Ремонт опалювальних печей
Якщо в процесі експлуатації печі виникла необхідність в терміновому поточному ремонті, але у вас немає можливості запросити пічника, то деякі роботи ви зможете зробити самі.
Ретельно огляньте піч з метою встановлення зовнішніх і внутрішніх дефектів, а також неправильно виконаних конструктивних елементів, що погіршують експлуатаційний режим.
В першу чергу треба закрити всі тріщини в трубі і самої печі, крізь які проникає холодне повітря, що сприяє охолодженню газів і утворення конденсату.
Наскрізні тріщини (особливо з нальотом кіптяви) рясно змочують водою, розчищають на якомога більшу глибину і закладають глиняним розчином з наступною затіркою. Досвідчені пічники для такого ремонту додають в глиняний розчин поварену сіль (300 ... 350 г на 10 л розчину). Викришиться шви кладки з тріщинами краще закладати глиняним розчином з додаванням цегляної крихти.
Тонкі (волосяні) тріщини, які з'являються в період інтенсивного прогрівання печі, а потім пропадають (зменшуються) в міру її охолодження, в закладенні не потребують.
Якщо піч має облицювання глазурованими (або іншими) кахлями, то незначні тріщини затирають розчином крейди з алебастром або крейди, замішаного на яєчному білку. Кахлі з іншими дефектами замінюють відповідними за розміром і кольором. Місце їх установки ретельно очищають від залишків старого розчину, заповнюють цей простір глиняним розчином, витримуючи товщину швів, і вставляють нові кахлі. Поверхня кахельної печі необхідно періодично промивати крейдяним розчином (650 г крейди на 0,25 л води). Керамічні облицювальні плитки замінюють подібним способом з використанням цементно-піщаного розчину.
Розхиталися пічні прилади (гарнітури дверцят, засувок, чисток і т.д.) закріплюють у такий спосіб. Рамку дверки виймають з кладки, очищають отвір і шви між цеглинами для закладки в них лапок із сталевої стрічки або скручування з низьковуглецевої дроту. Саму дверку з прикріпленими до неї лапками обмотують по периметру азбестовим Шнуром і щільно вставляють в дверний отвір кладки. Лапки або скручування закріплюють глиняним розчином з Додаванням азбестового крихти.
Якщо потрібна заміна пічних приладів, то краще придбати чавунні герметичні, так як вони не пропускають через сіни повітря, який охолоджує піч.
При заміні колосникових решіток або окремих колосників необхідно зберегти їх колишній нахил і зазори. Метал при нагріванні розширюється, тому між гратами і кладкою залишають зазор 5 ... б мм, який потім засипають дрібним піском. Ширина щілин між окремими колосниками для антрациту повинна бути 6 ... 10 мм, для дров - 10 ... 12 мм.
Якщо з зводу печі випали цеглини, то нерідко її навіть перекладають. Однак його можна відремонтувати. Видаліть хитаються цеглини, очистіть це місце, під склепіння поставте дощечку з підпорою, підберіть цеглини і закладіть їх на глині. Якщо вони увійшли слабо, то забийте в шви тонку цегляну щебінку.
Нерідко російські печі з подтопкі димлять через неправильне з'єднання газоходів. Дим від подтопкі б'є в стінку газоходу російської печі і тим самим заважає основний тязі. Газохід від подтопкі треба робити похило (по ходу диму) драбинкою, стісуючи виступи нанівець. Всі канали від інших топок з'єднують вище засувок, в'юшок.
Краще класти труби з двома газоходами, тому що не можна поєднувати з газовим каналом витяжку для пари і повітря.
Висота димаря повинна бути не менше 5 ... 6 м, рахуючи від рівня зольниковой камери або пода російської печі. Товщину кладки стінок труби слід виконувати в півцеглини (12 см), але її краще додатково утеплювати оштукатурюванням, обгортанням шлако або скловатою або склотканиною.
Трубу на горищі штукатурять вапняно-гіп-совим розчином, тільки замість піску застосовують мелений шлак із зернами не крупніше 2,5 мм. Пил відсівають. Штукатурка на шлаку тепліше, ніж на піску. Товщина штукатурки може бути до 5 см. Щоб вона міцніша трималася, спершу зміцнюють на трубі сталеві стрижні товщиною 10 ... 12 мм, до них міцно прив'язують сітку, тобто роблять арматуру. Замість штукатурки можна обкласти трубу товстим шаром скловати, закрити зовні сталевим коробом або сталевими листами покрівельного покриття і все міцно закріпити.
Трубу вище покрівлі рекомендується оштукатуривать цементно-вапняним або цементним розчином, а у верху труби влаштовувати скоси під кутом 45 °, що оберігає трубу від задування диму в піч.
Крім того, можна облицювати трубу шлакобетонних плитами товщиною 60 ... 70 мм з хорошою промазкой швів, влаштувати сталевий кожух такого розміру, щоб між ними і стінками труби був простір (50 ... 100 мм), яке потім заповнюють сухим відсіяним шлаком з розміром зерен не більше 5 мм.
Тонкі стінки труби (в чверть цегли) швидше нагріваються і швидше остигають. Пил, що осів на них конденсована волога не встигає випаровуватися. Такі труби слід особливо ретельно утеплювати. Замість цегляних труб можна застосовувати азбестові відповідного перетину, але вони також вимагають хорошого утеплення.
При цьому всі застосовувані утеплювачі повинні бути вогнетривкими.
Сам горище слід добре утеплити. Тут не повинно бути відкритих вікон, які сприяють утворенню протягів, охолоджуючих трубу.
Це набагато знижує можливість утворення конденсату. При цьому треба знати, що температуру димових газів у в'юшки або засувки повинна бути не менше 150 ° С.
Всі разом це сприяє випаровуванню вологи, що осідає на стінках труби, і конденсату ніколи не буває.
Над горищним перекриттям димохідна труба повинна бути викладена коленцелЛі підхоплена крученої сталевий (але порівняно м'якого і міцного) дротом з «палицею-перекруткі», якою регулюється її переміщення від змін температур (це своєрідний компенсатор, без якого труба може розвалитися). Ця ділянка труби не повинен спиратися на балку стелі, тому під нього підкладають або шматок товстої плахи, або бруски (два-три по її довжині) на той випадок, якщо дротова закрутка буде вами недостатньо підтягнута і труба провіснет. Причому це нехитрий пристрій покращує всю систему обігріву житла і режим самої топки, зрозуміло, і в тому числі температурний режим самого горищного приміщення.
Мал. 1. Пристрій димохідної труби: 1, 5 - шийки; 2 - распушки; 3 - сто 4 - видра; б - оголовок
У шийці труби можна поставити засувку і, якщо необхідно, в'юшку. При підході до міжповерхового або горищного перекриття кладку поступово розширюють на 50 ... 80 мм, тобто роблять распушку (рис. 1), що складається з п'яти восьми рядів. Її товщина, рахуючи від «диму», може бути 260 або 380 мм. Вище неї по горищному просторі проходить перший відрізок стояка, колінце і другий відрізок стояка, який доводять до самої покрівлі. Вище покрівлі виконують видру, яка нависає на 100 мм над стояком по всіх чотирьох сторонах, забезпечуючи відведення атмосферної води на покриття покрівлі. Якщо це не зробити, то вода буде стікати по стояку, руйнуючи його і зволожуючи горищне простір, що завжди призводить до утворення грибка на дерев'яних конструкціях даху.
Над видрою кладуть шийку труби такого ж перетину, що і стояк. Потім кладку розширюють, утворюючи оголовок. Для запобігання труби від руйнування над нею встановлюють ковпак або флюгарка з покрівельної сталі, які крім запобіжних функцій ще й покращують тягу в печах.
Всі виступаючі частини оголовка труби покривають покрівельної сталлю (бажано оцинкованої) або обробляють цементним розчином, надавши йому ухил для стоку води. Оголовок штукатурять цементно-піщаним або цементно-вапняним розчином і потім білять вапном.
Димохідні канали повинні відповідати типу печі. При звужених каналах піч димить, але стінки труби нагріваються досить сильно. При широких каналах знижується тяга, менше нагріваються стінки труби, а це сприяє утворенню конденсату.
Кладка распушки і видри з цегли - робота складна. Набагато легше виконувати такі частини труби із залізобетону, тобто бетону, армованого сталевими арматурами у вигляді круглих стрижнів і пов'язаних між собою дротом (або при можливості зварюванням). Отримана таким чином сітка повинна перебувати в товщі бетонної плити. В якості арматури застосовують п'яти-, десятиміліметрового сталеву (залізну) дріт з розрахунку по 4 ... 7 прутків для несучої арматури на кожну сторону плити і чотирьох-, шестімілліметровой для розподільчої.
Крім того, замість цегляної кладки можна застосовувати засипку з негорючих матеріалів (шлак, пісок, земля, керамзит, дрібний гравій). Найлегший матеріал - шлак, пемза, керамзит. Для цього на плиті зміцнюють із зовнішнього боку залізобетонні стінки потрібної висоти товщиною 20 ... 30 мм, утворюючи ящик. Кладку труби слід обкласти бетонними або залізобетонними плитками товщиною від 10 до 20 мм необхідного розміру по довжині і ширині.
Очищати піч від сажі слід мінімум чотири рази на рік, а краще всього шість разів, тобто через кожні два місяці. Якщо на притворах дверцят з'явився нагар (затверділа сажа), то його видаляють наждачним шкіркою.
За тиждень або більше до початку чищення піч краще топити дровами, наприклад осиковими, від яких сажа розпушується і легко видаляється.
При ремонті топливника і перших каналів всередині печі, де найбільш висока температура, треба застосовувати найкращий цегла (добірний), а решті - на все подальше замінити кладку.
При цьому, щоб отримати канали з гладкими стінками, цегла слід попередньо відсортувати. Бо чим глаже стінки всередині каналів і труби, тим легше пересуваються гази, краще нагріваються стінки, менше накопичується конденсату і він швидше випаровується.
Не можна робити гострі кути при з'єднанні каналів, так як вони сильно перешкоджають руху газів, тому їх слід стесати, закруглити. У нижній частині печі такі сполуки називаються подверткой, а у верхній - завертками. На подвертки і звірятко необхідно звернути особливу увагу, так як він досить сильно впливають на тягу димових газів.
Майже на всі, що відбувається в самій печі, на е роботу, особливо тягу, впливає вітер: наприклад, когд він дме горизонтально, то, зустрівши трубу, відхиляє ся від свого напрямку в бік її вихідного від верстия вгору. У цьому випадку близько труби розріджує ся повітря і гази краще виходять з димоходу, як бь висмоктуються з нього.
Якщо вітер дме зверху вниз, то він задуває (опро кідивает) гази в трубу і тяга знижується до мінім ма. Щоб уникнути цього деякі скошують нахил ні площині труб, але краще за все накрити їх го спритні металевими ковпаками-парасолями. Вітер, уда ряясь про них, відхиляється від свого первоначальног напрямки і не потрапляє в трубу. Крім того, тако: 'ковпак охороняє верх самої труби і її стінки про намокання й розмивання дощовими водами.
Для перебудови печі іноді доводиться розбирати саму кладку з передньої або будь-який інший боку, а часто і з двох сторін і після ремонту закладати
так, щоб виправлене місце нічим не відрізнялося від раніше виконаної кладки.
Наприклад, коли в печі є сім димоходів, то для того, щоб ліквідувати конденсат, один або два канали (останній або передостанній) відключають, перекриваючи їх вгорі і внизу, чим підвищують температуру газів, що відходять, що спрямовуються в трубу.
Але в деяких поодиноких випадках, щоб не розбирати стінку печі, в її низу знаходять передбачуваний несправний (передостанній або останній) канал. Вибирають в одному з них дві цеглини кладки, влаштовують отвір розміром 13 × 13 см, ставлять біля цієї стінки металеву (приставні) грубку і трубу від неї підключають в влаштоване отвір. Топлять її одночасно з самою піччю з цегли. Таким чином піднімають температуру газів, і конденсат ліквідується. При цьому приставну металеву пічку облицьовують цеглою. При її устрій строго дотримуються протипожежні заходи.
При розбиранні старої труби і пристрої нової слід застосовувати свіжий цегла, повністю виключаючи використання старої цегли, хоча б злегка просоченого конденсатом.
Довго тримає тепло, довговічна та піч, яка викладена з хорошого цегли. Цегла для печей повинен бути нормально обпаленим, без тріщин, з рівними площинами, ребрами і усенками, а також одного розміру.
Золоте правило пічної кладки: "Чим менше в грубці глини, тим вище якість печей". Щоб шов був товщиною не більше 4 мм, цегла треба добре вимочити. Однак звичайний червона цегла можна тільки обполіскувати, інакше він розсиплеться, тому при його кладці, особливо під час ремонту, тонкий шов не вийде.
При цьому слід особливо враховувати, що глиняний розчин для кладки печей повинен бути нормальним по пластичності (жирності). Худий розчин неміцний, і шви швидко фарбували. Жирний розчин розтріскується. І те й інше небажано. Це може призвести до пожежі. Нормально приготований розчин при тонких швах обпалюється і стає міцним, як цегла.
Глиняний розчин може бути без добавки піску в глину або з добавкою на одну частину глини від 0,5 до 3 ... 4 частин гірського піску. Глину з піском ретельно перемішують з водою до стану рідкої сметани. Суміш бажано процідити крізь сито з осередками не рідше 3 × 3 мм.
Густота глиняного розчину повинна бути така, щоб її надлишки видавлювалися з швів під вагою самого цегли і особливо при натисканні рукою або від удару ручкою кельми.
Якщо можна, то краще купити на цегельному заводі кілька відер глиняного розчину, з якого роблять цеглу. На 100 цеглин потрібно глиняного процідженого розчину: на шов товщиною 10 мм - 30 л, 9 мм - 27, 8 мм - 24, 7 мм - 21, 6 мм - 18, 5 мм - 15, 4 мм - 12, 3 мм - 9, 2 мм - 6 л.
Залишки глиняного розчину потрібно скачати кулями, висушити і покласти в якийсь ящик на горищі. Для повторного ремонту буде досить розмочити їх у воді і розім'яти.
Після ремонту печі її сушать. Від правильного сушіння залежить міцність заміненої пічної кладки. Найкраще сушити кілька діб природним шляхом, відкривши всі дверки, засувки, в'юшки. Вікна та двері приміщення теж бажано тримати відкритими. Сушать піч до тих пір, поки на ній не залишиться сирих плям. Потім її слід злегка протопити і закрити. Якщо на в'юшках і засувках немає вологи, значить, піч сира і її треба сушити ще кілька днів або протоплювати невеликими порціями дров, залишаючи відкритими всі в'юшки і засувки. Дещо гірше, якщо піч після капітального ремонту сушать шляхом топки.
Необхідно частіше перевіряти фундамент печі. На відстані 13 ... 15 см від рівня чистої підлоги знаходиться двох-, тришарова гідроізоляція з руберойду, за яким укладені два ряди цегельної кладки за розміром печі. Якщо підпілля сире, бажано влаштувати ще одну гідроізоляцію-вище рівня землі на 10 ... 15 см. Тоді волога не буде проникати в фундамент печі.