Найчастіше через розгерметизацію і витоку фреону доводиться замінювати випарник, конденсатор, мотор-компресор або цілком весь холодильний агрегат.